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Etienne, tailleur, couturier et styliste à Lille confectionne votre veste sur mesure avec entoilage traditionnel. Découvrez la collection Bouclana HS1914 de chez Holland & Sherry. Veste de luxe à lille. Veste femme à Lille. Veste pour femme à Lille. Atelier couture. Le Grand Atelier à Lille. Veste sur mesure Holland & Sherry Ascot Soft Touch | HS2587 Vestes en laine peignée de luxe Ces tissus bénéficient des mêmes qualités que les Ascot Classics, mais ont été conçus dans un esprit plus contemporain et finis avec un toucher doux, pour un confort accru. Obtenue en travaillant délicatement le tissu lors du processus de finition, la finition douce au toucher confère au tissu un toucher plus doux et plus luxueux, et offre chaleur et confort à un prix plus attractif. Ces tissus bénéficient des mêmes qualités que les Ascot Classics, mais ont été conçus dans un esprit plus contemporain et finis avec un toucher doux, pour un confort accru. Tissé selon une construction en sergé 2/2, il offre plus de corps, de chaleur et de stabilité. Le micron de la laine est de 20,5 μm pour une résistance et une durabilité optimales. Le fil est un fil métrique neuf 60/2 dans le sens de la chaîne et de la trame, ce qui permet un toucher plein et bien arrondi. Le poids du tissu est de 280 à 310 g, ce qui le rend adapté à plusieurs saisons sous certains climats et idéal pour être porté toute l'année. Tous ces avantages permettent de confectionner les tissus facilement et les rendent agréables à porter. Les vêtements de cette collection sont parfaits pour la ville ou la campagne et possèdent un style contemporain et tendance. HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch HS2587 Ascot Soft Touch Holland & Sherry Collections

La boutonnière milanaise est un procédé consistant à utiliser un câble rigide que l’on enroule d’un fil de soie plus fin. A l'origine, la boutonnière milanaise a un usage pratique. Au temps où les cols de veste étaient constamment fermées, la boutonnière était une boutonnière utile. Sa vocation était de fermer entièrement votre veste. On s'en sert maintenant pour parer des fleurs ou des décorations. La boutonnière milanaise Qu'est-ce qu'une boutonnière milanaise? La boutonnière milanaise est un procédé consistant à utiliser un câble rigide que l’on enroule d’un fil de soie plus fin. A l'origine, la boutonnière milanaise a un usage pratique. Au temps où les cols de veste étaient constamment fermées, la boutonnière était une boutonnière utile. Sa vocation était de fermer entièrement votre veste. On s'en sert maintenant pour parer des fleurs ou des décorations. Le mot boutonnière est en fait le mot français pour boutonnière, et une certaine technique de couture peut ajouter une nouvelle distinction au revers . Pour apporter plus de distinction à votre veste , optez pour la boutonnière milanaise. «cerise sur le dessus» de la combinaison. Une mode très observée à Paris. L'origine de l'appellation "milanaise" vient de la marque du fil de passe utilisé pour la réaliser, "La Milanese". Cette technique a finalement gardé le nom de la marque du fil. On utilise la boutonnière milanaise pour les boutonnières de revers , de manches ou encore pour fermer la veste . Son fil de soie, inaltérable et son câble très robuste servait à accroître la durée de vie des boutonnières. Le comble du raffinement est atteint quand il transforme l'usage pratique en élément élégant et raffiné. Je considère qu'un costume sur mesure se doit d'avoir au moins une boutonnière milanaise; détail élégant que l'on ne retrouvera pas en prêt-à-porter, sauf exception. En effet, la réalisation d'une boutonnière milanaise est exclusivement réalisée à la main et demande trop de main d'oeuvre... et là, il s’agit bien d’une œuvre. Au Grand Atelier, nous vous la proposons sur le revers de col de veste et nous pouvons réaliser à la main toutes les autres boutonnières de la veste . Réalisation d'une boutonnière milanaise Costumes sur mesure L'entoilage de veste Nos tissus prestigieux

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Etienne, Tailleur, Couturier et Styliste à lille confectionne selon vos mesures votre chemise sur mesure à lille. Thomas Mason, David & John Anderson. Chemises de luxe à lille. Chemise fait main. Chemise artisanale. Chemise en grande mesure. Tissus de luxe. Atelier couture. Le Grand Atelier à Lille. Thomas Mason Chemise sur mesure Thomas Mason Acquis par le Groupe Albini en 1992, Thomas Mason réinterprète son riche héritage d'une manière moderne et originale, grâce à des tissus à double torsion précieux et colorés, fabriqués à l'aide du coton égyptien exceptionnel Giza 45 et Giza 87 et du lin raffiné en Normandie . D'inspiration britannique avec une touche d'excentricité, la collection Thomas Mason se caractérise par des tissus à double torsion , fabriqués uniquement avec les meilleurs fils de coton égyptien extra-long . Fondée à Lancashire en 1796 par l'entrepreneur Thomas Mason , l'étiquette éponyme a été un point de repère pour l'élégance et la qualité , dans le monde de la tradition de confection anglaise de chemise . Collection Thomas Mason WIMBLEDON Chemise sur mesure Tissu: Thomas Mason VOILE MASON Chemise sur mesure Tissu: Thomas Mason CLARENCE Chemise sur mesure Tissu: Thomas Mason WIMBLEDON Chemise sur mesure Tissu: Thomas Mason 1/43 Thomas Mason History 1750 En Angleterre, Thomas Mason, l'un des principaux entrepreneurs de l'industrie textile anglaise, commence à travailler au milieu de la révolution industrielle. Un homme capable de saisir l'opportunité dans un secteur qui n'avait compté que sur une composante manuelle. Pendant des siècles, dans le Yorkshire et Lancashire, au pied des Pennines, les textiles étaient produits avec des méthodes anciennes: la filature était effectuée à la main puis le tissu a été fabriqué sur des métiers à main. 1780 Certains inventeurs ont mécanisé les machines textiles, multipliant considérablement la production grâce à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Au cours de ces années, une importante voie navigable a été construite reliant Liverpool à Leeds, le hub textile du Yorkshire. 1792 Les premiers bateaux sont arrivés chargés de coton des Antilles. Aujourd'hui, les tissus de Thomas Mason, inspirés des collections dans les archives historiques, sont descendus dans les lignes continues Silverline et Goldline, outre les collections saisonnières, représentent toujours la référence pour les amateurs de goût britannique. 1750 En Angleterre, Thomas Mason, l'un des principaux entrepreneurs de l'industrie textile anglaise, commence à travailler au milieu de la révolution industrielle. Un homme capable de saisir l'opportunité dans un secteur qui n'avait compté que sur une composante manuelle. Pendant des siècles, dans le Yorkshire et Lancashire, au pied des Pennines, les textiles étaient produits avec des méthodes anciennes: la filature était effectuée à la main puis le tissu a été fabriqué sur des métiers à main. 1/10 Retour

Découvrez le dictionnaire de la mode contenant tous les termes de mode et Haute Couture, des techniques de couture aux étoffes précieuses, des matières étonnantes à la fabrication. Atelier couture. Le Grand Atelier à Lille. Lexique de la mode. Vocabulaire mode. Dictionnaire du Luxe. Définitions J. Le dictionnaire de la mode Découvrez tous les termes de la mode et de la Haute Couture, des techniques de couture, aux étoffes précieuses, des matières étonnantes à la fabrication ! Le Grand Atelier vous propose le meilleur des outils pour décrypter le domaine passionnant de la mode de A à Z ! Définitions par lettre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DÉFINITION J Qu'est-ce qu'un JABOT? Jabot Le jabot est un ornement de dentelle ou de mousseline qui s'attache après la chemise au plastron (devant la poitrine) ou qui fait partie du col de la chemise. Son nom provient du jabot, une poche formée par un renflement de l'œsophage chez certains oiseaux. Historique: Dans la mode, il succéda aux fraises et fut remplacé par la cravate. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, le jabot consistait en une pièce de batiste ou de dentelle cousue des deux côtés de l'ouverture de la chemise des hommes, et partiellement visible sous une veste portée par-dessus. Ce style apparut autour de 1650. Le jabot est communément vu comme faisant partie du vêtement des fonctionnaires coloniaux, mais un certain nombre de variantes (souvent fait de tissus plus ordinaires) apparurent chez les marins de l'époque. Il est aussi apparu périodiquement dans les vêtements portés par les pirates, soit en tant que trophée pris sur une victime, soit par imitation de la mode. À la fin du XIXème siècle, le jabot est plus volontiers remplacé par une bavette de batiste ou de dentelle, en ornement des vêtements féminins. Il est alors maintenu en place par une broche ou un col cousu par-dessus. Aujourd'hui: Le jabot a continué à être porté dans les costumes de soirée des Highlands Écossais, des années 1930 aux années 1970. Ils sont généralement portés avec des vestes à col haut ou des doublets, souvent avec des manchettes au poignet assorties, pour les deux sexes, et un tartan à carreaux posé sur l'épaule pour les filles. Le jabot persiste actuellement en tant qu'élément de certains costumes officiels: Les bavettes blanches des juges du Tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne sont officiellement décrits comme des jabots, tout comme ceux portés par les juges et les avocats des tribunaux australiens. En France, les robes des magistrats et les robes universitaires comprennent un jabot appelé rabat. Ils sont généralement faits de coton clair, à l'exception de ceux des hauts fonctionnaires académiques, qui sont en dentelle. Les juges de la Cour suprême des États-Unis Ruth Bader Ginsburg et Sonia Sotomayor portent souvent un jabot avec leur robe de magistrat. En Angleterre, le président de la Chambre des Communes porte un jabot avec une robe noire et or à volants de dentelle. Qu'est-ce qu'un tissu JACQUARD? Jacquard Tissu caractérisé par de grands motifs décoratifs, géométriques et aux couleurs variées, très prisé dans la confection de gilets et de pulls élégants, pouvant se décliner dans maints assortiments de couleurs. Doit son nom à l'inventeur de la machine, Joseph-Marie Jacquard (1752 - 1834) Qu'est-ce qu'un pantalon JAMBE DROITE? Pantalon jambe droite Forme de pantalon dont la jambe n’est ni évasée ni près du corps et fuselée et dont la largeur est identique tout le long. Qu'est-ce qu'un JEANS? Jeans Un jeans (métonymie du tissu de jean) est un pantalon à coutures, coupé dans une toile denim, renforcé par des rivets, qui à l'origine est un vêtement de travail. Par extension, le denim est lui-même dénommé jean. Origines: Le tissu appelé jean est utilisé dès le XVIème siècle, par la marine génoise pour équiper ses navires de voiles ainsi que pour vêtir ses marins. La ville de Gênes est en effet réputée pour cette toile de coton et de lin, très similaire au velours côtelé. La République marchande de Gênes exporte ce tissu dans toute l'Europe, notamment en France (où il est utilisé dans les pantalons de marins mais aussi les voiles des navires ou les toiles de tentes) à Nîmes où les tisserands (telle la famille André) tentent de reproduire ce tissu, sans succès. À force d'expérimentation, ils développent au XVIIème siècle un autre tissu, une toile de laine et de soie en armure de serge qui devient connue sous le nom de denim (de Nîmes). Cette toile de ton beige, réputée pour sa résistance (elle est utilisée comme vêtement de travail des bergers et paysans cévenols), est par la suite exportée à Gênes et teintée en bleu indigo pour en faire un vêtement bon marché, résistant, moins salissant que le beige clair, facile d'entretien. L'invention du vêtement lui-même reviendrait à une collaboration entre Levi Strauss et Jacob Davis, tailleur à Reno dans le Nevada. Le premier était en effet à la tête d'un commerce de tissu et vêtements, Levi Strauss & Co., installé sur la côte ouest américaine lors de la ruée vers l'or en 1853. Il transportait alors dans ses chariots des toiles de tente et des bâches en toile denim brune qu’il vendait aux forty-niners. Un de ses clients, Jacob Davis, lui achète ses toiles et taille dedans des pantalons de travail renforcés par des rivets en cuivre au niveau des points sensibles (poches, braguettes), parvenant ainsi à satisfaire les exigences en matière de solidité d'une cliente pour son mari bûcheron. Devant le succès de son pantalon auprès des bûcherons et des mineurs et pour éviter les contrefaçons, en 1872, il propose à Levi Strauss de partager les fruits de la commercialisation de son invention en échange du paiement de la somme nécessaire au dépôt du brevet. Jacob Davis joint à la lettre proposant l'affaire à Levi Strauss deux pantalons de sa fabrication selon ce procédé, dont l'un en denim. Le brevet est accordé le 20 mai 1873. Jacob Davis supervise cette activité de confection de vêtement de travail au sein de l'entreprise Levi Strauss & Co. Bien qu'une partie de la production soit en d'autres tissus (coutil ou duck canvas), ce sont les modèles en denim de chez Amoskeag, notamment grâce à leur couture en double X, qui assurent une réputation de solidité de la marque dans la dernière décennie du XIXème siècle. Ce qui garantit le succès de la collaboration Davis-Levi Strauss, c'est, outre le choix du denim (tissu exclusif à partir de 1860) et le renforcement par des rivets, le fait d'avoir privilégié le pantalon, et non, comme la concurrence, la salopette. À l'origine, le produit est désigné par son fabricant sous le terme Waist overalls par opposition aux Bib overalls, les salopettes, mais par la suite, c'est l'appellation "jeans" qui finira par s'imposer. Le mot proviendrait de la contraction de "de Gênes", déformé par la prononciation locale. Le bleu de Gênes (blu di Genova) désignait la teinture correspondant à la couleur originelle des bleus de travail rivetés en denim produits par l'entreprise Levi Strauss & Co. et les autres marques l'imitant. Le terme s'impose dans les années 1920 lorsque la marque californienne Can't Bust'Em lance un modèle dénommé Frico Jeens. Les jeans de production Levi Strauss & Co. des premiers temps conservent les attributs caractéristiques des vêtements de travail de la marque à destination des bûcherons et chercheurs d'or: coupe très large; poche unique au dos; martingale, une demi-ceinture placée à l'arrière resserrant la taille; présence de boutons pour les bretelles; surpiqûres en lin orange sur les poches arrière, pour les assortir aux rivets de cuivre (à partir de 1873) poche à outil latérale sur certains modèles... Selon certaines sources, la présence d'une poche à gousset et d'une poche arrière sur un jean aurait pour origine le fait que Jacob Davis soit d'abord un tailleur, confectionnant notamment des pantalons plus habillés. Il aurait utilisé un tel modèle pour la création de son premier pantalon de travail riveté. Évolution et chronologie: Les Waist overalls en denim produits par Levi Strauss & Co. connaissent rapidement un certain succès. Si les rivets constituent le plus-produit de la marque, de nombreuses firmes se développent sur le marché des vêtements de travail et concurrencent la marque californienne avec des produits en denim: Eloesser-Heynemann Co. Can't bust'em (1851, Californie), Hamilton Carhartt (1884, Michigan), OshKosh B'Gosh, (1895, Wisconsin), Brownstein, Newmark & louis Co The Stronghold (1895, Californie), Larned, Carter & Co Headlight (1897, Michigan), Neustadter Brothers Boss of The Road (avant 1877, Californie), Hudson Overall Company Blue bell, futur Wrangler (1904, Caroline du Nord). La coupe des pantalons désignés par le terme "jeans" diffère initialement assez peu d'un fabricant à l'autre. Elle sera peu à peu modifiée en raison de l'évolution des usages et de la mode. La forme considérée comme classique comporte cinq poches (la 5e, petite poche accolée à la poche droite, est un dérivé de la poche gousset), une braguette à boutons timbrés, des surpiqûres orange assorties au cuivre des rivets et une étiquette de faux cuir cousue à la taille. Il correspond au millésime de 1947 du 501 de Levi Strauss & Co.. L'alternative également classique est représentée par le 101Z à fermeture à glissière de la marque Lee. À l'origine, le denim utilisé est d'un poids relativement léger: 9 puis 10 Oz (environ 300g/m²). Dans les années 1940, les jeans Lee sont faits à partir de denim de 11,5 Oz. Les jeans actuels "classiques" ont une toile de 13,5 ou 14 Oz. Certains fabricants, notamment japonais proposent des jeans fabriqués à partir d'un denim de 16, voire 22 Oz, aussi appelés "jeans brut" ou "raw". À l'origine vêtement des travailleurs manuels américains à la fin du XIXème siècle, devenu ensuite vêtement emblématique des États-Unis, le port quotidien du jean est aujourd'hui répandu sur tous les continents et dans toutes les catégories sociales. En Europe, où ce vêtement était beaucoup plus cher que dans son pays d'origine (prix trois à quatre fois plus élevé, en raison des taxes douanières auxquelles il était soumis), il a d'abord été populaire dans les années 1950 chez les blousons noirs, ce qui lui a donné initialement très mauvaise presse en en faisant un symbole de marginalité voire de délinquance. Au début des années 1960, son port était rigoureusement prohibé dans de nombreux lycées et collèges. Au cours de la décennie il est progressivement imposé comme tenue de loisir, d'abord chez les jeunes, jusqu'à devenir de nos jours socialement admis dans tous les milieux et dans toutes les classes d'âge. Si l'on excepte l'attrait de son image légitimement associée à l'Amérique et à sa façon de vivre (l'American way of life), le confort et la robustesse sont probablement les atouts majeurs qui permettent au pantalon en jean de résister aux modes et bien souvent de s'y adapter. Principales dates: 1889: The Lee company voit le jour, à Salina au Kansas. L'esprit d'innovation de la société et son sens de la publicité feront de Lee cinquante ans plus tard la première entreprise dans le secteur du vêtement de travail. 1912: L'entreprise Levi Strauss & Co crée la Koveralls, combinaison en denim pour les enfants, étendant pour la première fois son marché à l’ensemble des États-Unis. 1918: Levi Strauss & Co crée les Freedom-Alls, vêtements de travail et de loisirs pour les femmes. 1922: Les passants au niveau de la ceinture apparaissent en plus des bretelles qui disparaissent progressivement. 1929: Le jean, peu cher, est adopté par les paysans et les travailleurs citadins lors de la Grande Dépression. 1930: Levi Strauss & Co utilise l'emblème mythique du cow-boy portant un jean dans la publicité. 1935: Le jean est désormais un pantalon qui devient à la mode, comme en atteste la couverture du magazine Vogue le 15 mai "(illustration de deux femmes portant des Levi's, avec le slogan "True Western chic was invented by cowboys"). 1945: à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les magasins de surplus américains écoulent leurs stocks de jeans dans toute l’Europe où ils s'imposent progressivement grâce à la publicité et leur placement dans des films américains. 1950: le jean symbolise la révolte de la jeune génération. On l'associe au blouson noir et à la Harley, c'est le phénomène "adolescent" et il sera même interdit dans les écoles aux États-Unis. Il est porté par James Dean et Marlon Brando. 1960: Jusque dans les années 1960, le modèle des jeans n'évolue pas. C'est le mouvement hippies qui lancera les premières évolutions: variation de couleurs, de forme, de coupe, broderie, ornementations, rapiècement, effrangée, etc. 1970: code vestimentaire et symbole de la génération hippie, le jean patte d'éléphant. Pendant les années 1960-1970, les années hippies, le jean se transforme de plus en plus. On le personnalise, on le peint, on le brode, on coud des coquillages et bien d’autres choses dessus; y est mit des strass, des bijoux, des fleurs, des motifs "peace and love". Le bas de la jambe s’allonge: c’est la naissance des "pattes d’eph", de pattes d'éléphant, qui reviendront plusieurs fois à la mode plus tard. Chacun a son propre jean personnalisé. 1972: les jeans C17 sont créés par André Desseilles, à Castelnaudary, dans l'Aude. C17 mettra 15 ans pour devenir le deuxième distributeur de jeans en Europe, derrière Levi's, puisque la marque diffusera jusqu'à 3 millions d'articles par an. À cette époque, le groupe C17 dans son ensemble atteindra 700 millions de francs de chiffre d'affaires. 1973: la France entre dans la crise, avec le choc pétrolier. Le jean s'impose comme un bien de très grande consommation. Le marché se développe de façon exponentielle jusqu'au début des années 1980. À New York, le musée d'art contemporain expose pendant deux mois une sélection de jeans décorés et attire 10 000 visiteurs. 1978: apparition du stone-washed, un traitement qui consiste à bombarder le tissu de petites pierres ponces. 1981: Le marché français plafonne, avec 40 millions de pièces vendues par an, denim, toile et velours confondus. 1984/85: Le jean recule, au profit des slacks, les pantalons de toile plus légers et plus habillés. L'effondrement du jean est un tel phénomène que les médias s'en emparent. 1986: Le jean revient peu à peu sur le devant de la scène. 1990: Apparition du "surteint" qui renouvelle le jean et le remet au goût du jour. 1994: L'énorme vague du Lycra submerge le jean. Le cinq poches "élastis" connaît un très gros succès, surtout auprès des femmes. Ce sont elles, d'ailleurs qui dynamisent le marché. 1996: Pour la première fois en France, les femmes achètent sensiblement autant de jeans que les hommes. 1997: Le grand retour du jean brut (souvent appelé par son terme anglais de "raw"). 2006: Dans les sociétés occidentales, la mode du jean slim apparue alors dans les années 1970-1980 avec le punk est de retour et concerne autant les femmes que les hommes. Le jean slim, également appelé skinny, est moulé sur toute sa longueur; il fait alors office de "seconde peau" (skin en anglais, signifie "peau"). 2008: Le jean n'est plus seulement un vêtement utilitaire depuis de nombreuses décennies, mais un signe identitaire d'appartenance, cette appartenance s'affirme souvent par la forme (le slim, le boot cut, le relax, le regular, etc.) ou par la marque (Levi's, Diesel, Ateliers de Nîmes, Notify, Acquaverde, Pepe jeans, Lui Jo, etc.). Tons: Acid washed, le tissu est d'une couleur unie avec des taches réparties, semblables à un passage sous javel; Black, le fil indigo est remplacé par un fil noir; Bleached, blanchi avec des agents de blanchiment; Brut, à l'état naturel tel que sortant de la chaîne de fabrication; Stone washed, délavage avec des pierres ponces, mise au point dans les années 1980; Stone bleached, délavage avec des pierres ponces et enzymes de blanchiment; Surteint, originellement jean bleu teint en noir, se pratique désormais avec pratiquement toutes les couleurs en surteinte; Used, jean vieilli par sablage (technique désormais interdite). Mode de production: En 2019, l'animateur Jamy Gourmaud estime que les différents matériaux qui constituent le jean vendu en France, parcourent environ 65 000 kilomètres entre les différentes étapes de la production, pour une consommation de 11 000 litres d'eau. Des modes de production plus respectueux de l'environnement existent néanmoins: Bio, jean en coton biologique. Éthique, jean fabriqué selon les normes du commerce équitable. Coupes: "Regular", appelé aussi "droit": il a la même largeur de la cuisse à la cheville. Unisexe. "Slim" appelé aussi "cigarette" (ou 'mince' en anglais): il est ajusté aux cuisses et serré aux genoux et aux chevilles. Très populaire dans les années 2010, particulièrement auprès des femmes et encore plus des adolescentes. "Skinny" ('mince, maigre' en anglais): un peu comme le slim, il est serré aux cuisses, lui aussi, aux genoux et très serré aux chevilles. "Flare", surnommé "patte d'eph'": droit ou large aux cuisses et très large et évasé aux chevilles. Il était très populaire dans les années 1960, à l'époque des hippies. "Bootcut": plus féminin que le flare, il est serré aux cuisses et un peu évasé aux chevilles. Il est fait pour être porté avec des bottes (boots = 'bottes' en anglais), ce qui en fait une coupe féminine. "Boyfriend": coupe masculine mais porté par des femmes (boyfriend = 'petit ami' en anglais), il est plutôt large des cuisses aux chevilles, très souvent usé, déchiré et délavé. Il se porte en général roulotté (ourlets) pour le raccourcir et montrer la cheville. "Baggy": à taille basse, le plus souvent réalisé en coupe droite au confort très large des hanches jusqu'au bas de pantalon. Cette coupe serait née dans les prisons américaines où les détenus portaient les mêmes tenues rayées que les victimes des camps de concentration. Les autorités carcérales décident alors après la Seconde Guerre mondiale de changer leurs pantalons rayés pour des jeans larges et sans ceinture. Taille haute: plus ou moins au niveau du nombril Taille moyenne: juste au-dessus des hanches Taille basse: juste en dessous des hanches Qu'est-ce qu'une broderie JAPONAISE? Broderie japonaise Broderie réalisée avec du fil de soie et de métal. Qu'est-ce qu'une JAQUETTE? Jaquette La jaquette peut désigner : Vêtement d'homme descendant jusqu'aux genoux et serré à la taille par une ceinture, qui était porté par les paysans et les hommes du peuple au Moyen Âge. Vêtement d'homme, ajusté à la taille, à longs pans arrondis ouverts sur le devant (ce qui le différencie de la redingote), qui ne se porte plus actuellement que dans les cérémonies officielles et certaines manifestations mondaines (par exemple les mariages dans la haute société). Cette veste longue (comme une queue-de-pie, mais à l'extrémité arrondie) se porte avec un pantalon assorti ou non, un gilet et une cravate. Son équivalent (style formel) pour la soirée est la queue-de-pie. Veste de femme ajustée à la taille et pourvue de basques plus ou moins longues, qui fait généralement partie d'un costume tailleur. Qu'est-ce qu'un tissu JASPÉ? Tissu Jaspé Étoffe présentant un aspect veiné rappelant l'aspect de la roche. Qu'est-ce qu'un JEGGINGS? Jeggings Terme obtenu par contraction des termes jeans et leggings. Désigne un pantalon très moulant de type legging confectionné dans un tissu qui a l’apparence du jean et reprenant même parfois, cousus ou imprimés, les détails de ce dernier : poches, boutons, fermetures, coutures... Qu'est-ce que le JERSEY? Jersey Tissu à maille, finement tissé, confectionné à l'origine en laine, aujourd'hui en coton ou en fibres synthétiques. Souple et élastique, il est très prisé pour la confection des sous-vêtements, de pulls fluides... Qu'est-ce que le JOAILLERIE? Joaillerie Art qui consiste en la fabrication de bijoux de luxe en pierres précieuses, en perles, en ornements raffinés, créant des parures magnifiques. Qu'est-ce qu'un pantalon JODHPUR? Pantalon Jodhpur Emprunté au monde de l’équitation, le jodhpur est le pantalon des cavaliers, fabriqué dans un tissu épais, il est assez près du corps sur les hanches, les fesses puis devient plus évasé sur les cuisses et à nouveau ajusté à partir des genoux pour se glisser à merveille dans des bottes. Il a depuis été revisité par la couture et le prêt à porter et offre une tenue confortable et classique féminine. Qu'est-ce qu'une JUPE? Jupe La jupe (de l'arabe joubba pour long vêtement de laine) est un vêtement fixé au niveau des hanches ou de la taille pour couvrir tout ou une partie du bas du corps sans division pour chaque jambe et sans qu'en principe les bords inférieurs soient refermés. Selon les cultures, la jupe est portée préférentiellement par les hommes (kilt, sapeta, sarong, etc.) ou par les femmes (sari, etc) Depuis 1672, le terme désigne en Europe un vêtement presque exclusivement féminin. Qu'est-ce qu'une JUPE À VOLANTS? Jupe à volants Jupe à étages comportant une belle quantité de panneaux cousus les uns en dessous des autres, pour donner un effet ample et bohémien, de couleur unie ou imprimée, assez longue. Qu'est-ce qu'une JUPE BALLON? Jupe ballon Jupe assez courte dont l’ourlet est dissimulé à l’intérieur, en remontant, créant un effet de volume à la manière d’un ballon, particulièrement couru par les pom pom girls et les jeunes filles en fleur. Qu'est-ce qu'une JUPE CRAYON? Jupe-culotte Jupe droite, moulante, mais pas trop, qui s’arrête aux genoux, fendue sur l’arrière, classique et classieuse qui peut se porter avec un chemisier et une veste pour parfaire son élégance. Jupe crayon Qu'est-ce qu'une JUPE-CULOTTE? Comme son nom l’indique, désigne une jupe qui combine les caractéristiques d’une jupe assez courte et celles d’un short, pour une allure féminine, mais décontractée et pratique. Qu'est-ce qu'une JUPE D'ÉCOLIÈRE? Jupe d'écolière Jupe classique de lycéenne revisitée parfois de manière sexy et dont la longueur varie, mais n’excède jamais le dessus des genoux, finement plissée, le plus souvent bleu marine. Qu'est-ce qu'une JUPE DROITE? Jupe droite Jupe qui descend de manière droite et moulante sur les genoux, un peu comme la jupe crayon, mais plus près du corps, ouverte sur l’arrière pour faciliter la marche. Qu'est-ce qu'une JUPE PAYSANNE? Longue jupe aux multiples variantes de tissus, d’imprimés, de coloris, qui a la particularité de donner un style bohémien, surtout agrémentée d’ornements de type perles, franges. Elle descend jusqu’à la cheville, la plupart du temps en soie ou en coton. Jupe paysanne Qu'est-ce qu'une JUPE TRAPÈZE? Jupe trapèze Jupe serrée à la taille qui descend jusqu’en dessous des genoux en diagonale dans la forme d’un A majuscule, élégante portée avec un chemisier cintrée. Qu'est-ce qu'une JUPETTE DE TENNIS? Jupette de tennis Petite jupe détournée du monde du tennis pour descendre dans la rue, courte et à nombreux plis, le plus souvent blanche, à ne pas confondre avec la jupe d’écolière un peu plus longue et foncée. Qu'est-ce qu'une JUPE TULIPE? Jupe tulipe Jupe de taille assez haute, presque sous la poitrine, s’arrêtant au genou avec un ourlet cousu en dedans pour donner un effet boule et bouffant, à porter avec un top cintré. Qu'est-ce qu'un JUPON? Jupon Emprunté à la lingerie, le jupon servait auparavant à doubler les robes transparentes. Aujourd'hui, dans des matières à peine moins légères, il se porte seul, assez long et fluide, dans des tons pastel à blanc. Justaucorps Qu'est-ce qu'un JUSTAUCORPS? Un justaucorps, ou léotard, est un maillot moulant pour la danse ou la gymnastique permettant de s'assurer que les mouvements sont correctement réalisés (port de bras, placement du dos), qui peut être de différentes couleurs et qui permet à la personne qui le porte d'effectuer des mouvements précis et gracieux. Ce vêtement a été inventé par le trapéziste Jules Léotard, au milieu du XIXème siècle. Le justaucorps désigne également un manteau d'homme, qui descendait au niveau des genoux, porté aux XVIIème et XVIIIème siècles. Chez les hommes: On parlera plutôt de léotard que de justaucorps chez les hommes. De forme simple et sobre, ils sont découpés comme un marcel au niveau de la poitrine et du buste, et comme un slip au niveau de l'aine et des fesses. En compétition, les gymnastes portent un short par-dessus leur léotard pour le saut et l'exercice au sol, et un sokol pour la barre fixe, les barres parallèles, les anneaux et le cheval d'arçons. Chez les femmes: L'usage des justaucorps en gymnastique artistique féminine date des années 1950. Au XIXème siècle, les gymnastes portaient des jupes longues, remplacées par des jupes-culottes à la fin du siècle, et ce jusqu'au début du XXème siècle. Dans les années 1920, les gymnastes portent des jupettes, jusqu'à l'arrivée des shorts, dans les années 1930. Les justaucorps sont dessinés avant tout pour aller de pair avec les mouvements des gymnastes. Cependant, l'esthétique est aussi important en termes de présentation générale. Les justaucorps des femmes sont généralement beaucoup plus décoratifs que ceux portés par les hommes. Ils peuvent être très colorés et comporter paillettes, arabesques, motifs et autres ornements. La fermeture dans le dos peut aussi différer selon les modèles. Ils peuvent être avec ou sans manches, bien que la plupart des gymnastes préfèrent les manches longues, car elles permettent de garder les muscles des bras chauds et détendus entre les passages aux agrès. L'apparence confiée au justaucorps permet de donner une touche personnelle à l'exercice, surtout dans les routines les plus expressives et artistiques. Jute Qu'est-ce que le JUTE? Grosse toile, épaisse, solide, surtout destinée à fabriquer des sacs, des équipements de l’armée, mais utilisée parfois en couture ou prêt-à-porter en petite touche, pour donner un effet rustique aux modèles.

Découvrez le dictionnaire de la mode contenant tous les termes de mode et Haute Couture, des techniques de couture aux étoffes précieuses, des matières étonnantes à la fabrication. Atelier couture. Le Grand Atelier à Lille. Lexique de la mode. Vocabulaire mode. Dictionnaire du Luxe. Définitions V. Le dictionnaire de la mode Découvrez tous les termes de la mode et de la Haute Couture, des techniques de couture, aux étoffes précieuses, des matières étonnantes à la fabrication ! Le Grand Atelier vous propose le meilleur des outils pour décrypter le domaine passionnant de la mode de A à Z ! Définitions par lettre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DÉFINITION V Qu'est-ce qu'un VANITY? Vanity Petite mallette de voyage servant à transporter le nécessaire de toilette. Qu'est-ce qu'un tissu VAPOREUX? Tissu vaporeux Désigne un tissu léger, quasi transparent transparent, identique à la gaze, au tulle. Ce genre de tissu est particulièrement utilisé en lingerie pour donner un aspect frou-frou des plus féminins. Qu'est-ce qu'une VAREUSE? Vareuse Veste militaire assez longue et fendue sur le devant, source d’inspiration pour la Haute Couture qui la revisite à chaque collection automne hiver. Qu'est-ce que du VELCRO? Velcro Terme issu de la contraction de velours et crochet. Désigne un système de fermeture pour les vêtements ou les chaussures formé de deux bandes d’un tissu particulier, tissé de manière à ce que les deux côtés s’accrochent l’un à l’autre, dans un effet scratch. Pratique dans la confection et la vie quotidienne. Qu'est-ce que du VELOURS? Velours Le velours est la partie rasée d'une fourrure ou d'un tissu. Le velours, du latin "vilosus", velu, est une étoffe rase d'un côté et couverte de l'autre de poils dressés, très serrés, maintenus par les fils du tissu. Le velours est aussi un type de tissu dans lequel les fils sont répartis uniformément, ce qui lui donne son caractère particulier. Il est fabriqué sur une machine à tisser à deux systèmes de chaînes, dont l'une constitue la structure et la seconde une couche apportant du velouté. Le velours est semblable à la peluche. Quand on parle de tapis, le velours désigne l'ensemble des fils de laine qui ne sont pas des fils de trame. Inventé dans le Cachemire, le velours qu'ils appelaient duvet de cygne se répand en Perse puis en Europe. Le velours fut le commerce principal des coureurs des bois du Québec. Il existe deux sortes de velours: le velours coupé ou velours chaîne; le velours trame qui donne un velours dit côtelé. Le velours est utilisé comme tissu d'ameublement ou dans la confection de vêtement. velours à base de coton a un aspect doux et mat, il brille moins que les velours dits de soie; velours à base de soie velours à base de laine velours à base de chanvre velours à base de jute Le velours lisse, ou velours palatine, est historiquement utilisé pour les vestes d'intérieur et les robes de chambre habillées. Dans les années 1960 apparaît le smoking en velours, populaire comme tenue de cocktail. Qu'est-ce que du VELOURS CÔTELÉ? Velours côtelé Textile particulier, comportant une face veloutée dont les fils sont coupés et brossés de manière à donner un fini brillant, doux, soyeux, et laissant apparaître en relief des lignes ou « côtes » à intervalles réguliers. Il est utilisé pour la confection des collections automne-hiver. Qu'est-ce que du VERNIS À ONGLES? Vernis à ongles Cosmétique destiné à protéger ou embellir les ongles. Se décline en une infinité de couleurs. Qu'est-ce qu'une VESTE? Veste Une veste est un vêtement à manches longues couvrant la partie supérieure du corps qui s'ouvre sur le devant et ne descend pas plus bas que les hanches. La veste se porte au-dessus des autres vêtements, même si elle peut, en hiver, se porter sous un manteau. La veste peut être d’intérieur, d’extérieur, de sport ... La veste peut faire partie d'un ensemble vestimentaire: pour les femmes, la jaquette forme avec une jupe un tailleur; pour les hommes, le veston forme avec un pantalon le costume et parfois un gilet le complet. Historique: Jusqu'au XVIIIème siècle le vêtement garde un caractère d'apparat, ce n'est qu'après que la notion de confort prend le pas, ce qui simplifiera les tenues en élargissant les carrures pour augmenter la liberté des mouvements. Le veston, autrefois peu pratique et peu élégant, est devenu indispensable durant l’après-première guerre. Il fut revu par Coco Chanel et Yves Saint Laurent. La veste commence à être patronnée au milieu du XIXème siècle. Les traits du corps étant appuyés (les épaules fuyantes, la taille pincée et les hanches larges), la silhouette produite est dite "en bouteille de Saint-Galmier", rendant par exemple la position assise peu confortable. La fente à l'arrière de la veste de ville est introduite pendant la Première Guerre mondiale (les fracs, les habits longs, les habits militaires et équestres en avaient déjà une auparavant) pour être plus à l'aise. Dans les années 1940, les tailleurs anglais commencent à tailler les vestes avec une fente de chaque côté, pour mettre plus aisément ses mains dans les poches. De nos jours, mis à part le smoking, les vestes ont généralement deux fentes, parfois une seule sur certains costumes et sur les vestes d'équitation. Au cours de l'histoire la veste désigne différents vêtements fonction des castes et des modes. Qu'est-ce qu'une VESTE DE COSTUME? Veste de costume La veste comporte souvent une poche sur le torse dite "poche de poitrine" dans laquelle se glisse une "pochette" colorée assortie à la cravate ou à l'ensemble. Un mouchoir ou un petit foulard peuvent faire office de pochette. La veste est un vêtement classique, coupé avec soin dans des tissus de qualité, permettant une bonne tenue. C'est un vêtement unisexe même si les coupes sont clairement typées pour un sexe ou l'autre (plus courte et nettement cintrée pour les femmes). Une veste est "structurée" si elle est près du corps et "déstructurée" quand elle s'en éloigne. Qu'est-ce qu'un VESTON? Veste d'un complet d'homme. Qu'est-ce qu'un VÊTEMENT? Veston Vêtement Un vêtement est un article d’habillement servant à couvrir une partie du corps humain. Il est le plus souvent en tissu mais les matériaux utilisés pour sa fabrication tendent à se diversifier au fil des siècles. La raison d’être d'un vêtement varie fortement selon les cultures et les périodes de l’histoire: pratique (protection), symbolique (signaler une posture morale) ou encore sociale (afficher un statut). Origines: Homo sapiens — l'être humain anatomiquement moderne — aurait commencé à se vêtir il y a 83 000 à 170 000 ans. L’histoire du vêtement est indissociable de sa sociologie: étudier les conditions qui ont contribué à sa naissance ne peut être fait sans s’intéresser aux enjeux socioculturels du moment. Il convient ainsi de dissocier les simples habitacles originaux (généralement des peaux de bêtes) des premiers costumes qui leur succéderont, donnant progressivement naissance à la notion de mode. D’un rôle purement utilitaire – protéger le corps humain des intempéries et agressions extérieures, permettre de se mouvoir aisément – le vêtement évolue en s’adjoignant des fonctions immatérielles: orné, il devient parure. Le progrès technique et l’intensification des échanges commerciaux conduisent à une accélération de son rythme de transformation à compter du XIVème siècle. Activité originellement très locale, car dépendante des ressources naturelles d'un territoire, la fabrication des vêtements s'inscrit aujourd'hui au cœur de la globalisation économique. L'anthropologue Marcel Mauss répartit l'espèce humaine en deux grandes catégories selon le type de vêtement: l'humanité drapée qui appartient d'abord aux civilisations des pays chauds et l'humanité cousue qui domine dans les régions froides en ajustant au plus près du corps les vêtements par la couture afin de lutter contre le froid et faciliter l'équitation. Dans son ouvrage Histoire illustrée du costume: Introduction visuelle, Jean-Noël Vigoureux-Loridon évoque cinq archétypes, qui constituent et ont constitué le vêtement jusqu'aujourd'hui. Le premier étant le "drapé", maintenu par un point d'appui que peuvent être les épaules, la poitrine, la taille, les hanches ou la tête. Le second, l'archétype "enfilé" ouvert à l'encolure, non cousu. Le troisième, "cousu fermé" (hauts par exemple), puis le "cousu ouvert" (vestes, manteaux...) pour finir avec l'archétype "fourreau" qui épouse plus ou moins étroitement le corps (pantalons...). Parmi les pionniers d'un ordonnancement saisonnier du vêtement, il faut citer, Ziryab (789-857), qui fut considéré en Andalousie comme l'arbitre des élégances et du bon goût. Originaire de Bagdad, il vécut à Cordoue. Paul Balta, directeur honoraire du Centre d’études de l’Orient contemporain, explique: "C’est lui qui introduisit la mode saisonnière (étoffes légères de couleurs vives au printemps, vêtements blancs l’été, manteaux et toques de fourrure l’hiver), et créa un institut de beauté d’une étonnante modernité". Qu'est-ce qu'un tissu VICHY? Étoffe de coton léger orné imprimée de tous petits carreaux, blanc et rose ou bleu et rose, utilisée dans la confection de la layette, des robes d’été, et de certaines pièces de lingeries rendues ainsi romantiques et virginales. Qu'est-ce que la VIGOGNE? Tissu vichy Vigogne La vigogne (Vicugna vicugna) est une espèce de mammifères d'Amérique du Sud qui vit sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes. Tout comme l'alpaga, la vigogne appartient au genre Vicugna, au sein de la famille des camélidés. Une étude récente montre que, malgré quelques croisements, le lama, animal domestique, descend du guanaco, animal sauvage, alors que l'alpaga, animal domestique, descend de la vigogne, animal sauvage. La laine de sa toison particulièrement fine est utilisée pour fabriquer des vêtements de luxe. Caractéristiques: La vigogne a une hauteur au garrot de 0,75 m à 1,00 mètre (1,30 à 1,50 m de haut à la tête) et elle est longue de 1,20 à 1,80 mètres, ce qui fait d'elle le plus petit des camélidés. La vigogne possède un cou long et musclé et un museau fin. Sa courte queue est fauve sur le dessus et blanche ou beige en dessous. Ses oreilles sont longues, pointues et fines, ses pattes, longues et fines également. Les incisives inférieures de la vigogne sont très longues et poussent continuellement, comme chez les rongeurs. Son dos, son cou, sa tête et le devant de ses pattes sont de couleur fauve, contrairement à sa poitrine et au derrière de ses pattes qui eux sont de couleur blanche. Son pelage est constitué d'une fibre particulièrement fine (parmi les fibres naturelles seule la soie est plus fine). Son poitrail s'orne de longs poils blancs qui peuvent mesurer jusqu'à 30 centimètres de long. Son faible poids varie entre 40 et 60 kg. Utilisation de la laine: La laine de vigogne était autrefois l'unique propriété de l'empereur Inca, mais, après la conquête espagnole, celle-ci devint la reine des fibres de luxe à travers le monde. En effet, les Incas tondaient autrefois les vigognes pour fabriquer des livrées impériales. La toison de la vigogne est constituée de fils particulièrement fins (12 microns de diamètre) qui permettent de tisser une étoffe de très haute qualité procurant une excellente isolation au froid. Ce tissu, qui ne peut être fabriqué que manuellement, est utilisé pour l'habillement de luxe (il est plus cher que l'alpaga). Le cachemire semble rêche en comparaison du tissu obtenu, qui n'est pas teint pour préserver sa douceur. Plusieurs grandes maisons de couture utilisent désormais ce tissu ce qui constitue une véritable aubaine pour les villageois qui vendent la laine des animaux qu'ils élèvent et tondent. Loro Piana occupe une place leader du marché européen. Cette laine est aussi appelée carmeline. Le prix de la laine de vigogne au kilo est supérieur à celui de l’or. Qu'est-ce que le VINTAGE? Vintage Terme anglais qui désigne un vêtement qui a marqué une époque et qui est remis au goût du jour ou simplement ressorti du grenier et porté. Certaines pièces et modèles refont ainsi régulièrement leur réapparition, preuve de leur valeur dans la mode. Qu'est-ce que du VISCOSE? Viscose Également appelée soie artificielle. Fibre naturelle, issue de pulpe d'arbres puis traitée de manière artificielle. Ressemble à de la soie, elle est de plus fluide, légère et infroissable. Qu'est-ce qu'une VISIÈRE? Visière Sorte de casquette sans calotte destinée à protéger les yeux et le visage du soleil. Qu'est-ce que du VISON? Vison Fourrure luxueuse de l'animal du même nom. Qu'est-ce qu'un VOILE? Voile Coton très fluide, aérien, délicat et utilisé dans la confection de chemisiers, de robes d’été, romantique et féminin. Qu'est-ce qu'une VOILETTE? Voilette Petit accessoire ultra féminin, qui consiste en un petit voile de tissu transparent de type tulle ou dentelle, cousu sur un chapeau et protégeant les yeux et la moitié du visage de la belle qui le porte. Qu'est-ce qu'un VOLANT? Volant Pièce de tissu plissée ou froncée et rajoutée sur un vêtement, dans un effet décoratif des plus réussis.

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Lacet Petit cordon obtenu par tressage servant à lacer les chaussures, un bustier... Qu'est-ce qu'un LAINAGE? Lainage Étoffe confectionnée à partir de laine. Qu'est-ce que la LAINE? Laine La laine est un matériau d'origine animale qui est constitué de fibres kératiniques, principalement d'ovins et utilisé dans la production textile, notamment pour ses capacités d'isolant thermique. Légalement, on désigne par « laine » les fibres du mouton ainsi que les fibres d'autres animaux (mais dans ce dernier cas on appelle toujours ces textiles par leur nom) dont la toison est composée de fibres kératiniques tels que la chèvre angora (dont les fibres de toison sont désignées par « laine mohair »), le lapin angora (dont les fibres de toison sont désignées par « Angora »), la chèvre dite cachemire (dont les fibres de toison sont désignées par le même terme « cachemire »), le lama, l'alpaga, le guanaco, le chameau domestique, yack, etc. La laine est utilisée dans tous les domaines du textile : vêtements, accessoires, chaussants, écoconstruction, ameublement, décoration, etc. L'amélioration de la quantité et de la qualité de laine produite a été un thème important en zootechnie ovine, mais l'est de moins en moins avec la perte de valeur financière de la laine sur les marchés. Par extension et abus de langage, le mot « laine » est aussi utilisé pour désigner d'autres matériaux, souvent d'origine minérale ou fabriqués par synthèse chimique, présentant des caractéristiques communes, comme leur pouvoir isolant ou leur apparence, et utilisés dans le bâtiment : laine de verre, laine de roche, laine de bois... Qu'est-ce que la LAINE DE BISON? Laine de bison Quelle est la laine la plus chère du monde? Ce n'est pas le cachemire, ni même l'angora et le cachemire, mais un fil provenant du duvet d'un animal vivant sur un territoire plutôt froid. La laine la plus chère serait la toison du bison d'Amérique ou du bœuf musqué. En période hivernale, la fourrure du bison est plus drue que l'été. Elle est dotée de deux types de poils: le duvet et les poils de protection. Le duvet est constitué de poils très fins de 12 à 29 microns de diamètre. Un fil très chaud et très doux, mais également très frayeux. En effet, il faudra compter une soixantaine d'euros les 50 grammes, ce qui correspond à 180 mètres de fils. Ce fil est mélangé à 10% de buffalon. Dans une gamme similaire, il existe également le qiviut, qui est le duvet du bœuf musqué, un animal vivant dans les régions arctiques, en Alaska, au Canada et au Groenland. On imagine donc facilement qu'il a ce qu'il faut comme laine chaude sur le dos. Le poil est aussi très fin (11 à 13 microns de diamètre), tout aussi fin que le poil de cachemire et huit fois plus chaud que la laine de mouton. La laine de qiviut est au prix de 55 euros la pelote de 50 grammes (200 mètres). C'est un fil est très fin. Qu'est-ce que la LAINE DE CHAMEAU? Laine de chameau La laine est de meilleure qualité chez les grands camélidés et plus touffu chez le chameau de Bactriane que chez le dromadaire, du fait apparemment que le premier séjourne l'hiver dans des pays très froids ce qui lui attribue une fourrure avec des fibres plus longues. La récupération de la fourrure chez les premiers, se fait par tondage, particulièrement au Kazakhstan et en Mongolie. Le mâle peut ainsi produire plus de 5 kg de fourrure, mais des chiffres étonnants de 18 kg sont révélés dans la littérature. Le chameau mongol présente les fibres les plus fines. Cette espèce a été choisie depuis plusieurs dizaines d'années et on obtient des fibres du genre cachemire ce qui permet d'obtenir des étoffes de qualité luxueuse. Laine mérinos Qu'est-ce que la LAINE MÉRINOS? Laine de belle qualité issue des moutons de race mérinos. Qu'est-ce que la LAINE PEIGNÉE? Laine peignée La laine peignée est une laine qui est passée à travers des peignes de plus en plus fins afin d'éliminer les fibres les plus courtes et les dernières impuretés laissées par le cardage. En France, les principales usines de filatures de laines peignées sont situées dans la région du Nord-Pas-de-Calais, notamment à Fourmies, Roubaix et à Tourcoing. Technique: Après être passé par le processus du cardage, la laine cardée peut subir l'étape du défeutrage, puis enfin celui du peignage. Les fibres composant le ruban à la sortie de la carde ne sont pas rigoureusement alignées; certaines sont encore emmêlées: aussi dit-on qu'elles feutrent. Avant de peigner ce ruban, il faut le défeutrer, c'est-à-dire le régulariser, le paralléliser et en redresser les fibres. Cette opération complète et parfait le cardage des laines passant par le cycle peigné. Le peignage vise principalement à éliminer les fibres très courtes, appelées blousses, et les dernières petites impuretés qui subsistent encore. Pour ce faire, le ruban de carde passe au travers d'une succession de peignes de plus en plus fins. Comme le cardage, le peignage fournit une matière première pour la filature, sous forme de rubans de peigné. La quantité de blousses qui est le sous-produit de la laine peignée varie selon les qualités (entre 5 et 12 %). La laine semi-peignée est analogue à la laine peignée, à savoir: préparation à la filature, filature, bobinage et retordage. Mais elle se distingue par sa finition moins fine. Elle est sujette au peluchage et boulochage. Cette laine semi-peignée est utilisée notamment pour les tapis et les couvertures. Le "casimir" est un tissu de lainage assez léger, de laine peignée à base de serge. Qu'est-ce que la laine LAMBSWOOL? Laine Lambswool Mot anglais désignant la laine d'agneau. Qu'est-ce que la laine SHETLAND? Laine Shetland La laine Shetland est une laine solide issue des moutons de l'espèce "Shetland". Le tissu Shetland est créé à partir de fils drus et robustes tissés en armure "sergée". La plupart du temps, les fils sont chinés et semés de fils blancs. On utilise la laine Shetland est pour la confection de manteaux, vestes, costumes et déguisements. Qu'est-ce qu'une LAINE SUPER 100's? Super 100's Un nombre suivi de la lettre S sur l’étiquette d’un tissu ou d’un vêtement en laine est indique la finesse de la fibre de la laine avec laquelle la veste à été confectionnée. Ces nombres suivis de la lettre S ont vu le jour en Angleterre où le procédé de filage peigné a été créé pour préciser la finesse du fil de laine. L'appellation Super 100’s, Super 110’s, Super 120’s, Super 130’s, etc … qualifie donc la finesse de la fibre de la laine, c’est-à-dire son diamètre mesuré en microns. Le nombre précédant le "S" indique la quantité de laine utilisé pour produire les métrages de fils. Un tissu de laine super 100's correspond à 1kg de laine filée pour obtenir 100 kilomètres de fil. Plus ce nombre est élevé, plus le fil obtenu sera fin car pour le même poids, nous obtiendrons un fil plus long, qui sera donc plus fin. La quantité de fil utilisé pour créer chaque mètre de tissu varie d’un drapier à l’autre. Avec la même qualité de fil, si le drapier utilise un plus grand nombre de fils, il aura un tissu plus lourd, plus résistant avec une main beaucoup plus généreuse avec un bel aplomb. C’est la raison pour laquelle certains tissus en Super 100’s auront une main plus agréable que d’autres tissus en Super 120’s. Ce nombre S n’est donc pas forcément un gage de qualité, mais plutôt un travail réalisé sur la laine dans le but d’obtenir une fibre la plus fine possible. Le titrage d'un tissu n'est pas le seul élément à prendre en compte pour la qualité d'un tissu de laine, sa provenance est déterminante. Une fibre plus fine apportera plus de brillance, de souplesse et de douceur au tissu, cependant il sera aussi plus fragile. Un tissu plus fin peut donc être une qualité mais également un défaut selon l'usage que l'on en fait. En grande mesure, on choisira plutôt une laine en super 100's ou super 120's maximum car la confection d'un costume réalisé entièrement à la main nécessite un tissu moins souple avec une main plus franche afin d'éviter certains plis disgracieux apparaissant notamment sur le revers de col et sur les têtes de manches. Un tissu fin peut donc froncer à certains endroits de la veste. Cependant, certains puristes amateurs de grande mesure apprécient ces plis car ils signifient une confection réalisée à la main. Qu'est-ce que la laine SUPERFINE? Laine superfine Tissée dans une qualité supérieure de fil aux fibres longues et fines, la laine superfine est soyeuse, légère tout en ayant de l'allure. La laine superfine ne peluche pas et ne froisse quasiment pas. L'endroit du tissu est mat et l'envers et satiné. Idéal pour des robes, des jupes, des pantalons et des vestes. Qu'est-ce que la LAIZE D'UN TISSU? Laize Largeur d’un tissu, d’une bordure à une autre. Qu'est-ce que la LAQUE? Laque Matériau verni et brillant, savamment lustré, qui est utilisé dans la confection d’accessoires et bijoux fantaisie. Produit que l'on vaporise sur la chevelure pour fixer la coiffure. Qu'est-ce qu'une LAVALLIÈRE? Lavallière Sorte de cravate foulard, nouée de manière souple et élégante, formant deux coques tombant sur la chemise ou le chemisier. Très prisée d'abord par les femmes, puis les artistes et les étudiants au XIXe siècle, elle est aujourd'hui un accessoire peu utilisé, généralement lors des mariages. Doit son nom à Louise de La Vallière, maîtresse de Louis XIV. Qu'est-ce qu'un LEGGING? Legging Entre le collant et le pantalon. Fabriqué dans des matières moulantes et élastiques, il est confortable à souhait, passe-partout, indispensable à la ville et au sport pour une allure décontractée ou plus sexy. Qu'est-ce que le LIBERTY? Liberty Imprimé au motif floral, constitué d’une multitude de petites fleurs colorées, en coton, originaire de l’Angleterre, très prisé des collections estivales et qui confère un style romantique un peu enfantin. Qu'est-ce que le LIÈGE? Liège Désigne un matériau utilisé pour la fabrication des semelles de chaussures compensées et à plateformes, imperméable, solide et de couleur brun clair identique à celui utilisé pour les bouchons de liège qui ferment les bouteilles de vin. Qu'est-ce qu'une LIGNE EMPIRE? Empire Désigne un style vestimentaire caractérisé par le port de la taille très haute et ajustée par une large bande de tissu, juste en dessous de la poitrine, ce qui a pour effet de la rehausser. Qu'est-ce que le LIN? Lin Fibre textile naturelle des plus anciennes et connue au monde, qui a une très belle tenue, à la fois épaisse et souple, utilisée dans la confection de vêtements élégants et classique, mais aussi pour le linge de maison. Fabrication: Cette étoffe s'obtient par macération des tiges de lin (rouissage) à même le sol sous l'action des intempéries, afin d'en extraire les fibres. Ces fibres sont ensuite broyées et raclées pour en retirer la partie ligneuse (teillage) puis peignées afin qu'elles soient filées et enfin tissées pour constituer une toile. La France est le principal pays d'Europe à cultiver le lin textile (ou lin fibre), essentiellement en Picardie, en Normandie, en Bretagne et dans le Pas-de-Calais et aussi la Belgique en Flandre. Une partie importante de la production est réalisée en Europe de l'Est mais il existe toujours une production de grande qualité et plus locale en Irlande, Italie et Belgique. Les procédés de transformation ont évolué: ils respectent l’environnement et ne produisent pas de déchet mais des produits dérivés dont pâte à papier, paillettes (paillis), graines et huile de lin, etc. Grâce aux nouveaux traitements de finissage comme easy care et notamment défroissables, le lin conserve au fil du temps ses qualités, il ne se déforme pas et ne peluche pas. De nos jours, cette toile sert à la fabrication de vêtements, de linge de maison ou de tissus d'ameublement. Caractéristiques: Il s'agit d'une fibre végétale issue d'une culture demandant peu d'engrais et de pesticides. Sa qualité de fibre naturelle en fait une étoffe anallergique, isolante et lui donne la propriété d'être un régulateur thermique (isolant l’hiver, respirant l'été). Résistante à la lumière et à l’eau, elle peut s'utiliser dans des pièces humides (salle de bains) ou s'exporter à l'extérieur de la maison ("lin outdoor" dans coussins, housses de fauteuil, nappes de terrasse). Mélangée à d'autres fibres, elle se prête à des textures variées (stretch avec élasthanne, transparence du "lin dévoré" avec viscose et polyester, "maille de lin" souvent associée à de la laine). Historique: D'après une récente découverte, les plus anciennes traces de la culture du lin datent d'il y a plus de 36 000 ans, en Géorgie occidentale. Cependant, l’identification des fibres et même l’interprétation des auteurs au sujet de leur trouvaille ont été mises en doute. De toute manière, les fibres coloriées retrouvées dans la fouille provenaient sûrement du lin sauvage. Cultivé depuis 9 000 ans en Asie mineure, le Linum usitatissimum a été utilisé par l’homme d’abord pour produire de l’huile, et plus tard, comme textile, destiné à produire des objets utilitaires et des vêtements. Cette innovation s’est produite pendant le néolithique, dans un même espace géographique, le sud du Levant, avant l’apparition de la poterie, et coïncide avec le passage progressif d’un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette à un autre basé sur l’élevage et l’agriculture, liés à la sédentarité et à la naissance des divinités. Le lin a été introduit en Europe, il y a 2 000 ans. Les Babyloniens et les Égyptiens utilisaient des cordes en lin. Les fines bandelettes entourant les momies des pharaons étaient aussi en lin. Il en fallait près d'un kilomètre pour momifier un adulte. De nouveaux usages apparaissent au XXème siècle, la fibre de lin pouvant dans certaines résines et bétons remplacer la fibre de verre utilisée comme matériau de renforcement. Qu'est-ce que la LINGERIE? Lingerie Ensemble des sous-vêtements féminins. Qu'est-ce que la LIPOPHOBIE? Lipophobie La lipophobie (du grec λιποφοβία du λίπος lipos "gras" et φόβος phobos "peur"), est une propriété chimique des composés chimiques qui signifie "rejet des graisses", littéralement "peur des graisses". Les composés lipophobes sont ceux qui ne sont pas solubles dans les lipides ou autres solvants non polaires. De l'autre point de vue, ils n'absorbent pas les graisses. " Oléophobie " (du latin oleum "huile", grec ελαιοφοβικό eleophobico de έλαιο eleo "huile" et φόβος phobos "peur") fait référence à la propriété physique d'une molécule qui semble être repoussée du pétrole. (Strictement parlant, il n'y a pas de force répulsive impliquée; c'est une absence d'attraction.) La substance lipophobe la plus courante est l'eau. Les fluorocarbures sont également lipophobes/oléophobes en plus d'être hydrophobes . Qu'est-ce que la LISIÈRE D'UN TISSU? Lisière d'un tissu Bord latéral des tissus. En général, elle mesure 1 cm de large et diffère du reste de la matière en étant plus serré ou en présentant des petits points tout du long. Qu'est-ce que le plastique LUCITE? Plastique lucite Autre nom pour l’acrylique qui désigne une matière plastique ayant l’apparence du verre et très utilisée dans la confection d’accessoires et de bijoux fantaisie. Qu'est-ce qu'un LODEN? Loden Le loden est un tissu de laine imperméable originaire du Tyrol, au sud de l'Allemagne et de la province de Bolzano. Étoffe douce, souple, résistante et chaude, à l'aspect laineux et feutré, elle sert avant tout à la confection de manteaux, d'où l'appellation "Loden" ainsi que de capes, jupes et pantalons. Ce tissu appartient aux bergers tyroliens et à l'histoire des Alpes. Depuis le Moyen Âge, l'étoffe de loden est produite par les paysans du Tyrol et des Dolomites: sa couleur est alors grisâtre, comme la laine brute de leurs moutons. Le loden devient une étoffe tendance quand la filature Mössmer confectionne un manteau en loden de couleur blanche pour l'empereur François-Joseph: de toile rustique pour paysans avec l'ajout de laine mérinos, elle évolue en étoffe élégante pour habits d'équitation et de chasse estimée par la noblesse austro-hongroise. D'origine grise, sa couleur devient blanche, rouge, noire, bleu marine, beige et finalement vert sombre, la plus courante aujourd'hui. En 2010, la filature Mössmer crée le premier loden ignifugé, une gamme particulièrement conditionnée pour les tissus d'ameublement telles que les tentures. Qu'est-ce que le LOOK? Look Look, terme anglais qui signifie littéralement coup d'œil ou regard, est utilisé en français pour désigner un aspect, une apparence, un style. En anglais, pour désigner le look, la tenue vestimentaire, on emploie "looks" qui est au pluriel. Par exemple de look: le hipster, le yuppie (ou golden-boy), le gothique etc. Qu'est-ce que le LOOSE FIT? Loose fit Terme anglais utilisé pour désigner des coupes de vêtements amples et confortables. Qu'est-ce qu'une LOW BOOT? Low boot Désigne un type de bottes basses, en cuir, coupées juste au-dessous de la malléole, fermées le plus souvent par une fermeture sur le côté ou s’enfilant simplement. Qu'est-ce que le LUREX®? Lurex Fil textile gainé de polyester qui lui donne son aspect métallique. Qu'est-ce que le LUSTRE? Lustre Brillant d'un tissu ou d'une matière. Qu'est-ce que le LUXE? Luxe Le luxe (lat. luxus) est le mode de vie consistant à pratiquer des dépenses somptuaires et superflues, dans le but de s'entourer d'un raffinement fastueux ou par pur goût de l'ostentation, par opposition aux facteurs ne relevant que de la stricte nécessité. Par extension, le luxe désigne également tous les éléments et pratiques permettant de parvenir à ce niveau de vie. L'aspect d'inutilité du luxe est à la base de l'expression « C'est du luxe ! », familière dans son utilisation pour qualifier quelque chose de superflu. Un produit de luxe désigne un produit d'une très grande qualité, raffiné, coûteux et rare, même si de nos jours les frontières du luxe sont tenues volontairement floues par les entreprises commercialisant produits et prestations. HISTOIRE DU LUXE Selon le dictionnaire Larousse le luxe est le " caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux. Gilles Lipovetsky, un philosophe française, soutient que " Longtemps, il n’y a eu qu’un seul luxe, celui de l’ostentation et du prestige, avec des châteaux et parures qui servaient à marquer son rang. Ce luxe statutaire, inaccessible pour presque tous, existera toujours pour ceux qui veulent afficher leur réussite. " mais que cette définition unique du luxe ne tient plus dans les sociétés modernes. L'anthropologue Nicolas Chemla affirme " Le luxe est une démesure qui fait dire qu’il n’est pas seulement beau, mais sublime. Il fait basculer l’homme dans le registre des passions ". Le sociologue Frédéric Monneyron défend que " Le luxe est un reflet des évolutions de la société, de ses désirs et ses inquiétudes ". La psychothérapeute Catherine Bronnimann y voit un marqueur de classe sociale, ceux ayant les moyens économiques de se procurer et de porter des produits le faisant afin de combler un " désir d’appartenance à une classe ". Le luxe véritable n'apparaît généralement pas dans une seule forme ou réalisation et s'accorde mieux avec une certaine profusion semblant si possible illimitée. Le luxe est donc naturellement associé à la richesse qui permet des investissements qui visent le pur agrément et non le profit. Dans le luxe, l'abondance s'associe au superflu pour conférer un sentiment de grande aisance matérielle et de raffinement du goût. Au XVIIIème siècle, cette sensation particulière a été fixée par Voltaire dans une formule un rien paradoxale : « Le superflu, chose très nécessaire » (poème Le Mondain, 1736). C'est sans doute en Asie que se situe pendant plusieurs siècles l'épicentre de l'idée de luxe, avec ses pierres précieuses, ses laques, ses épices ou la soie, loin de la notion de productivité actuelle. En France, une étape importante dans l’émergence d’une tradition du luxe est d’ailleurs le développement de la culture du mûrier pour le ver à soie, sous Henri IV, dans le midi et le centre, même si la fabrication de la soie existait à Lyon depuis la Renaissance. Une autre étape, à l'époque de Louis XIV est la constitution des grandes manufactures. Le luxe n'est pas considéré par tous, dans cette France du XVIIIème siècle, comme un stimulant économique : au contraire, il était généralement accusé de nombre de maux comme de s'accroître au détriment des besoins élémentaires des pauvres ou de favoriser la corruption des mœurs, en particulier celles de la jeunesse. Pour autant, Paris acquiert à cette époque une réputation de « capitale du luxe » même si cette évolution n'est pas du goût de tous : « Que le luxe, croissant tous les jours, commence à devenir un usage onéreux et insoutenable au monde qui l'a inventé, que c'est d'ici [Paris] qu'il se répand dans toute l'Europe… » (Massillon, Panégyrique de Saint Louis). Ce développement d’une tradition du luxe en France s’accélère avec l’émergence d’une profession, les marchandes de modes, en contact avec une clientèle intéressée par les mécanismes de l’ostentation et de la séduction, les membres de cette Cour vivant désormais dans l’entourage immédiat du Roi depuis Louis XIV, et se voulant au-dessus des contingences communes. Ces marchandes de modes constituent un rouage déterminant entre les producteurs d’étoffe, les manufacturiers, les couturiers d’une part, et les consommateurs d’autre part. Elles sont à la fois en prise directe avec ces derniers, et donneurs d’ordre des différentes activités concernées. Elles vont diffuser constamment de nouvelles tendances, introduire une variation continuelle des parures, et cristalliser également cette notion de luxe autour de la figure de quelques créateurs, dont la fameuse Rose Bertin. À la veille de la Révolution française, on ne veut plus simplement une robe dans la haute société, on veut du Bertin. Suit, une soixantaine d'années plus tard, sous le Second Empire, la création de marques telles que Cartier, Hermès ou Vuitton. La bourgeoisie a supplanté la noblesse et revendique le droit au luxe. C’est également sous ce Second Empire que Charles Frederick Worth, couturier français d'origine britannique bénéficiant du soutien du régime impérial, lance ce qui va devenir la haute couture, en y associant une dimension de rêve et de mystère. Bien plus tard, autour de quelques grands couturiers, parfumeurs et industriels, la constitution de grands groupes — souvent familiaux — de l'industrie du luxe se réalise aux environs des années 1990, sur l'héritage historique d'artisans devenus marques de luxe internationales. La France, « championne mondiale du luxe » concentre d'ailleurs plus de la moitié des quinze marques les plus importantes, qu'elles soient françaises ou appartenant à un groupe national. Les années 2010 voient également se développer d'importantes entreprises du luxe, dans les cosmétiques par exemple, en France. Cette tradition du luxe qui s’implante en France et en Europe gagne aussi dès le XIXème siècle le nouveau continent, et notamment les États-Unis. Dans cette société initialement très puritaine, le luxe se conçoit comme une des récompenses du travail, un signe de la réussite dans la compétition, et de l’achèvement du processus de civilisation. Il y est « public », et s’affirme y compris dans les buildings, du Woolworth Building à la Trump Tower. Il est une partie intégrante du projet social américain. Il repousse les frontières de la consommation, comme la conquête de l’Ouest a repoussé les frontières du pays, et il s’exprime dans un « goût américain » qui rejette l’entassement hétéroclite des styles et des époques de l’Ancien Monde. En Asie, dans un pays tel que le Japon, le luxe a été longtemps, comme en France, le privilège de l’aristocratie. Puis avec l’ouverture à l’Occident, et surtout la défaite de 1945 suivi d’un spectaculaire redressement du pays qui devient l’une des grandes puissances économiques du monde, la consommation de produits de luxe est devenue preuve du succès. Certaines marques occidentales deviennent des marqueurs de la réussite. Une nouvelle culture du luxe y est cependant en train d’y émerger au XXIème siècle, prenant davantage de distance avec l’Occident, pour affirmer son identité propre. En Chine, l’attrait pour le luxe n’est pas tourné vers les siècles passés et un certain « âge d’or » en la matière, mais vers le monde. Dans le sous-continent indien, l’idée de luxe reste imprégnée de la riche histoire culturelle de cette contrée, qui a été historiquement au carrefour de différentes civilisations. Deux termes sont associés à cette notion. Le premier, vilas, d’origine sanskrit, évoque le plaisir et l’excès. Le second, aish, d’origine arabe, est lié au plaisir sensuel, au confort, et ouvre sur l’idée de profiter de la vie jusqu’au bout. Aishwarya, qui malgré la ressemblance, n’a pas de lien étymologique avec aish, signifie, en hindi, opulence, ostentation, et est issu d’une racine, ish, évoquant les Dieux. Il n’y a pas d’idée de «péché» associé: le luxe et la fortune sont le résultat de la place tenue dans la société. Mais l’hindouisme exhorte les personnes vivant dans le luxe à savoir s’en dégager temporairement et à en faire bénéficier leur entourage, le vrai sage étant celui qui renonce à tout. L’Inde a également hérité de l’empire moghol le goût de la mise en scène somptueuse du pouvoir. POIDS ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES DU LUXE Le luxe s'exprime dans tous les domaines où le plaisir importe, puisqu'il y contribue par un registre particulier et quelquefois le constitue presque entièrement, particulièrement pour ceux qui ont le goût du luxe. Ainsi, le luxe peut-il participer à un type de bonheur et être subjectivement vécu sous des apparences fort modestes. Comme l'écrit en 1751 Denis Diderot dans l'article « Luxe » de l’Encyclopédie : « Sans un immense superflu, chaque condition se croit misérable. » Un produit de luxe représente avant tout un label de qualité : l'acheteur sait par avance qu'il a été produit grâce à un savoir-faire au sommet de « l'état de l'art » d'une profession et est donc prêt à payer la qualité d'un tel produit. Le luxe favorise la créativité et l'innovation technique, il stimule les multiples secteurs d'activité qui peuvent conforter tout « consommateur » dans le sentiment qu'il jouit d'une certaine aisance et d'un certain goût. De plus, quand le luxe, quoique toujours un peu élitiste et exceptionnel, peut se concilier avec les séductions de la mode, il incite à des achats de renouvellement qui peuvent ne plus correspondre à aucun besoin réel mais s'avérer très favorables au commerce, voire à une approche de type obsolescence programmée. Dès le XIXème siècle, chez les joailliers anglais par exemple, une partie de l'industrie du luxe s'est orientée vers la diffusion massive de produits pour le grand public. C'est également le cas de nombre de stylistes aux États-Unis ayant choisi une diffusion plus large, mais luxueuse, de leurs créations vestimentaires, au contraire des restrictives maisons de couture parisiennes, investissant par là un segment premium ou masstige. De nos jours, le luxe reste un domaine dynamique en pleine croissance où l'Europe domine avec suprématie. Avec la constitution des grosses entités vers la fin du XXème siècle, le luxe connait une progression moyenne annuelle de 5 % par an depuis plus de trois décennies pour atteindre un chiffre d'affaires mondial de 850 milliards de dollars. Mais le luxe ne se résume pas à la création de vêtements de haute couture, même si cette création en reste l'archétype. Il touche de nombreux autres domaines variés comme l'hôtellerie, les voyages ou encore la gastronomie et le vin. Car au delà de l'appropriation d'un bien, « ce qu'on achète dorénavant c'est un style de vie […] On est à l'affût de l'inattendu, du mythique, de l'expérientiel de haute qualité » complète Marc Abélès. L'Afrique compte également des marques de luxe comme l'entreprise sud-africaine Yswara, fondée en 2012, qui produit des thés, la marque de chocolat bio du Ghana 57 Chocolate, les maroquinier Okapi et Hamethop (Afrique du Sud) ou Zashadu (Nigéria). Le développement du luxe africain et en Afrique est menée par des femmes comme Swaady Martin (thé), Leticia N'Cho Traoré (conciergerie) ou Rosette Rugamba (tourisme). En 2018 le marché africain du luxe est évalué à 6 milliards de dollars. Selon Stéphane Truchi de l'IFOP, le continent est « l'une des régions les plus stratégiques au monde » pour le marché du luxe. Selon l’économiste américain William Baumol, l’industrie du luxe est une industrie progressive car les changements “ technologiques et organisationnels qu’elle adopte [...] ne touchent pas à l’identité de cette industrie “. Depuis les années 2000, des entreprises proposent des téléphones de luxe, couverts de pierres précieuses ou de métaux rares, qui peuvent se vendre plusieurs centaines de milliers de dollars. Selon le cabinet Mc Kinsey & Company, 40 % de la production mondiale des produits de luxe sort dans des ateliers italiens. La pandémie mondiale de Coronavirus de 2020 frappe durement le secteur du luxe. Franck Delpal, économiste à l'Institut Français de la Mode, évalue une baisse mondiale du chiffre d'affaires du secteur d'environ 20%. LUXE ET MODE Le luxe et la mode sont deux univers distincts de la vie socio-économique, et pourtant sont souvent confondus. Les phénomènes de modes ont été longtemps cantonnés aux classes sociales les plus aisées, et pour cette raison associés au luxe. Mais le rapport au temps est différent. La mode, par nature, joue du changement, et des ruptures, là les marques de luxe s’imposent une continuité stylistique, veulent incarner une tradition et rêvent d’intemporalité. La mode, autre que la haute couture, s'appuie désormais sur une industrialisation des processus de production pour s’adresser au plus grand nombre, là où le luxe souhaite le plus souvent maintenir des pratiques de production plus artisanales, associées à une rareté du produit. Pour autant, les objets de luxe ne peuvent échapper à l’évolution sociale et aux changements des modes de consommation. Mieux encore, les marques de luxe peuvent chercher à mettre à contribution les leviers de la mode pour « rester sous les feux de la rampe », redynamiser régulièrement leur image, et préparer l’avenir de leurs produits. Ce distinguo entre le monde du luxe et le monde de la mode, et les passerelles entre ces deux univers, sont illustrés par exemple par les propos en 2019 de Michael Burke, PDG de Louis Vuitton, sur l’activité joaillerie de son groupe et une nouvelle collection conçue par Francesca Amfitheatrof : « Nous sommes une marque de luxe qui fait de la mode, pas l’inverse. La joaillerie doit survivre aux tendances, assurer une certaine continuité ». LUXE ET ART, L'ARKETING Le luxe et l'art ont en commun des mécanismes de séduction, notamment l'effet Veblen : le prix élevé d'un produit peut le rendre plus désirable, et le faire entrer dans le monde du luxe, ou de l'art. Le consommateur a besoin de se sentir un esthète dans une boutique de luxe. C'est, d'une certaine façon, la « transfiguration du banal » d'Arthur Danto. Durant le XXème siècle, les entreprises de luxe ont investi dans l'art, notamment aux États-Unis, en France et en Italie, par le mécénat, l'événementiel et le financement de lieux d'exposition. « Pour les maisons de luxe, la culture est le premier domaine choisi pour le mécénat, car elle véhicule des valeurs communes comme la beauté, l'excellence, la rareté », peut ainsi affirmer la directrice de communication de l'Admical. La création de fondation, par Cartier, Prada, Vuitton, etc., s'inscrit dans cette même logique. De même que l'implantation d'un musée au milieu de 250 boutiques de luxe à Hong Kong, le K11 Musea au sein du K11, dans The Masterpiece. STRATÉGIES DES ENTREPRISES DU LUXE Magasin Hermès à Bombay (2012). Pour des groupes tels que LVMH et Kering en France, la définition du luxe doit rester floue : seuls la publicité ou le merchandising de leurs marques imposent leur conception du luxe, afin de pouvoir regrouper sous cette dénomination nombre de produits n'ayant parfois aucun points communs ; ils doivent convaincre que le produit appartient à ce domaine, que ce soit par de larges dépenses dans des campagnes internationales ou par l'implantation d'un réseau de distribution très sélectif. Pour cela, ces entreprises exploitent diverses techniques issues du « marketing du rêve » (dreamketing en anglais) afin de développer un univers dit luxueux autour de marchandises émanant d'origines diverses, le tout avec une obsolescence programmée afin de favoriser un désir permanent et un renouvellement perpétuel. La « désirabilité » reste d'ailleurs un élément clef nécessaire voir indispensable du luxe. La notion de luxe fait ainsi le grand écart entre le plus cher des produits et un simple flacon de parfum griffé d'un nom prestigieux. Par leurs actions de communications ainsi que le poids qu'elles imposent aux médias, ces marques ont abrogé les frontières qui contingentaient le luxe : plusieurs décennies auparavant, chaque entreprise dite « de luxe » possédait un quasi-monopole sur son domaine respectif : Louis Vuitton était un malletier, Hermès un maroquinier-sellier, Dior une maison de couture… de nos jours, les univers se mélangent : Vuitton fait du prêt-à-porter, Hermès habille les hommes sur mesure et Dior est leader dans l'univers du parfum. La diversification et la concurrence compliquent encore à définir le luxe et à déclencher la pulsion d'achat ; de plus, la multiplication de lignes annexes, sous une même marque, entraine parfois la disparition du positionnement luxe. Certaines entreprises, par cette vulgarisation de leur nom dans les produits les plus divers, s'y sont perdues, à l'image d'un Pierre Cardin vendant des stylos ou de la marque Yves Saint Laurent sur des cigarettes: côtoyer le commerce de masse en descendant de gamme revient à quitter le luxe. « Les enseignes doivent à la fois surfer sur cette folle croissance tout en conservant le même niveau de qualité. ». La cohérence de l'ensemble de ces offres diverses, si elles souhaitent être perçues comme appartenant au luxe, s'impose donc en premier lieu par une exigence forte de cette qualité. Outre cette notion qualitative émanant d'un travail particulier parfois manuel, le « savoir-faire », le luxe se définit également par une question de rareté, de frustration à ne pas posséder, mais également de prix ; celui-ci doit être élevé : une marchandise de luxe ne peut, dans sa nature, éviter de « signifier qu’elle vaut cher. » Malgré tout, le « positionnement prix » du produit est un choix important devant rester en adéquation avec l'image de l'entreprise et sa clientèle ; cette clientèle définit elle aussi la notion : Nicolas Hayek précise que « le luxe est identifié par celui qui le porte » et Marc Abélès affirme que ce n'est « rien d'autre que l'exhibition par l'élite de son statut supérieur ». Catherine Bronnimann est sur les mêmes positions et souligne que " Le luxe tel qu’on le connaît est d’abord un désir d’appartenance à une classe." Un nouveau point d'attention des industries du luxe, attentives aux critiques à leur égard, et à l'évolution des sociétés, est constitué par les préoccupations éthiques, écologiques et de développement durable. Hermès ou LVMH, par exemple, ont été ainsi pris à partie sur l'utilisation de la fourrure et la maltraitance des animaux, par l'association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Le sujet du cruelty-free, ou des composants naturels, sans paraben ou sans substances animales prend également de l'importance dans le domaine des cosmétiques, et surtout dans les critères de choix des nouvelles générations de consommateurs. Autre exemple, dans la joaillerie, après des pionniers en la matière tels que Jewellery Ethically Minded (JEM), le joaillier suisse Chopard fait le choix, sur ses approvisionnements d'or, de s'obliger à une traçabilité et de privilégier des extractions de cette matière précieuse qui soient certifié Fairmined. François-Henri Pinault, patron de Kering, annonce également que ses entreprises de joaillerie vont progressivement utiliser de l'« or éthique », sans pour autant recourir à une certification de ces approvisionnements par un organisme tiers. Afin de maintenir leurs approvisionnements, leur indépendance face aux façonniers, la qualité des produits lors de la fabrication, puis le niveau de marge au moment de la vente, les groupes du luxe ont rapidement évolué vers un modèle d'intégration verticale jusqu'au réseau de distribution; si ce modèle n'est pas applicable uniformément à tous les produits, il est plus particulièrement adapté à la maroquinerie. L'intégration verticale permet également, en sécurisant de façon exclusive toute la chaine, de minimiser la liberté pour un concurrent de s'intégrer dans un domaine donné : ainsi par exemple, en achetant des tanneries, les fabricants de sacs interdisent la fournitures de la matière première à d'autres entreprises. C'est également le cas des points de vente que les entreprises de luxe possèdent en propre et qui commercent au détriment du multi-marque plus concurrentiel. Ainsi, le luxe montre plusieurs barrières freinant l'entrée de nouveaux intervenants, permettant aussi de maintenir une certaine « rareté » des produits, principe de ce domaine. Le souhait de contrôle de l'ensemble de la chaine reste une démarche relativement récente loin du principe des licences qui prévaut lors de la seconde moitié du XXIème siècle. Qu'est-ce que le LYCRA®? Lycra/Elasthane Marque commerciale de la fibre d'élasthanne. L’élasthanne, élasthane, ou Lycra, est une fibre synthétique réputée pour son élasticité. Historique: Mis au point en 1958 par le scientifique Joseph Shivers de la société américaine DuPont après dix années de recherche, ce matériau, initialement appelé "fibre K", est dérivé du polyuréthane. Plus résistant que le latex, il est apprécié pour son élasticité. Élasthanne se traduit en anglais par spandex ou elastane. Lycra est la marque commerciale déposée par la société DuPont; elle est désormais propriété de la société Invista. Dès le début des années 1960, l'élasthanne s'est répandu dans l'industrie textile. En 1970, l'élasthanne s'est introduit dans le marché des vêtements de sport, d'abord dans le domaine du cyclisme, puis de la gymnastique et de la danse. Dans les années 1980, son usage s'est élargi à d'autres vêtements comme les pantalons dits stretch, composés de toile de coton (éventuellement en denim pour les jeans), auquel il est ajouté une petite proportion d'élasthanne (entre 2 et 10 %) qui les rend étirables. À cette époque, la tendance des vêtements moulants est décuplée en occident. En 1989, cinq anciens employés de l'usine de production DuPont située à Mercedes, en Argentine, ont dérobé les procédés de fabrication dans le but de les restituer à leur compagnie en échange d’une somme de dix millions de dollars. Après une course poursuite aux États-Unis puis en Europe, les malfaiteurs ont été arrêtés à Genève lors d'une opération menée par le FBI et la police suisse. Utilisation: L'industrie textile a rapidement adopté l'élasthanne comme matière première dans la conception de nombreux vêtements, dès lors que l’élasticité devenait un argument pour des raisons de confort ou d'esthétique. On retrouve de nombreux vêtements contenant de l'élasthanne dans le domaine sportif, en particulier pour les maillots de bain, les justaucorps et collants de danse ou de gymnastique, les combinaisons de ski et vêtements, de patinage ou de bobsleigh, les shorts de cyclistes ou de coureurs à pied, gants, etc. Cela n'exclut cependant pas le domaine du vêtement "traditionnel". D'autres articles textiles intègrent de l'élasthanne dans leur composition: chaussettes, sous-vêtements, pulls à col roulé, pantalons, soutien-gorge, etc. L'utilisation de cette nouvelle matière a donné naissance au vêtement moulant. L'élasthanne entre également dans la fabrication d'habits pour femmes enceintes. Caractéristiques: Parmi les avantages de l’élasthanne, on retrouve les caractéristiques suivantes: une élasticité importante (résistance à 600 % d’allongement avant rupture); un retour à la forme d'origine après étirement; un séchage plus rapide qu'un tissu "ordinaire".

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La construction et les caractéristiques grossières des fils à 3 et 4 plis confèrent au tissu une structure ouverte mais extrêmement durable qui permet à la lumière de pénétrer à travers le petit passage entre chaque fil et à l'air frais de circuler librement à travers les poches d'air créées par l'entrelacement, de près. tissés, fibres de laine. Ces qualités enrichissent les performances et l'aspect du tissu, gardant le corps frais et confortable dans les climats les plus chauds. Les tissus finis ont des qualités de résistance supérieures qui contribuent aux exigences d'usure et de drapé du vêtement final, ce qui en fait le choix parfait pour les vêtements de voyage et d'été. 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