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Le dictionnaire de la mode Découvrez tous les termes de la mode et de la Haute Couture, des techniques de couture, aux étoffes précieuses, des matières étonnantes à la fabrication ! ​ ​Le Grand Atelier vous propose le meilleur des outils pour décrypter le domaine passionnant de la mode de A à Z ! Définitions par lettre ​ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DÉFINITION C Caban Qu'est-ce qu'un CABAN? Veste assez décontractée, le caban est un manteau court, imperméable et chaud. Il est parfois composé d'une capuche, les poches positionnées au niveau des hanches comprennent en générale un rabat, le col quant à lui est assez large. Il est assez souvent de couleur foncé, c'est à dire bleu marine ou noir avec un double boutonnage, une coupe croisée et six boutons sur lesquels est gravée une ancre. Qu'est-ce qu'un CABAS? Cabas Grand sac souple à l'origine pour porter les provisions ; aujourd'hui utilisé au quotidien. Qu'est-ce qu'un manteau CACHE POUSSIÈRE? Cache-poussière Manteau ample avec ou sans manches porté par dessus les vêtements. Créé au début du 20ème siècle avec le développement de l'industrie automobile. Le manteau cache-poussière est devenu un attribut récurrent dans les westerns. Qu'est-ce que CACHEMIRE? Cachemire Le cachemire est une fibre animale, provenant du sous-poil long et soyeux des chèvres cachemire. Il appartient à la famille des tissus d'espèces endémiques, dont la production et la fabrication sont limitées à la seule zone géographique d'origine des caprins, soit un territoire qui s'étend du nord du Cachemire Pakistanais au nord de la Mongolie. En hiver, pour protéger les chèvres du vent glacial et froid (entre -30 et −40 °C), un duvet serré de poils fins et souples vient doubler leur pelage d'été. Ce duvet, gris foncé, est tondu à la cisaille ou enlevé à la brosse au moment de la mue de printemps sur la poitrine des chèvres. Il est ensuite blanchi au moyen d’une préparation de farine de riz, puis teint de diverses couleurs avant d'être tissé, lavé, assemblé par des coutures imperceptibles et entouré d’une bordure qui encadre les dessins. Types de fibres: Traitée - il s'agit de la fibre quand on lui a retiré les poils les moins fins, qu'on l'a lavée, cardée et qu'elle est prête à être transformée en fils, à tricoter ou à coudre Brute - il s'agit de la fibre qui n'a pas été travaillée, c'est-à-dire la fibre qui provient directement de l'animal Vierge - il s'agit de la fibre transformée en fils, tissus ou vêtements pour la première fois Recyclée - il s'agit des résidus de tissus qui ont déjà été tissés ou qui ont feutré; et qui peuvent avoir été déjà utilisés Histoire: Le poil de cachemire (aussi connu comme "cachemire") est une fibre fine (de 19 à moins de 12 microns) et très douce, qui est obtenue à partir du poil de la chèvre cachemire, à la fin de l'hiver. Son nom vient de la région du Cachemire, où était initialement élevée une sous-espèce de chèvres à cornes. Bien qu'il existe des références plus anciennes, la naissance d'une industrie du cachemire dans cette région est généralement située au XVème siècle. Il a été introduit en Europe au tout début du XIXème siècle par Jean-Baptiste Decrétot pour sa manufacture de Louviers et par le Baron Guillaume Louis Ternaux, puissant manufacturier, inventeur des célèbres "Châles de Ternaux". En 1830, l'industrie du cachemire se développe en Écosse, à partir de métiers français. Aux États-Unis, c'est la ville d'Uxbridge, Massachusetts qui a été le berceau de l'industrie du poil de cachemire. La Chine et l'Italie ont aussi une industrie du cachemire développée. ​ Production: La République populaire de Chine en est le premier producteur mondial (95 % de la production se fait dans la région autonome de Mongolie-Intérieure), suivie par la Mongolie. La Chine aurait une production de 10 000 tonnes par an. La Mongolie produit environ 2 700 tonnes, tandis que le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, la Turquie et les républiques d'Asie centrale offrent des quantités importantes mais moindres. La production annuelle mondiale est estimée entre 13 000 et 18 000 tonnes. Le pur cachemire, qui s'obtient en enlevant la graisse animale, la saleté et les poils grossiers, représente quant à lui un peu moins de 6 000 tonnes. La production annuelle moyenne par chèvre est de 150 grammes. Le pur cachemire peut être teint et filé en fils, en bonneterie, pulls, chapeaux, gants, chaussettes et autres vêtements, ou en tissus coupés et assemblés pour des vêtements tels que manteaux, vestes, pantalons, pyjamas, écharpes, ou couvertures et autres articles. Jusqu'au XIXème siècle cependant, il était essentiellement utilisé pour produire des châles. ​ Écologie: L'élevage intensif de chèvres, dû à l'augmentation de la consommation principalement occidentale, est la cause principale de la désertification de la province de Mongolie Intérieure. Celle-ci entraîne l'augmentation des vents de poussière qui se répandent à l'est, particulièrement sur la région de Pékin, depuis plusieurs années. De grands programmes ont été mis en œuvre depuis 2002 dans la région rurale de Mongolie intérieure, axés sur deux projets principaux: d’une part, le retour des terres cultivées à la sylviculture, d’autre part l’interdiction des pâtures et la réinstallation des pasteurs nomades. L e gouvernement provincial a déjà bloqué un tiers du territoire, dans l'espoir vain de redonner vie à la steppe. En effet c'est par grâce à un pâturage contrôle que la prairie sèche ne se désertifie pas. Qu'est-ce qu'un CAFTAN? Caftan Vêtement oriental en forme de longue robe, à l'origine fourré et richement décoré. Qu'est-ce qu'une CAGOULE? Cagoule Coiffure en tricot qui couvre la tête et le cou, ne laissant visibles que les yeux et la bouche. Également appelée passe-montagne. Qu'est-ce qu'une CAPE? Cape Histoire: Les premiers modèles de cape datent de l'Empire romain et ne laissaient apparaître que le visage. Elle était largement utilisée à l'époque médiévale. Son ampleur et sa forme permettaient différents usages (manteau, couverture, etc.). À la Renaissance, ses coupes deviennent plus ajustées et sa clientèle plus bourgeoise. Pendant les années 1920, aux États-Unis, la cape est portée courte, en fourrure. Pendant les Trente Glorieuses, elle est portée par les jeunes femmes aisées avant de progressivement tomber en désuétude. ​ De nos jours: En France, la cape fait toujours partie de l'uniforme des préfets. En Suisse, elle est portée par les huissiers de la Confédération et des cantons. De plus, elle est encore utilisées dans les églises parmi les vêtements liturgiques et fait partie du costume des membres de l'Académie française. Elle revient sur le devant de la mode à la suite du long hiver 2012-2013. Durant l'année qui suit, plusieurs marques (Chloé, Marni, Mulberry ou encore Givenchy) l'intègrent dans leurs collections. La cape est un vêtement sans manches, qui se porte posée sur les épaules, souvent fixée autour du cou par un cordon ou une broche. Les formes, la longueur et les matières sont variables. Elle peut se présenter avec ou sans capuche, avec ou sans passe-bras. Ce type de vêtement offre une protection contre les intempéries. Qu'est-ce qu'une CAPUCHE? Capuche La capuche fait souvent partie intégrante d'un vêtement, d'un manteau ou d'un imperméable (une sorte de grand bonnet qui couvre la tête et qui se rabat sur les épaules) et est souvent imperméable. La capuce monastique était cependant autrefois une pièce de vêtement indépendante. Son utilité principale est de protéger le porteur des intempéries (vent, pluie, froid) et chez les moines d'encourager l'isolement méditatif. ​ Description: Elle peut être en toile de lin amidonnée, en carton souple décoré, en paille tissée ou en drap épais. Elle comporte parfois des liens pour la m aintenir qui permettent de la rabattre en arrière sans la perdre, elle se désigne alors aussi sous le terme de chaperon. Elle peut descendre plus ou moins bas sur les épaules ou au milieu du dos. Quand elle comporte une très longue pointe qui part du haut du crâne, on parle de liripipion; couvre-chef très en vogue dans les années 1300, parfois la pointe était si longue qu'elle se portait enroulée sur la tête comme un turban. Les femmes la portaient comme un bonnet avec de longues extrémités qui s'enroulaient sur la tête à la manière d'un turban. Elle peut être brodée ou encore ornée de fil de fer, de manière à faire une pointe au milieu du front avec les deux côtés qui remontent. Actuellement, la capuche est aussi un accessoire de mode porté même en l'absence de vent ou de pluie, notamment par certains adolescents en zone urbaine ou par certains chanteurs de hip-hop. Histoire: Au Moyen Âge, il est considéré comme un accessoire sophistiqué et élégant. C'est aussi un signe religieux chez les moines qui sur leur "robe de bure" portent une grande "capuce" (mot d'origine italienne, qui sera aussi à l'origine du nom des capucins ainsi nommés en raison d'une capuce particulièrement longue). Les capucins parfois aussi désignés comme "Frères du Capuce" se sont d'ailleurs offusqué de voir d'autres ordres ou sectes religieuses copier leur long capuce. En particulier l'ordre des capucins attaque celui des récollets au motif que ces derniers ont trop allongé la forme de leur capuce. En 1670, un moine, le frère Clément de Marseille a écrit un texte intitulé La capuchonade ou mémoire sur l’excellence et les prérogatives du capuce. La capuche ou le capuchon (parfois aussi nommé "capuce" chez les moines) est une coiffe conçue soit pour encadrer le visage, soit pour le cacher; de fait, il a généralement une forme de voûte. Qu'est-ce qu'une CALOTTE? Calotte Chapeau ajusté et sans bord qui ne recouvre que le dessus de la tête. Qu'est-ce qu'un CALEÇON? Caleçon Sous-vêtement masculin couvrant plus ou moins les jambes selon qu'il est court ou long. Qu'est-ce que le CAMAÏEU? Camaieu Nuance de tons qui se fondent les uns dans les autres donnant un imprimé doux et fondu. Qu'est-ce que le CAMARGUAISE? Camarguaise Désigne un type de bottes inspiré des bottes des gardians de la Camargue, la plupart du temps en cuir très souple, en daim ou en nubuck, de couleur claire, elles montent juste en dessous du genou. Qu'est-ce qu'une CAMISOLE? Camisole Sous-vêtement féminin en coton léger, couvrant le haut du corps et à manches longues bouffantes. Qu'est-ce qu'une veste CANADIENNE? Canadienne L'appellation "canadienne" est née au Québec. C'est un manteau porté l'hiver, de coupe droite, de longueur 3/4 arrivant mi-cuisses, en général confectionné dans un tissu de laine épais, revêtu d'une capuche et paré de boutons à brandebourgs. Ce manteau peut être paré d'un col amovible garni de fourrure de mouton formé en châle et muni d'une ceinture. Il est également connu sous le nom de "duffel coat" que l'office de la langue française du Québec propose de remplacer par "canadienne". Chez nous en France, c'est une veste imperméable en peau ou en toile, épaisse et longue dont la doublure est en général en peau de mouton. Elle s'est manifestée au début du 20ème siècle et s'est fait connaître par Jean Cocteau. Cette veste imperméable fut surtout portée dans les années 1950, mais a connu une réapparition sur le marché de la mode ces derniers temps. Qu'est-ce qu'un CANEVAS? Canevas Très grosse toile de lin, de chanvre ou de fil d'étoupe. Qu'est-ce qu'une CAPE? Cape Vêtement qui se porte la plupart du temps en hiver, en dessus de la tenue, une sorte de manteau en laine, fourrure ou tissu, avec ou sans capuche, mais sans manche, qui se ferme à l’encolure, coupé assez simplement, mais classique, et donnant belle allure. Qu'est-ce qu'une CAPELINE? Capeline Chapeau féminin, élégant, aux bords larges pour protéger du soleil et une calotte bien ajustée. Se décline en paille, en tissu, orné de tissu, de pierres, de plumes, ou d'autres fantaisies. Qu'est-ce qu'un CAPRI? Capri Pantalon coupé court qui arrive juste au milieu du mollet. Qu'est-ce qu'un CARACO? Caraco Vêtement à l’origine populaire puisqu’il était porté par les paysannes au 18e siècle, le caraco est une chemise de femme, à fines bretelles, en broderie anglaise, ou en soie, détourné par la lingerie, mais qui peut se porter sur un jean ou une jupe, sexy ou romantique. Qu'est-ce qu'un CARDIGAN? Cardigan Tricot à manches longues, mixte, qui se ferme à l’avant par des boutons, jusqu’à son encolure en V, ou plus ou moins échancrée. Qu'est-ce qu'un CASAQUIN? Casaquin Le casaquin est une pièce du vêtement féminin de la fin du xviie siècle et du début du XVIIIème. Anciennement une petite casaque d'homme puis c'est un corsage ajusté porté sur la jupe par les femmes du peuple ou de la campagne. Qu'est-ce qu'une CASQUETTE NEWSBOY? Casquette newsboy Casquette qui ressemble à la casquette que portaient les jeunes hommes vendant les journaux dans les rues dans les années 20 aux États-Unis, avec une calotte souple et un bord mince et très rigide. Qu'est-ce qu'une CASQUETTE DE BASEBALL? Casquette de baseball Casquette qui ressemble à la casquette que portaient les jeunes hommes vendant les journaux dans les rues dans les années 20 aux États-Unis, avec une calotte souple et un bord mince et très rigide. Qu'est-ce que CASSER UN TISSU? Casser un tissu Plier sa couture ou son tissu au fer à repasser. Qu'est-ce qu'un chapeau CASTRO? Chapeau castro Chapeau assimilé à celui que portait le dictateur Cubain Fidel Castro, et qui s’apparente à une casquette dont la calotte comporte une large bande qui la sépare de la visière courte et plate. Qu'est-ce qu'un CATOGAN? Catogan Coiffure obtenue en ramassant une queue de cheval sur la nuque, comme pour la rouler d’une manière assez lâche réduisant ainsi sa longueur, et accrochée le plus souvent avec une fixation en forme de gros nœud ou un ruban noir plus discret. Qu'est-ce que le CAT WALK? Cat walk Démarche spécifique avec laquelle les tops modèles doivent marcher lors des défilés de Haute Couture, de manière à la fois hautaine, mais langoureuse en se déhanchant le long du podium. Qu'est-ce qu'une CEINTURE COULISSANTE? Ceinture coulissante Type de fermeture de pantalon ou de short, dont la taille s’ajuste à l’aide d’un cordon que l’on resserre ou desserre. Qu'est-ce qu'un CHÂLE? Châle Grande pièce de tissu le plus souvent carré, en laine, en soie ou en coton, imprimé de motifs divers ou uni, que les femmes drapent sur leurs épaules pour se protéger de la fraîcheur dans un effet élégant et raffiné. Qu'est-ce qu'une CHAMBRAY? Chambray Toile de coton légère composée d’une trame blanche et d’une chaîne bleu ciel, très utilisé pour la confection de chemise en jean. Qu'est-ce qu'un CHAPEAU? Chapeau Qu'est-ce qu'un CHAPEAU CRUSHER? Chapeau crusher Le chapeau est un couvre-chef, devenu un accessoire de mode . Il se distingue des autres couvre-chefs par sa matière, le feutre, la présence d'un bord plus ou moins large, et sa mise en forme. Chapeau qui s’apparente au chapeau de pêche, en épousant confortablement la tête, mais avec un bord assez petit et rigide, le plus souvent dans des couleurs kaki ou beige. Qu'est-ce qu'un CHAPEAU DE PÊCHE? Chapeau de pêche Désigne un chapeau cloche en toile de coton assez épaisse, avec une calotte qui épouse la tête et un bord assez large et souple qui protège du soleil, dans des coloris de camouflage, beige ou kaki. Qu'est-ce qu'un CHAPELIER? Chapelier Le chapelier pratique son métier dans une chapellerie. Il vend des chapeaux, des accessoires de tête… Il guide les clients lors de l'achat d'un accessoire de mode en prenant en compte les souhaits du client, de sa physiologie, de son allure, des évènements liés à l’achat ou des orientations de la mode. Sa main d'oeuvre en atelier comprend la mise en taille, accorder et décorer les chapeaux, restaurer et raccommoder. Le chapelier peut également confectionner des chapeaux en quantité, en série: sur des formes de bois, en presse sur des formes en aluminium, en assemblant des tresses sur des machines chaînette, en combinant des coupes de tissu sur des machines piqueuses plates. Selon sa position dans l’entreprise, il peut garantir la direction de l'établissement ou gérer un ou plusieurs salariés. Qu'est-ce qu'une CHAPKA? Chapka Coiffe originaire des pays de l’Est, confectionnée en fourrure qui recouvre la tête, le front, la nuque, et qui est munie de rabats amovibles pour englober les oreilles et les tenir au chaud. Qu'est-ce qu'une CHARMEUSE? Charmeuse Désigne à la fois un tissu synthétique délicat qui possède un côté brillant et un mat, et la pièce de lingerie féminine dont il est confectionné, qui est une sorte de nuisette. Qu'est-ce qu'une CHAUSSETTE? Chaussette Une chaussette est un bas qui s'arrête à mi-jambe ou à la cheville et se porte à l'intérieur d'une chaussure. Le mot signifie petite chausse. Les chaussettes vont généralement par paire et sans différences entre le pied droit et le pied gauche, sauf pour certains usages techniques. Pour la pratique du sport en plein air, notamment le football ou le rugby, la chaussette longue est souvent utilisée. La socquette est une variante plus courte de la chaussette. Il s'agit d'un tricot circulaire, raison pour laquelle la chaussette fait partie de la famille d'habillement dénommée "bonneterie". Une chaussette est toujours tricotée ouverte et est fermée à sa pointe lors de l'opération de manutention appelée "remaillage". La majorité des chaussettes sont remaillées selon trois grands procédés. La finesse de ce remaillage varie en fonction du niveau de finition. Plus le remaillage est délicat, moins le bourrelet de la couture est perceptible. Le remaillage "rosso", du nom de l'inventeur de la machine est aussi appelé remaillage à l'aveugle. La chaussette est enfilée à l'envers dans un rail où une machine coud sans prendre en considération les mailles et forme un trait de couture; Le remaillage "Line Toe" est une forme intermédiaire entre le remaillage rosso et le remaillage à la main. La machine coud entre les mailles; Le remaillage à la main est la méthode la plus raffinée. Les chaussettes sont reprises à la main, maille par maille. À la suite de cette opération très consommatrice de main-d'œuvre, la couture est à peine perceptible au toucher. Cette méthode permet l'absence de bourrelet. Selon les marques, les matières et les qualités, les chaussettes couvrent plus ou moins de tailles. Les chaussettes de luxe, qui sont entièrement en matières naturelles, ne sont pas élastiques et chaussent taille par taille. On ne retrouve cette exigence que chez de rares marques, italiennes en majorité (Gammarelli par exemple). Certaines marques font des doubles tailles (39-40, 41-42…). L'utilisation de matières synthétiques (Lycra) permet de fabriquer des triples ou des quadruples tailles (39-42). Certaines enseignes proposent une taille unique. En outre, les matières naturelles limitent les mauvaises odeurs liées à la forte transpiration des pieds. La chaussette est caractérisée par la jauge du tricot et par le diamètre du fil utilisé. Les différentes parties qui composent la chaussette sont le bord côte, la tige, le talon, la semelle, le cou de pied et la pointe. ​ Fonctions: Les principales fonctions d'une chaussette sont: ​avoir une bonne adaptation du pied à la chaussure, en particulier pour les activités sportives où la chaussette sert d'amortisseur; favoriser l'hygiène des chaussures, plus difficiles à nettoyer que les chaussettes; éviter les frottements et donc les ampoules; maintenir les pieds au chaud; évacuer la transpiration, par temps chaud ou lors d'exercices physiques; esthétique, en particulier quand elles sont apparentes; protection de la voûte plantaire. ​ Tailles: Les tailles des chaussettes sont souvent celles des chaussures. Cependant pour les chaussettes italiennes de luxe, les tailles obéissent à une échelle sans rapport, ni avec les tailles européennes, ni avec les tailles anglo-saxonnes. Cette échelle, qui taille pointure par pointure a les correspondances suivantes: 10 pour le 40 10,5 pour 41 11 pour 42 etc. ​ Histoire: La première apparition de la chaussette remonterait à l'an 2000 av. J.-C. en Syrie. Au Moyen Âge, les chaussettes étaient faites de bandes de tissus. Les chaussettes dérivent des bas-de-chausses qui étaient utilisés en complément des hauts-de-chausses au Moyen Âge, quand les chausses ne couvraient pas toute la jambe et le bassin. Les bas-de-chausses sont aussi l'ancêtre des bas. Ils étaient souvent tricotés ou tissés et tenus par une jarretière. Les bas confectionnés sur un métier à tricoter seraient apparus à partir de 1589, innovation que l'on attribue sans certitude à un anglais, William Lee. Le tricot, par son élasticité, est effectivement beaucoup plus adapté que le tissage, beaucoup plus rigide. Les chaussettes ou bas étaient alors en laine ou en soie et toujours synonyme de grand luxe. ​ Avant que la technique de l'élastique ne soit généralisée, la chaussette était maintenue par un fixe-chaussette, la simple élasticité naturelle du tricot (notamment du jersey) ne suffisant pas. Cette technique a aujourd'hui presque totalement disparu. ​ De nos jours, d'après un sondage effectué auprès de la gent masculine, 80 % des hommes porteraient des chaussettes unies, foncées, surtout noires, tandis que les femmes préfèrent porter des chaussettes fines de couleur blanche. Les chaussettes sont majoritairement en laine. Le type de chaussettes portées varie selon les pays. Les hommes portent en France des chaussettes à 80 % et des mi-bas pour 20 % d'entre eux. Il est intéressant de remarquer que les proportions sont inversées pour l'Italie, où l'on juge disgracieux de porter des chaussettes, moins hautes, qui laissent entrevoir le mollet. Les chaussettes ont à plusieurs reprises fait parler d'elles dans la presse au cours des dernières décennies. Le style du chanteur Michael Jackson, avec ses chaussettes blanches, mocassin et pantalon feu-de-plancher, qui faisaient ressortir au mieux ses pas de danse légendaires. Au niveau politique, Édouard Balladur qui portait des chaussettes rouge cardinal, et de Fillon qui en porte à son tour. Les deux premiers ministres ont revendiqué porter des chaussettes Gammarelli. Il y eut aussi Paul Wolfowitz qui avait laissé voir un trou dans ses chaussettes en ôtant ses chaussures pour entrer dans une mosquée. Jean-Marie Messier avait également fait parler de lui en posant allongé sur son lit à New York avec une chaussette trouée. Enfin, Pierre Joxe avait dit de Pierre Bérégovoy qu'"un homme qui porte de pareilles chaussettes [tirebouchonnées et détendues] ne peut être malhonnête" en arguant de son innocence au moment où il était mis en cause pour une affaire de prêt sans intérêt. Dans un autre registre, des chaussettes ont été les vedettes pendant près de vingt ans, de l'émission Babibouchettes, en Suisse romande. Industrie: La ville chinoise de Datang est spécialisée dans la production de chaussettes. Une paire de chaussettes sur trois vendues dans le monde est fabriquée à Datang par les 10 000 entreprises de la région. Grâce au faible coût de la main-d’œuvre et la logistique extraordinaire, la région propose les coûts de production les plus bas du monde. En France, il reste quelques entreprises de fabrication de chaussettes: BleuForêt à Vagney dans le département des Vosges, Labonal à Dambach-la-Ville dans le département du Bas-Rhin, Kindy à Moliens en Picardie, Missègle à Burlats dans le département du Tarn... Qu'est-ce qu'une CHAUSSURE BI-MATIÈRE? Chaussur bi-matière Désigne la qualité et l’allure d’une chaussure qui a été fabriquée avec deux matières, mais aussi dans deux tons différents, du style la coque blanche et le talon noir, ou l’inverse, ou d’une nuance différente de chaque côté de la tige. Qu'est-ce qu'une CHAUSSURE DE BATEAU? Chaussure de bateau Chaussures inspirées du yatching, qui s’enfilent rapidement, possèdent des semelles antidérapantes. Un lacet en fait le tour et s’attache de manière fixe sur le devant, l’ensemble est le plus souvent en cuir. Qu'est-ce qu'une CHAUSSURE DE MARIAGE? Chaussure de mariage Chaussures de femmes très raffinées, avec un petit talon couleur nacré, qui recouvrent le pied un peu comme un escarpin, faites de soie, de dentelles ou de broderies blanches, ornées de perles ou de pierres aux nuances claires. Qu'est-ce qu'une CHAUSSURE DE PLUIE? Chaussure de pluie Chaussure, le plus souvent des bottes, en plastique et qui ne craignent pas de prendre la pluie, ne s’abîment pas à son contact et protègent le pied. Déclinées de nos jours dans des tendances à la mode, aux formes évoluées et aux couleurs toniques. Qu'est-ce qu'une CHAUSSURE DE SOIRÉE? Chaussure de soirée Désigne toutes chaussures dites « habillées » et élégantes, qui se marient parfaitement avec des tenues classe, dans des matières prestigieuses, allant du cuir au satin, garni parfois de parures et de pierres pour les femmes. Qu'est-ce qu'une CHAUSSURE PLATE? Chaussure plate Chaussure sans talon, quel qu’il soit, attribut qui s’adresse à tous les types de chaussures, sandales, bottes, baskets... Qu'est-ce qu'une CHAUSSURE RICHELIEU? Chaussure richelieu Chaussures de ville généralement masculines qui se portent avec des tenues élégantes, costumes, pantalon droit. Elles sont conçues avec, sur la languette, deux empiècements de cuir qui se rejoignent grâce à des lacets assez fins ; leur bout est finement dessiné, ni trop pointu, ni rond. Les femmes en portent parfois et elles peuvent se décliner dans des nuances teintées de cuir, à motif ou uni. Qu'est-ce qu'une CHASUBLE? Chasuble Robe qui n’a ni manches ni col, s’inspirant des tenues monacales, avec juste une ouverture pour la tête, et qui a été revisitée et améliorée par les couturiers et le prêt-à-porter. Qu'est-ce qu'un CHÈCHE? Chèche Foulard traditionnellement porté autour du cou et de la tête par les touaregs. Revisité par le prêt-à-porter, il est devenu un accessoire de mode. de couleur blanche unie ou très clair, dans une étoffe de coton souple et sans ornement ni fanfreluche, il donne un style oriental aux tenues masculines et féminines. Qu'est-ce qu'un CHEMISIER BOUTONNÉ? Chemisier boutonné Chemisier dont les deux pans se ferment grâce à des boutons sur toute la longueur de devant. Qu'est-ce qu'une CHEMISE CAFTAN? Chemise Caftan Chemise d’inspiration orientale, avec une coupe assez longue, cintrée, et ornée d’un cordon au niveau de l’encolure. Chesterfield Qu'est-ce qu'un manteau CHESTERFIELD? Né au 18ème siècle, le Chesterfield est l’archétype du manteau long. Manteau formel, c’est l’un des manteaux les plus longs. Ce manteau arrive au niveau des genoux. Il est reconnaissable de par ses deux poches à rabat. C’est le manteau conventionnel et business par excellence. Son style n’a jamais évolué. il est intemporel et universel. Portez-le court et il aura une allure sport/chic. Le Chesterfield a été porté pour la 1ère fois au début du 18ème siècle par Philip Stanhope, le 4ème Comte de Chesterfield. Le pardessus n’existait pas encore. La date exacte de création du manteau Chesterfield n’est pas précisément connue, mais il serait apparu sur le dos du 6ème Comte de Chesterfield, Georges Stanhope, qui élabora ce manteau milieu 19ème. Le Compte Stanhope fréquentait les clubs dandys, dont le Comte d’Orsay ainsi que Lord Byron faisaient partie, novateurs d’une tendance qui a métamorphosé une mode manifeste en un genre victorien plus dépouillé dont Georges Brummell sera le leader. Ce style épuré donna naissance au costume masculin actuel et au dandysme. Dans les années 1830, les hommes portaient habituellement une couche longue près du corps: une robe de salon faite pour être portée à la fois en intérieur et en extérieur ( une règle à laquelle aucun gentleman n’aurait dérogé à cette époque). Le Chesterfield vient bousculer les règles établies, car il est fait pour être porté en extérieur et retiré en intérieur. C’est la naissance du tout premier “pardessus”. Qu'est-ce que la CHEVIOTTE? Cheviotte Étoffe de laine fabriquée avec de la laine de moutons écossais "Cheviot" et aujourd'hui également créée à partir d'autres sortes de laine ou de mélanges de laine et de fibres synthétiques et/ou artificielles dans des tissages unis ou divers en sergé. Qu'est-ce qu'un CHEVRON? Chevron Motif imprimé sur un tissu et caractérisé par la disposition de rayures à la verticale en forme de V, ou de V renversé, qui est particulièrement utilisé pour le tissage de la laine et la confection de vestes de costume. Qu'est-ce qu'un CHIFFON? Chiffon Désigne dans le langage courant un morceau de tissu servant à nettoyer, mais en termes de confection, désigne complètement l'opposé puisqu'il s'agit d' un tissu délicat et transparent, en coton léger, utilisé pour la fabrication de chemises de nuit, et de blouses légères. Qu'est-ce qu'un CHIGNON? Chignon Coiffure où les cheveux sont enroulés et relevés au niveau ou au-dessus de la nuque. Il existe différents types de chignon : chignon banane, chignon bas, chignon boule... Qu'est-ce que LE CHINAGE PAR TEINTURE? Chinage par teinture Méthode de coloration des tissus, qui consiste à tremper le textile dans une teinture morceau par morceau, pendant des laps de temps qui varient, ce qui donne un effet de gradation, comme dans les t-shirts psychédéliques de la mode hippie des années 70. Qu'est-ce qu'un pantalon CHINO? Pantalon chino Pantalon homme à la coupe simple, inspiré des pantalons militaires, de couleur kaki ou beige. Récupéré par le milieu du nautisme et de la plaisance, il se porte dans un style assez décontracté. Qu'est-ce qu'un CINQ POCHES? Cinq poches Pantalon de type jean, qui comporte deux poches à l’arrière, deux poches sur le devant et une toute petite poche au-dessus de l’une des poches avant. Ciré Qu'est-ce qu'un manteau CIRÉ? Les marins, les pêcheurs et les habitants en bord de mer ont toujours eu besoin de vêtements imperméables pour affronter les intempéries. Ce furent d'abord des manteaux en gros drap huilé puis vinrent les cirés en tissu enduit souvent de couleur jaune. Le tissu est huilé afin d'être totalement imperméable alors que la couleur jaune vive permet aux marins d’être aperçus de loin par mauvais temps ou s’ils tombent à l’eau. Le ciré jaune fut également porté dans la Marine pendant 20 ans de 1933 à 1953. Il succéda à un vêtement en tissu huilé noir et fut lui-même remplacé par un ciré vert kaki, puis rouge. La coupe devait être large car elle était portée au dessus des vêtements déjà chauds des marins. La tenue complète comportait un pantalon, des moufles, et un suroît, capuche recouvrant le cou. Les cirés font aujourd'hui partie intégrante de la garde-robe des bretons. Le monde entier (si, si, je vous assure) découvre petit à petit les avantages de ce vêtement imperméable et aujourd'hui décliné dans une multitude de formes et de coloris aussi bien pour homme que pour femme mais aussi pour enfant. Qu'est-ce qu'un chapeau CLOCHE? Chapeau cloche Chapeau qui fut très populaire dans les années 20 et dont la calotte munie d’un tout petit rebord épouse parfaitement la tête. Qu'est-ce qu'un CLOU DÉCORATIF? Clou décoratif Élément ornementa en métal que l’on peut insérer ou clipper sur des chaussures, sacs, vêtements et accessoires, en cuir ou en tissu. Qu'est-ce qu'un CODE VESTIMENTAIRE? Code vestimentaire Le code vestimentaire (souvent également dans sa forme anglicisée dress code) a une signification sociale importante. Il est le plus souvent une norme sociale non-écrite, tacite, mais toutes les sociétés humaines en comportent un qui est compris et adopté par ses membres. Le code adopté peut donner une indication du rang social, de la classe à laquelle la personne appartient, de son occupation (ainsi de la blouse blanche des médecins, la robe noire des avocats ou l'uniforme scolaire pour les élèves), de sa religion, de son statut marital (le port de la bague en Occident). ​ L'habillement, outre sa fonction de protection contre les intempéries et de confort, comporte donc un message à forte portée sociale, une prétention à être ce que l'on n'est pas forcément et, a contrario, il peut aussi défier le "code" en vigueur, comme pour les punks, se faire le reflet d'un message politique. Le code vestimentaire approprié pour une soirée est parfois précisé sur le carton d'invitation. Pour une entreprise, il est spécifié, s'il existe, dans le règlement intérieur, en particulier pour le vendredi, jour où les cadres sont autorisés à ne pas porter la cravate, (c'est le "Friday wear", ou "casual Friday"). Historiquement, les lois somptuaires ont souvent tenté d'imposer ou de spécifier le code vestimentaire en vigueur, interdisant le plus souvent l'usage du luxe aux couches populaires. ​ L'habillement comme signifiant: Il est possible de définir un code vestimentaire comme un ensemble de signes permettant de s'intégrer au sein de la société ou au contraire de s'en démarquer. Ainsi la façon de s'habiller peut être un révélateur du genre sexuel, de l'âge, du statut social, de l'activité, ou de la religion par exemple. ​ ​Du genre sexuel La masculinité, en Occident, est signifiée par le port du pantalon (jusqu'à il y a peu interdit aux femmes par la loi et par les conventions), de la cravate; la féminité est signifiée par la jupe ou la robe (sauf pour les ecclésiastiques ou les juges et avocats), par un décolleté. ​ De l'âge ​Jusqu'à la fin des années 1950, en France, le short était porté par les garçons jusqu'à l'adolescence (les "culottes courtes") et le pantalon quasiment réservé aux hommes adultes. À la Belle Époque, la longueur de la jupe allait en augmentant avec l'âge de la fillette, passant du dessous du genou jusqu'au mollet puis devant couvrir la cheville de la femme adulte. ​ Du statut social ​Les exemples des distinctions sociales exhibées par le vêtement sont nombreuses, à commencer par la pourpre qui ornait la toge des sénateurs romains. En Chine, seul l'empereur avait le droit de porter la couleur jaune. ​ De l'activité ​L'uniforme militaire, ou scolaire en Grande-Bretagne, en sont les exemples les plus frappants. ​ De la religion ​Le turban des Sikhs, la kippa des Juifs, le voile islamique ou le burkini des femmes musulmanes, là encore les exemples foisonnent du port de vêtements distinctifs. Ces signes distinctifs peuvent aussi être imposés, comme pour l'étoile jaune durant la Seconde Guerre mondiale. ​ Du statut marital ​L'alliance est un signe évident pour les Occidentaux. Les Grecs antiques choisissaient le port du voile pour les épouses et de la barbe pour les maris. En Inde, une femme mariée porte un sindoor, marque rouge sur le front. Largement tombé en désuétude, le "grand deuil" des veufs et des veuves marquait le veuvage. ​ De l'orientation sexuelle ​Certains codes vestimentaires, tacites et reconnus, ont permis aux membres de la communauté homosexuelle de se "reconnaître". ​ Des opinions politiques ​Le blue-jeans a été jusqu'aux années 1970 le symbole d'une jeunesse en révolte contre un "ordre bourgeois" étouffant, avant de se banaliser. L'habillement peut se radicaliser pour promouvoir, comme la mode punk, un rejet de la société. ​ ​ De la richesse Les grands couturiers, comme Christian Dior, Yves Saint Laurent, Chanel et les accessoiristes comme Louis Vuitton savent que leurs marques "marquent" non seulement le goût de leurs clientes mais aussi leur richesse. La dominance de la marque et du logo, voyants, se développe dans toutes les couches de la société, plus particulièrement lors des années 1980. Dans les sociétés plus traditionnelles, c'est le nombre de bijoux qui sert de marqueur d'opulence. ​ De la sous-culture ​Dans les années 1990 aux Pays-Bas, le code vestimentaire des gabbers est très précis (Nike Air Max, survêtement Cavello, veste Australian) et participe de l'identification sociale des jeunes. ​ Aspects légaux: Les lois somptuaires ont tenté, à maintes reprises et dans maints endroits, de réguler qui pouvait porter quoi - en particulier en restreignant l'usage des soieries, des velours, de la pourpre, des dentelles et autres tissus luxueux et chers. La décence, autrement dit l'obligation de porter des vêtements - et dans quelles circonstances - est le plus souvent strictement définie et l'indécence sévèrement punie. Le nudisme est ainsi le plus souvent limité à des zones réservées. Dans certains pays musulmans comme l'Iran ou l'Arabie saoudite, le code vestimentaire islamique impose le port d'un voile noir "couvrant" le corps des femmes et cachant leurs cheveux. Les hommes et les femmes sont tenus – ou non –, selon les codes en vigueur dans leurs sociétés, de porter des habits qui les différencient nettement. Si la jupe, sauf en cas de travestissement, est interdite aux hommes occidentaux (à l'exception notable des Écossais et des evzones grecs), le pantalon porté par les Perses semblait efféminé pour les Grecs. Qu'est-ce qu'un COL? Col Le col est le bord supérieur d'un vêtement, souvent une chemise, qui se rabat sur le cou. ​ Histoire: Le col apparaît au XVème siècle par un prolongement de la partie supérieure de la chemise qui se portait jusque-là comme sous-vêtement et se voulait donc invisible. Ce vêtement d'aspect très classique est signe de simplicité. Durant la Renaissance, les hommes qui le portent sont des dévots, des protestants, des hommes lettrés et savants. À la cour de France, le col est à la mode durant les périodes austères. Sous l'influence puritaine du protestantisme, le col est porté dans les années 1550, avant d'être supplanté par la fraise qui le concurrence. Par opposition religieuse, le col est davantage porté par les protestants, mais avec le développement de la Contre-Réforme dans les années 1580, les catholiques reviennent au col. Celui-ci finit ainsi par s'imposer en France à la fin du règne d'Henri III et puis définitivement sous le règne de Louis XIII. ​ Au XVIIème siècle, le col évolue par l'usage qu'en fait la noblesse. Il devient un vêtement de luxe qu'on agrémente de dentelle. Il s'agrandit et s'étale sur les épaules. On l'appelle alors le col rabattu. En fonction de la mode de la cour, sa dimension augmente ou se restreint, court dans les années 1640 et grand dans les années 1660. On appelle le rabat, le col qui s'étale sur tout le haut de la poitrine. Le rabat fera place à la cravate, importée par les mercenaires croates, sous Louis XIV. ​ Vers 1820, à Troy (États-Unis), le col commence à être dissocié du corps de la chemise, afin de faciliter son lavage plus fréquent, développant en cela la pratique de l'amidonnage afin de le rigidifier. À la fin du XIXème siècle, le col cesse d'être un simple tube autour duquel les hommes enroulent une lavallière. La cravate (appelée alors "régate") évolue et le col des chemises est modifié. La plupart des cols utilisés de nos jours datent des années 1910-1920, notamment grâce au travail des tailleurs anglais. Dans l'entre-deux-guerres, le port d'un faux col blanc sert à distinguer la classe sociale dirigeante, par opposition aux cols bleus de la classe ouvrière. Les modes évoluent et disparaissent, comme le col requin aux États-Unis dans les années 1940 ou le col pelle à tarte dans les années 1970. ​ Sortes de cols: Col asymétrique: col dont les deux côtés n'ont pas la même forme. Encolure bateau: col large passant au ras du cou et se terminant en pointe sur les épaules. Col bénitier: col large faisant de nombreux plis qui forment un décolleté. Col boule: col ample avec plusieurs replis du tissu. Col camionneur: col muni d'une fermeture à glissière. Col cassé: col à revers court, uniquement à l'avant, et triangulaire (se porte généralement avec un nœud papillon sur les chemises des smokings et des queues de pie). Col châle: large col arrondi et tombant bas, sur les smokings et les robes de chambre par exemple. Col cheminée: petit col en tube sans bouton qui ne se roule et ne se plie pas. Col chemisier: col traditionnel à petit rabat triangulaire. Col Claudine: col avec rabat plat et arrondi posé autour d'une encolure posée au ras du cou. Encolure danseuse: large col rond dégagé sur les épaules. Encolure en V: col ouvert sur le devant en forme de V. Col lavallière: col muni d'un nœud à nouer. Col mandarin: col traditionnel chinois droit avec bouton devant dont les côtés peuvent se chevaucher ou au contraire rester entrouvert. Col Mao: petit col droit avec bouton devant au milieu qui monte sur le cou donc sans rabat et se porte le plus souvent fermé. Col marin: large col en carré qui se rabat dans le dos, souvent orné d'un galon et s'ouvre en V sur le devant. Col pelle à tarte: argot, pour désigner un col avec bouton et de très larges rabats, très à la mode dans les années 1970. Col officier: petit col droit sans rabat. Col à rabat: col à double pièce de tissu blanc tombant sur le devant. Col roulé: généralement sur les sous-pulls, un col en tube sans bouton qui se plie ou se roule sur lui-même. Col romain: col rigide, signe distinctif du clergé catholique Col tunisien: col fermé par une patte de boutonnage verticale jusqu’au milieu de la poitrine Wisk, col à bord cassé maintenu par une armature métallique. Col italien: col ouvert. L'ouverture peut être modérée (cut away) ou plus prononcée (full spread). Col indien : ne permet pas de porter la cravate. Col fermé avec adjonction de deux petits boutons : il a été adopté au début du xxe siècle par les joueurs de polo car il ne se relevait pas au vent. Qu'est-ce qu'un COL EN V? Col en V Forme de col qui s’apparente au V, une coupe courante sur les t-shirts, les pulls, descendant profondément ou non dans le décolleté pour le dévoiler. Qu'est-ce qu'un COL MAO? Col mao Nom donné au col de chemise que portait le leader chinois, Mao Zedong. Repris par les couturiers dans la confection de chemises, vestes mixtes, de robes et de blouses, le col Mao se porte sans cravate et donne une allure assez stricte, mais chic. Qu'est-ce qu'un COL ROULÉ? Col roulé Col ajusté qui remonte et couvre le cou. Désigne également le vêtement caractérisé par ce type de col. Qu'est-ce qu'une COLLECTION? Collection Ensemble des modèles d’un couturier pour une saison, automne-hiver ou printemps-été, qui est présenté au public et à la presse lors des défilés de mode. Qu'est-ce qu'une COMBINAISON? Combinaison Désigne deux sortes de vêtements : un article de lingerie qui se porte sous les robes légères et transparentes, et qui sert à les doubler, mais aussi, une tenue composée d’un bas de type pantalon cousu à un haut, bustier, top, à manches ou sans manches et qui est régulièrement remis au goût du jour dans les collections d’été, ayant connu son apogée durant les années disco. Se conjugue en jean, liberty, uni, à fleurs, en soie. Qu'est-ce qu'un COMBISHORT? Combishort Dérivé en version short de la combinaison pour femme, dévoilant ainsi le haut des cuisses, et combinant donc un haut de type chemisier, blouse ou t-shirt et un short. Qu'est-ce qu'un costume COMPLET? Costume complet Un complet (appelé aussi complet-veston, costume, veston-cravate ou familièrement costard) est un vêtement masculin composé d'une veste souvent appelée veston, d'un pantalon et parfois d'un gilet. Il se porte avec une chemise, une cravate, une pochette et parfois un chapeau. C'est un vêtement considéré comme classique et dont la gamme de couleur reste relativement limitée aux couleurs sobres. Composition: Un complet classique est réalisé dans un tissu et une couleur unique alors qu'un complet fantaisie pourra être confectionné dans deux tissus différents. Le costume droit comporte deux ou trois boutons. Le costume croisé se porte aujourd'hui sans gilet et comporte généralement six boutons dont deux servent effectivement à la fermeture. Le pantalon comporte deux poches horizontales à fentes et parfois un revers qui tombe sur le laçage des chaussures. Historique: Le costume masculin, pourtant jadis très ornementé, a commencé à se simplifier en Grande-Bretagne dès le XVIIème siècle. À la fin du XVIIIe siècle, la cravate remplace le jabot de dentelle, alors que les révolutionnaires français se mettent à porter le pantalon. Au XIXème siècle, certains aristocrates et dandys anglais se mettent à porter des redingotes, des queues de pie et des jaquettes, formant la base du futur costume-cravate. C'est en 1855, que pour la première fois un homme (Édouard VII du Royaume-Uni) porte un costume complet d'une même étoffe. Le costume évolue par la suite pour devenir plus fonctionnel, notamment du fait du sport, la redingote est remplacée par le veston droit. Avec l'essor du commerce et de l'industrie, ce style sobre devient au fur et à mesure du XIXe siècle le vêtement des personnalités importantes. Il est aussi associé à la modernité occidentale et de ce fait est copié dans plusieurs endroits du monde: en 1894, le Japon oblige ses fonctionnaires à porter le costume, en 1928, le roi afghan Amanullah Khan l'impose à la cour et au Parlement, avec chapeau et pardessus. En Turquie également, Mustafa Kemal Atatürk occidentalise autant les institutions que la société, déclarant notamment: "Le peuple turc se voulant civilisé se doit de montrer qu'il l'est dans sa vie de famille, son mode de vie, son aspect extérieur, pour ainsi dire, de la tête aux pieds". Par contrecoup, à partir de la seconde moitié du XXème siècle, rejeter le costume cravate apparaît, dans certains pays récemment décolonisés ou s'étant émancipé de la tutelle occidentale, comme une façon d'affirmer leur identité. La veste au col Mao est un célèbre exemple, dont s'inspire le président du Zaïre Mobutu Sese Seko qui créa l'abacost, une abréviation de "à bas le costume", imposée dans le pays entre 1972 et 1990. Au Kenya est inventé un costume national masculin, consistant en une chemise et une cape portée sur l'épaule. Au XXIème siècle, en Chine, pays économiquement converti au libéralisme occidental tout en restant officiellement communiste, le président Xi Jinping alterne ses tenues entre costume-cravate et veste typiquement chinoise. Jusqu'au début des années 1950, le trois pièces est aussi à la mode, pouvant avoir une veste croisée, de nombreuses personnalités ont arboré ce genre de costume (Charles De Gaulle, Lénine, Pierre Laval, Léon Blum ou Joseph Bruce Ismay). Dans les années 1930 s'opposent principalement deux tendances : le costume américain à veste longue et épaules larges et le costume anglais à veste cintrée près du corps. La coupe du costume n'a que peu évolué depuis. Le costume est traditionnellement anthracite. La mode du noir se perd à la fin du xixe siècle mais opère un retour à partir des années 1950 et 1960, bien que les Anglo-Saxons le préfèrent pour les tenues de soirée (smoking) ou de deuil. Le bleu marine apparaît dans les années 1950 en deux teintes : le navy et le midnight. ​ Port des deux types de costume: Le costume croisé a été fort en vogue dans les années 1930 jusqu'à la fin de la deuxième moitié du xxe siècle. Aujourd'hui, il est encore porté mais représente l'aspect plutôt rétro du complet contrairement au costume droit qui est encore actuellement le plus porté à partir des années 1950 jusqu'à son port le plus marqué dans les années 1990. ​ Une raison du choix entre les deux grands types du complet serait que le costume droit irait mieux par sa coupe aux personnes à la corpulence plutôt fine, tandis que le costume croisé est plutôt réservé à celles plus corpulentes. Cependant, bien qu'il y ait un fond de logique dans cette explication par la différence de coupe dans la largeur et par le fait que les deux types ne conviennent pas à tous, il existe assez de tailles pour chaque type qui conviendraient dans les différentes boutiques de prêt-à-porter pour ceux qui ont de l'embonpoint ou pas, ou encore sur mesure chez un tailleur. ​ Il n'existe pas vraiment de raisons différentes pour le port du droit ou du croisé car bien que le croisé soit plus "rétro", ils peuvent bien faire aussi sérieux ou sportif l'un que l'autre. Le choix du port dépend majoritairement du goût de la personne. Cependant, il existe d'autres alternatives de chaque modèle comme le blazer (croisé) plus "sportif" et le costume trois-pièces (droit) plus "sérieux" et professionnel qui peuvent influencer le choix ainsi que toutes les diversités des costumes et des accessoires. Le costume de soirée dit smoking en français, ou tuxedo en anglais présente une légère différence par rapport au costume classique. Il comporte une bande satinée le long de la jambe. La veste est généralement à revers en satin, avec un bouton, sans fente à l'arrière. Il revient à la mode. Qu'est-ce que la CONFECTION? Confection Désigne la fabrication de vêtements. Qu'est-ce qu'un COQUILLAGE? Coquillage Utilisé dans la confection de bijoux fantaisie, mais aussi en applications ou cousus sur des tissus, en plastique ou réels, pour agrémenter les vêtements et accessoires. Qu'est-ce que LE CORAIL? Corail Organisme marin très souvent utilisé dans la fabrication de bijoux fantaisie ou dans les ornements de certains vêtements d’apparat. De couleur orangé claire très caractéristique. Qu'est-ce qu'un CORSAIRE? Corsaire Pantalon court qui s'arrête entre le genou et le mollet, et étroit. Qu'est-ce qu'un CORSET? Corset Désigne à l’origine une pièce de lingerie qui est descendue dans la rue et portée la journée grâce aux créateurs. Lacé devant, sur le côté ou dans le dos, le corset comporte le plus souvent des baleines et donne un effet taille de guêpe des plus féminins et sexy. Qu'est-ce qu'un COSTUME DE SCÈNE? Costume de scène Le costume de scène désigne les vêtements portés sur scène par les acteurs de spectacle vivant. Il évolue selon les périodes et le type de représentation: ballet, opéra, théâtre et leurs différents sous-genres. ​ Ballet: Aux débuts du ballet, au XVIIIème siècle, les costumes sont des habits de cour, adaptés pour faciliter les mouvements de danse. Au fur et à mesure de l’évolution du genre, les tenues et les chaussons changent suivant les modes. L’époque romantique voit l’apparition du tutu long et des chaussons de pointes. Au XXIème siècle, les compagnies de ballet font aussi appel à des grands couturiers pour des productions plus modernes, comme Karl Lagerfeld ou Olivier Rousteing à l’Opéra de Paris. ​ Opéra: Le costume d’opéra doit permettre aux spectateurs de reconnaître les personnages, y compris depuis les places les plus éloignées de la scène. Ses éléments peuvent donc être exagérés, comme les coiffes ou les traînes, mais ne doivent pas gêner les interprètes. La respiration est particulièrement importante dans le chant lyrique; les cantatrices ne portent donc ni corsets, ni cols montants, qui pourraient les gêner pour leurs vocalises. La tradition du costume d'Opéra réaliste a été introduite en France par Justine Favart. Cette comédienne et cantatrice, épouse de Charles-Simon Favart fut la première à porter sur scène des costumes correspondants aux rôles qui lui étaient attribués. ​ Au moment de jouer Bastien und Bastienne en 1768, la chanteuse est montée sur la scène de l'Opéra Comique vêtue avec "un habit de laine rayée, une chevelure plate, une croix d'or, les bras nus et des sabots, en un mot exactement telle qu'une simple villageoise". La cantatrice maîtrisait également divers accents, ce qui lui aurait notamment permis d'importer deux robes de Perse pour un costume, sans payer l’impôt en vigueur. Au début vivement critiquée, cette révolution a progressivement été acceptée sur les autres scènes d'Opéra, grâce à la critique de l'abbé Voisenon: "ces sabots-là vaudraient de bons souliers aux comédiens" Justine Favart, rôle de la jeune sultane dans "Soliman II ou Les Trois sultanes" de Ch.-S. Favart Les productions d’opéra peuvent faire appel à des couturiers célèbres pour concevoir leurs costumes, pour certaines mises en scène modernes, ou préférer une interprétation historique des décors et des costumes, en lien avec l’histoire de la pièce présentée. ​ Théâtre: En France, avant le XVIIIème siècle, les comédiens choisissent leurs vêtements et jouent en habits de ville, qui peuvent leur être offerts par leurs mécènes ou protecteurs, mais qui ne correspondent pas forcément à leurs rôles. Le théâtre italien, et plus particulièrement la Commedia dell’arte, comporte des personnages stéréotypés aux costumes symboliques, comme Arlequin avec ses losanges multicolores, Pierrot en blanc avec une collerette,… ​ Techniques: Les costumes de scène sont conçus et fabriqués par des costumiers et des couturiers au sein d’ateliers, qui peuvent être partie intégrante des théâtres producteurs. Ces ateliers peuvent être spécialisés dans des domaines précis, comme celui de l’Opéra Comique parisien qui comporte un atelier de teintures naturelles. Selon l’importance de la production, les ateliers peuvent aussi être divisés selon le type de costume à confectionner, on peut donc trouver les dénominations suivantes: ​​ "flou" pour les costumes féminins, "tailleur" pour les costumes masculins, "maille" pour les vêtements moulants comme les collants ou les justaucorps de danse, "modiste" pour les chapeaux et éléments de coiffure, "décoration" pour les bijoux et autres petits accessoires. Qu'est-ce qu'un COSTUME SUR MESURE? Costume sur mesure Dans la mode, le sur-mesure, ou « sur mesure », désigne la réalisation d'une pièce d'habillement (chemise, chaussures, costume) à la morphologie et aux désirs du client. En fonction du niveau d'intervention du tailleur ou du couturier, et parfois de son lieu géographique, le sur-mesure peut prendre diverses dénominations, de grande mesure en France, bespoke en Angleterre, ou su misura en Italie. Traditionnellement, le sur-mesure est opposé au prêt-à-porter. ​ DEMI-MESURE, PETITE MESURE ET GRANDE MESURE ​ Demi-mesure: La demi-mesure, est un processus majoritairement industriel. Il consiste à confectionner un vêtement à partir d'un patron préexistant. Est utilisé alors un modèle disponible qui est ajusté aux mensurations, à la morphologie, aux demandes du client. Le choix du tissu nettement plus large que pour le prêt-à-porter, des formes, de la doublure ou des boutons est alors possible. L'assemblage se fait ensuite à la machine et certaines finitions peuvent éventuellement être manuelles tels que la couture des doublures, boutonnières, ou l'intérieur du col; cet assemblage est le plus souvent réalisé à l'étranger, que ce soit en Allemagne ou en Italie, en Europe de l'Ouest plus généralement, ainsi que parfois en Europe de l'Est ou en Chine. La pièce en demi-mesure ne nécessite que deux à trois rendez-vous avec le tailleur, peu de travail manuel et son prix de vente est environ de deux à six fois inférieur à la grande mesure. La demi-mesure est parfois envisagée comme une alternative permettant d'"échapper aux imperfections du prêt-à-porter et offre plus de possibilités de correction que la simple retouche d'un modèle de prêt à porter". Certaines marques, comme Lanvin, le Grand Atelier, Camps de Luca ou encore l'historique Cifonelli, ces deux derniers étant « parmi les tailleurs les plus prestigieux de » Paris, sont réputées pour la création de costumes en demi-mesure (mais également en grande mesure pour certaines), avec des tissus fournis par Dormeuil ou Loro Piana par exemple. ​ Petite mesure: La petite mesure est proche de la demi mesure : utilisation d'un patron existant et adaptation à la morphologie du client. Mais la confection est artisanale et se fait à la main. ​ Grande mesure: "Dans la grande mesure, rien n'existe avant que le client ait commandé". La grande mesure, le "vrai sur mesure", consiste à réaliser un exemplaire unique d'un vêtement. Une chemise nécessite de dix à vingt points de mesure du corps, un costume une trentaine. À l'issue de cette prise de mesure, un patron est réalisé. Cinquante à soixante-dix heures de travail sont alors nécessaires à la confection du costume. Les choix sont larges, comprenant parfois plusieurs milliers de tissus, ainsi que de nombreuses autres options de détails concernant les poches, les revers, ou l'emplacement des coutures. La grande majorité des coutures sont réalisées à la main. La grande mesure impose un atelier le plus souvent sur place, et la présence d'un maitre tailleur. Il est admis qu'un costume en grande mesure à une durée de vie bien plus longue qu'en prêt-à-porter, jusqu'à plusieurs générations parfois. ​ Le sur-mesure permet d'améliorer la ligne de celui qui porte le vêtement, de corriger ses imperfections de morphologie, et lui donne une bien meilleure aisance. De plus, le tailleur conservant les mesures du client, la petite ou grande mesure devient un gain de temps pour la réalisation des prochaines pièces, bien que le patron soit renouvelé au bout de quelques années; malgré tout l'attente du produit fait partie intégrante du sur-mesure. ​ Bespoke: Le terme anglais de bespoke, ou bespoke tailoring est généralement considéré comme l'équivalent du français "sur mesure". Toutefois, le mot vient du verbe anglais bespeak qui signifie "commander". Il existe donc un décalage entre le sens généralement attribué au terme et sa signification littérale, née à une époque où la différence entre le sur-mesure et la demi-mesure n'existait pas et où seule comptait la différence entre la disponibilité immédiate et la fabrication sur commande. Cette ambiguïté du terme anglais a été mise en lumière par une décision de 2008 de l'Advertising Standard Authority (en). Dans une décision de juin 2008, l'organisme régulateur britannique, saisi d'une plainte concernant une publicité pour un tailleur en demi-mesure ayant décrit ses produits comme "bespoke", a considéré qu'"aussi bien un costume entièrement sur mesure (fully bespoke) qu'en demi-mesure (made-to-measure) était "fait à la demande" (made-to-order), dans la mesure où il était fabriqué précisément selon les mesures et les choix du client et non prêt-à-porter, [que] le client s'attendait à ce qu'un costume « bespoke » soit fait selon ses mesures et ses choix [et que] la majorité des personnes ne s'attend toutefois pas à ce que le costume soit entièrement fait à la main à partir d'un patron entièrement coupé à partir de rien". La tradition du bespoke tailoring est symbolisée depuis deux siècles par la rue de Savile Row à Londres. Face à la prédominance du prêt-à-porter, particulièrement à partir des années 1960, les tailleurs installés dans cette rue savent perpétuer une tradition, malgré une baisse notable de l'activité économique depuis des décennies. Au début des années 2000, afin de clarifier la notion de sur-mesure, les tailleurs se réunissent au sein de la Savile Row Bespoke Association et établissent une charte précise: Le pur bespoke, "variante anglaise et hyper exigeante du vêtement sur-mesure", désigne une "pièce unique entièrement conçue selon vos mesures, un cran au-dessus du sur-mesure", définie par la prise de plusieurs dizaines de mesures afin d'offrir "une réalisation 100 % manuelle, un patron spécifique pour chaque client, un minimum de 50 heures de travail, un choix de plus de 2 000 tissus et des dizaines de détails de fabrication qui signent un incomparable savoir-faire". Ce terme désigne plus exactement le contrat implicite entre le tailleur et son client, qui s'étend sur plusieurs semaines ou mois avec les nombreux essayages successifs ainsi que le suivi de la confection étape par étape. C'est une relation personnelle établie entre un tailleur, unique, et l'acheteur. ​ Historique: De tous temps, depuis que la couture existe, la création de vêtements est réalisée à la morphologie du client. Historiquement, le sur-mesure est partie intégrante de la confection : les couturières de proximité réalisent les demandes des clients, la relation se fait directement avec le fabricant. C'est également le cas pour les tailleurs avant que ceux-ci ne connaissent — pour certains — une renommée internationale dès le xixe siècle à l'image de Redfern par exemple. Avec l'apparition de l'industrialisation, et des premières machines à coudre au début du xxe siècle puis les tout premiers prémices d'une forme de prêt-à-porter dans les années 1920-1930, les choses changent : l'image du couturier, un style établi, ou la marque prennent le dessus au détriment de la relation personnelle et locale. Avec la délocalisation, la fabrication s'éloigne, tout comme la responsabilité du client de s'impliquer dans la conception d'un produit qu'il choisit depuis la toute première étape alors que celui-ci n'existe pas encore. ​ Pour Femme: La haute couture, tradition parisienne datant symboliquement de 1868, est depuis toujours totalement indissociable du sur-mesure féminin et s'oppose au prêt-à-porter. Dans les années suivantes, sont distinguées la "petite couture", la "moyenne couture", et la "haute couture", terme d'usage réglementé. Les réglementations édictées après la Guerre par la Chambre syndicale précisent que les modèles de haute couture « doivent être reproduits sur mesures de la cliente par l'entreprise elle-même et comporter un ou plusieurs essayages sur la cliente ou son mannequin". Chaque collection du grand couturier présente plusieurs réalisations, souvent à l'état de prototype; celles-ci sont ensuite confectionnées à la commande, la cliente pouvant modifier des options comme le tissus, les longueurs, les encolures… La couturière "première d'atelier", pour avoir réalisé le modèle d'origine, se charge généralement de cette commande, et supervise les prises de mesures puis essayages. Le sur-mesure peut également être réalisé sur un mannequin de bois personnalisé pour les clientes ne pouvant se déplacer. De la même façon, certains chausseurs disposent d'une forme en bois, sorte de moulage du pied, pour ses clientes les plus prestigieuses. Pour les femmes, le sur-mesure concerne donc les vêtements, mais également les chaussures ou les sacs à main. Les grands chausseurs mondiaux, comme Christian Louboutin par exemple, proposent un service parfois de grande mesure ou plus souvent de petite mesure, et le maroquinier Fendi propose certains de ses sacs en petite mesure avec diverses options. ​ Pour Homme: Aux environs des années 2000, face à la standardisation des marques mondialisées de prêt-à-porter et pour le choix de retourner à l'authentique, le sur-mesure du vestiaire masculin marque un retour notable dans les habitudes, notamment en demi-mesure. D'une manière plus générale, les dépenses de l'homme dans l'habillement sont en nette progression; l'IFM souligne qu'aux alentours des années 2010, les dépenses vestimentaires des hommes subissent moins de récession que les vêtements féminins. Cette période débute symboliquement avec l'arrivée d'Hedi Slimane à la direction artistique de Dior Homme, événement qui marque un tournant avec des collections rencontrant un grand succès. Depuis seulement quelques années ou depuis des décennies, plusieurs grandes marques créent ou perpétuent la tradition du sur-mesure à l'image d'Hermès, Lanvin, Paul Smith, Gucci, Ralph Lauren, Pape dans le 7e arrondissement, Starck & Sons, Dior Homme, Brioni, Francesco Smalto qui est Entreprise du patrimoine vivant de par son savoir-faire, Thuillier Paris ou encore Charvet. La marque Hugo Boss, leader mondial du costume en prêt-à-porter, créé en 2013 un département de confection en demi-mesure et les italiens de Dolce & Gabbana proposent un service de sur-mesure pas très loin de Savile Row et Gucci lance une collection disponible en demi-mesure. Le marché du sur-mesure masculin reste donc dynamique avec l'arrivée de ces multiples nouveaux intervenants, émanant parfois du domaine du prêt-à-porter, travaillant en petite ou demi-mesure. L'intérêt du sur-mesure, activité artisanale et locale tenue le plus souvent par des artisans indépendants des grands groupes de luxe, est symbolisé par le rachat du tailleur Arnys en 2012 par le premier groupe de luxe mondial, LVMH, sous le principe de "la notion de transmission du savoir-faire". Tailleur réputé établi depuis 1933 à Paris, spécialiste de grande mesure, celui-ci compte parmi ses clients Jean Cocteau, François Mitterrand, Laurent Fabius, François Fillon ou Pierre Bergé et de nombreux dandys. Toutes les réalisations de la maison peuvent être confectionnées sur mesure au premier étage de celle-ci, ou en prêt-à-porter. De même, pour la chemise, Charvet reste farouchement indépendant. Le traditionnel tailleur reste une "zone neutre", un lieu d'échange où on discute, on échange, on se confie. Chaque essayage, comparées parfois à des "rites d'initiation", pouvant durer une heure, tous les sujets sont abordés, en toute discrétion. L'Univers des tailleurs pour homme est exclusivement masculin et les clients sont, le plus souvent, non accompagnés. Pour la chemise, il reste dans les années 2010 moins d'une dizaine de spécialistes en France capables de fabriquer en grande mesure tels Charvet ou Maison Courtot. Certaines marques, à l'image de Ralph Lauren ou Zilli proposent des services de demi mesure. Le domaine de la chaussure occupe également de nombreux bottiers fabriquant sur mesure, comme le chausseur d'origine londonienne John Lobb, ou le maître d'art Pierre Corthay qui précise : "Notre société a besoin de racines, d'objets fabriqués par de vrais humains, avec de la vraie matière, une histoire, une consistance." Une paire de chaussures sur mesure peut nécessiter cinquante heures de main d’œuvre. Autour du vêtement: Le « sur-mesure » peut concerner également la fabrication d'un objet unique ne servant pas à s'habiller mais correspondant à des dimensions précises. Dans ce cas, il n'y a pas systématiquement de rapport entre la morphologie et le résultat de la fabrication, seuls les désirs du client importent. L'usage veut que soit utilisé également le terme de "commande spéciale". Dans un domaine lié à la mode, le sur-mesure est également pratiqué par des malletiers tel que Moynat, Louis Vuitton, le très ancien Goyard, ou encore les plus récents Ephtée ou Pinel & Pinel; ceux-ci savent répondre à n'importe quelle demande de dimensions et d'intégrations d'éléments extérieurs les plus divers. La joaillerie est également un domaine habitué à la commande spéciale réalisée aux souhaits des acheteurs (et parfois à la morphologie dans le cas d'une bague ou d'un bracelet). La fabrication se fait à la main chez un artisan joaillier disposant de son atelier et d'un sertisseur de pierres. Le sur-mesure débute par le choix d'une pierre pour laquelle sera façonné le bijou, ou à partir d'un dessin, d'un croquis, permettant d'envisager le bijou sur lequel seront montées les pierres ultérieurement. La demi-mesure est également pratiquée, avec des bijoux dont la monture existe déjà et que le client peut adapter suivant ses goûts et son budget. L'optique est également un domaine où le sur-mesure existe, à l'image du lunetier maître d'art Christian Bonnet qui peut prendre jusqu'à quinze mesures pour la fabrication de lunettes. Pour la grande majorité de ces entreprises, la notion de Made in France est "un gage essentiel, vital même", y compris pour vendre à l'étranger. Qu'est-ce que LE COTON? Coton Le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers "véritables", un arbuste de la famille des Malvacées. Cette fibre, presque constituée de cellulose pure, est généralement transformée en fil qui est tissé pour fabriquer des tissus. Le coton est la fibre naturelle la plus produite dans le monde, principalement en Chine et en Inde. Depuis le XIXème siècle, il constitue, grâce aux progrès de l'industrialisation et de l'agronomie, la première fibre textile du monde (près de la moitié de la consommation mondiale de fibres textiles). ​ Plante: Herbacé ou ligneux, le cotonnier pousse dans les régions tropicales et subtropicales arides. Le cotonnier sauvage (« coton pérenne ») vit une dizaine d'années et peut mesurer jusqu'à dix mètres. En culture, on limite sa taille à un ou deux mètres pour faciliter le ramassage du coton et il est généralement exploité sous la forme de plante annuelle. À la floraison apparaissent de grandes fleurs blanches ou jaunes à cinq pétales, sans odeur notable. Ensuite des capsules aux parois épaisses et rigides se développent. Lorsqu'elles s'ouvrent, elles laissent s'échapper des graines et des bourres de coton recouvertes d'une houppe de fibres blanche et soyeuses pouvant mesurer entre deux et cinq centimètres de long selon les variétés. On en extrait les fibres, qui sont utilisées notamment pour produire des étoffes. ​ Variétés: Les variétés de cotonnier les plus connues sont le Gossypium arboreum et le Gossypium herbaceum. Ces deux formes de cotonnier à fibres courtes ont donné naissance à de nombreuses variétés, mais ne sont presque plus exploitées en tant que telles, car leurs fibres sont trop courtes. Le Gossypium barbadense, cotonnier d'origine péruvienne, compte pour environ 6 % de la production mondiale de fibres. Sa culture a été notamment introduite en Égypte et produit, aujourd'hui au travers de la qualité "Jumel", l'un des meilleurs cotons du monde sur le plan de la qualité et de la longueur de fibres. Le Gossypium hirsutum qui représente environ 81,5 % de la production mondiale de fibres est également originaire d'Amérique du Sud. ​ Culture: La culture du cotonnier nécessite une saison végétative longue, beaucoup de soleil et un total de 120 jours arrosés pour assurer la croissance puis un temps sec en fin de cycle végétatif pour permettre la déhiscence des capsules et éviter le pourrissement de la fibre. Ces conditions climatiques se rencontrent généralement sous les latitudes tropicales et subtropicales. Le cotonnier supporte les climats tempérés à condition qu'il ne gèle pas. La culture du cotonnier est majoritairement pluviale (Afrique subsaharienne, une grande partie des cultures des États-Unis, de l'Inde, de la République populaire de Chine). La culture pluviale est théoriquement possible dès 400 mm de précipitations annuelles. Pourtant, dans les faits, le cotonnier ne peut être cultivé sans irrigation qu'avec une pluviométrie supérieure à 700 mm/an, afin de pallier la variabilité interannuelle des pluies et les irrégularités de leur distribution. Ainsi, 40 % des surfaces cultivées en coton (Égypte, Ouzbékistan, Pakistan, Syrie) sont irriguées. Pour lutter contre les parasites du cotonnier, et pour défaner chimiquement le cotonnier avant récolte (au méthanearséniate monosodique en général), les cultivateurs des États-Unis ont longtemps utilisé et utilisent encore une grande quantité de pesticides contenant de l'arsenic (arséniate de plomb autrefois et organoarsénicaux aujourd'hui), ce qui a contribué à une pollution et une dégradation croissante des sols dans les régions de grande culture du cotonnier (Louisiane par exemple). Les producteurs de cotonnier bio n'utilisent pas ces produits, mais ont une production moindre et plus coûteuse en main d'œuvre. Les variétés de cotonniers asiatiques sont Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum, les cotonniers américains sont Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense. ​ Caractéristiques de la fibre: Pouvoir absorbant: Les fibres de coton ont un bon pouvoir absorbant (environ 8,5 % de leur poids en eau). C'est pour cette propriété que le coton est majoritairement employé dans le linge de bain (serviettes, gants de toilette, peignoirs). Il faut cependant rappeler que le coton brut est hydrophobe, et que pour le rendre hydrophile, donc absorbant, il faut le "décirer" à l'aide de solvants chimiques. Pouvoir isolant: Le pouvoir isolant du coton est moyen, cependant, on peut l'améliorer par grattage. Le fait de gratter le tissu rend sa surface pelucheuse. Il peut ainsi retenir l'air réchauffé au contact du corps et "tenir chaud". Par exemple, les sweats à capuche zippés sont souvent en jersey de coton gratté à l'intérieur. Combustion: Un tissu 100 % coton brûle rapidement, avec une flamme et dégage une odeur de papier brûlé. Il laisse des cendres grises, légères et friables. Action des bases: Les solutions alcalines faiblement concentrées n'altèrent pas les fibres de coton, ce qui permet le blanchiment. Par contre, une solution de soude (NaOH) concentrée modifie la structure du coton et ses propriétés. Cette capacité de la soude à modifier le coton est utilisée dans la mercerisation (rend les fils de coton brillants) et dans la fabrication des textiles artificiels. La soude avec le disulfure de carbone dissout la cellulose pour produire de la viscose. Action des acides: L'acide sulfurique concentré dissout le coton. À chaud, l’acide nitrique peut oxyder la cellulose dans une réaction explosive. À froid, il forme un ester: la nitrocellulose; on utilise ce procédé dans la fabrication de la poudre sans fumée. L’anhydride acétique agit sur le coton et est utilisé dans la fabrication de l’acétate de cellulose. Action du chlore: Le chlore brûle lentement la fibre de coton. Le chlore en solution très diluée est employé dans le blanchissement des fibres et des étoffes de coton. Action de la chaleur: Le coton supporte de hautes températures. On peut ainsi bouillir le coton blanc. D'autre part, le coton supporte le repassage à fer chaud (deux points sur les codes d'entretien). Un fer trop chaud peut néanmoins jaunir le coton blanc. ​ Différentes qualités: La qualité d'une fibre de coton en sortie de culture est appréciée selon trois critères: Longueur: Le critère principal de qualité est la longueur de la fibre. La taille varie entre un et quatre centimètres selon les espèces. D’autre part les cotons les plus longs sont également les plus fins : cette finesse garantit de bonnes caractéristiques à la matière, car plus la fibre est longue, plus il est facile de la transformer en fil. Les fibres très courtes (linters) sont arrachées par des égreneuses spéciales et sont employées pour la fabrication de papiers ou de textiles artificiels sous forme de cellulose régénérée. C’est en Égypte que sont produites les fibres les plus longues (plus de 3,2 cm). On les appelle « longue soie » ou « longues fibres ». Couleur: La couleur varie du blanc crème au jaunâtre, le coton le plus blanc est plus recherché. Plus le coton est proche du blanc, plus il sera facile de le blanchir complètement pour le teindre ou l’imprimer. Propreté: Les fibres sont plus ou moins débarrassées de leurs impuretés. ​ Qualités des fibres: La fibre de coton est très appréciée car: c’est une fibre textile peu coûteuse; le textile obtenu est doux et confortable; la douceur du coton et la possibilité de l’aseptiser en font un textile privilégié pour les vêtements de bébés; elle est hypoallergénique (très peu allergisant); le coton est très sain pour le contact des muqueuses (d’autres fibres favorisent la macération et donc l’apparition de champignons); le coton a une bonne perméabilité à l’air: il permet à la respiration cutanée de s’effectuer; le coton est souple grâce au fait que les fibres sont vrillées (elles peuvent s’allonger de 5 à 8 %). On peut lui faire subir divers traitements: on peut l’empeser à l’aide d’amidon (ex. : bazin). on peut améliorer son pouvoir thermique en le grattant; on peut facilement imprimer sa surface; il prend facilement les teintures; on peut le merceriser (rendre brillant à l’aide de soude); Il est facile d’entretien: il est facile à laver; on peut faire bouillir le coton blanc; on peut le repasser à fer chaud; on peut le nettoyer à sec. ​ ​ Inconvénients des étoffes: Malgré ses nombreuses qualités, le coton a néanmoins des inconvénients: tendance à rétrécir; pâlissement des teintures avec le temps; sensible à l'humidité: il développe rapidement des moisissures s'il est mal stocké; se déchire facilement. ​ Utilisation des fibres: Fils: Le coton est utilisé pour faire des fils mats ou brillants (mercerisés). Tissage: le coton est utilisé pour tisser des étoffes très différentes suivant la taille et la torsion des fils employés et d’autre part de leur mode de tissage. Bonneterie Le jersey de coton est employé dans la fabrication de nombreux articles de sous-vêtements, pour les T-shirts, les pulls, etc., pour l’homme, la femme et l’enfant. Dentelle Beaucoup de dentelles et de tulles sont en coton. Ouate La ouate, ou coton ouaté, est une sorte de coton plus fin et plus soyeux que le coton ordinaire et qui sert pour les pansements et la toilette ou à garnir un vêtement, une couverture, etc., entre la doublure et le dessus. Dans la culture, plusieurs chansons évoquent ce produit : C'est la ouate (Caroline Loeb, 1986) ou Coton ouaté (Bleu Jeans Bleu, 2019). Passementerie Le coton est utilisé dans la fabrication des ganses, tresses, galons et franges. Exemples de tissus: Généralement, on appelle "cotonnades" l'ensemble des tissus réalisés à base de coton: calicot (toile servant notamment pour réaliser les banderoles); chambrai; chintz (toile teinte ou imprimée d’aspect brillant et glacé); coton à fromage; gabardine; moleskine; organdi et organza; percale; piqué; seersucker; taffetas (toile à l’aspect craquant); tarlatane; toile de Jouy; tissu éponge (serviettes de bain, gants de toilette, etc.); vichy; jeans (ou denim), toile de coton à armure de serge; bazin; mousseline (toile très fine et transparente au tombé fluide dû au fait qu’elle est réalisée à partir de fils très retordus); madras (étoffe de coton et soie à carreaux) ; jersey de coton (maille employée pour les T-shirts). Qu'est-ce que des COULANTS? Coulants Chaussures de type sandale qui comporte une bande de tissu sur le devant qui permet d’enfiler le pied. Qu'est-ce que des COULISSES? Coulisses Désigne le lieu à l'arrière des podiums où se préparent les mannequins, top model, en compagnie des créateurs, des maquilleurs, des habilleurs, des coiffeurs, avant d’entrer en scène pour le défilé. Synonymes de backstage. Qu'est-ce que la COUPE EN BIAIS? Coupe en biais Coupe en diagonale d'un vêtement pour accentuer les courbes, les formes et créer un effet godet. Découpe à 45° par rapport au fil de trame. Les pièces qui demandent de la souplesse sont coupées en biais. Qu'est-ce que la COUTURE? Couture Une couture est l'assemblage de deux ou plusieurs pièces à l'aide de fil à coudre, soit manuellement avec une aiguille, soit en utilisant une machine à coudre ou une surjeteuse. La couture est utilisée dans la fabrication des vêtements, du linge de maison (draps, mouchoirs...), des éléments de décoration (nappes, rideaux, tentures...), des chaussures, de la maroquinerie (bagages, sacs...). La première utilisation connue du mot daterait du XIVème siècle. ​ Métier: La couture est un métier, mais aussi un loisir. Le professionnel qui pratique la couture est appelé un couturier (ou une couturière). Ses principales tâches sont la confection, la retouche ou l'ajustement de vêtements. Généralement, le couturier est appelé à exercer son métier dans un établissement spécialisé en couture, chez un teinturier, dans une manufacture de vêtements, ou encore dans une boutique de vêtements habillés, lesquelles emploient habituellement leurs propres couturiers. Toutefois, on retrouve la pratique de la couture dans différents corps de métiers, notamment chez les militaires, chez les techniciens des matériaux ou encore dans les industries fabriquant des produits qui nécessitent l'assemblage de textiles comme les tentes, abris, cerfs-volants, courroies, harnais, étuis, métiers du spectacle, etc. Au niveau historique, en France, la corporation des couturières existe depuis la fin du XVIIème siècle, période où les corporations passèrent complètement sous l'autorité du roi. Par l'édit du 13 mars 1673, Louis XIV prescrivit la constitution en communauté de tous les métiers dans les villes et bourgs. C'est à cet édit que la corporation des couturières de Paris doit son existence. "Il n'appartiendra qu'aux marchands maîtres tailleurs, disaient les statuts des tailleurs de 1660, de faire et vendre toutes sortes d'habits et accoutrements généralement quelconques à l'usage d'hommes, de femmes et d'enfants". Cependant les tailleurs employaient beaucoup d'ouvrières; beaucoup de femmes, d'autre part, faisaient de la couture pour leur compte personnel malgré les statuts. Les couturières, au nombre peut-être de 3.000 à Paris, furent comprises en 1673, dans la liste des métiers de Paris à ériger en corporation. Ce ne fut toutefois qu'en 1675 que le roi ordonna la création, ayant entendu "la demande de plusieurs femmes et filles appliquées à la couture pour habiller jeunes enfants et femmes et ayant montré que ce travail était le seul moyen de gagner honnêtement leur vie"; ces femmes suppliaient qu'on érigeât leur métier en communauté. Elles représentaient "qu'il était assez dans la bienséance et convenable à la pudeur et à la modestie des femmes et filles de leur permettre de se faire habiller par des personnes de leur sexe lorsqu'elles le jugeront à propos, que d'ailleurs l'usage s'était tellement introduit parmi les femmes et filles de toute condition de se servir des couturières pour faire leurs jupes, robes de chambres, etc.; que nonobstant les saisies qui étaient faites par les jurés tailleurs et les condamnations prononcées contre les couturières, elles ne laissaient pas de travailler...". Les couturières furent en effet constituées en communauté et purent légalement servir leur clientèle et faire concurrence aux maîtres tailleurs qui restèrent, il est vrai, investis exclusivement du droit de confectionner le corset et le vêtement de dessus. Cet épisode donne une idée des mille rivalités de métiers et des entraves au travail qui étaient alors la conséquence de l'organisation corporative. ​ Conception d'un vêtement: La conception d'un vêtement n'est pas le fruit du hasard: le vêtement qui l'habille a des règles d'architectures précises que même le plus grand des créateurs devra suivre. Ainsi, pour créer un vêtement, un couturier a deux possibilités: soit il utilise la technique du moulage qui consiste à utiliser un mannequin pour mouler le vêtement dessus et ainsi lui donner la forme voulue; soit il utilise la technique de la coupe à plat qui consiste à tracer le vêtement sur papier (soit à plat d'où le nom de cette technique). Il existe diverses méthodes de coupe à plat et plusieurs ouvrages lui sont consacrés. Une fois que le vêtement est entièrement tracé sur papier, on obtient un patron qui servira à couper les diverses pièces de tissu nécessaires à l'assemblage du vêtement. Couturière Qu'est-ce qu'une COUTURE ANGLAISE? Couture anglaise Technique permettant d’obtenir des coutures nettes sur l’endroit comme sur l’envers du patron. Elle s’effectue en deux temps. Qu'est-ce qu'un COUTURIER? Couturier Désigne dans le domaine de la mode, le créateur qui dessine et confectionne ses propres modèles et collections. Qu'est-ce qu'un chapeau de COWBOY? Chapeau de cowboy Chapeau porté par les cow-boys qui comporte un pli assez profond au milieu de la calotte, des bords assez larges qui remontent au niveau des oreilles et un lacet de part et d’autre assez lâche qui descend jusque sur le cou. Qu'est-ce que CRANTER? Cranter Réaliser de petites fentes (droite ou en V) sur le bord du tissu l’aide de la pointe de ciseaux. Cranter va permettre d’indiquer les repères d’assemblage du patron. Une couturière va pouvoir aussi cranter dans la marge de couture pour donner plus de souplesse à l’ouvrage et pouvoir mieux le retourner. Qu'est-ce qu'une CRAVATE? Cravate Une cravate est une bande de tissu destinée à être passée autour du cou, sous le col d'une chemise, et qui se noue par devant. Elle dissimule les boutons de fermeture de la chemise. Elle peut être de différentes teintes, et présenter des motifs variés. Il existe différents nœuds de cravate, qui peuvent être serrés ou lâches. Il existe également les cravates militaires, dites aussi cravates de sécurité, à clip rapide avec un nœud permanent. Elle fait surtout partie de la garde-robe masculine standard. Peu de femmes en portent une. Le plus souvent les femmes qui portent un tailleur ou un chemisier le font sans cravate. Il existe plusieurs largeurs de cravates (de 4 cm à 9,5 cm). ​ L'éventail des prix en est extrêmement ouvert, en Europe, de quelques euros à une centaine d'euros, autant selon le prestige du fabricant et le mode de commercialisation qu'à partir du coût réel de l'étoffe, du coût de la main-d'œuvre et du design. ​ C'est un objet n'ayant aucun intérêt vestimentaire particulier, servant seulement d'apparat, qui s'est imposé, durant le XXème siècle, comme un standard vestimentaire, souvent associé à la tenue d'un costume, chez les hommes aisés ou les hommes ayant un emploi les mettant en visibilité devant un public. ​ Le port de la cravate est autant perçu comme un signe de distinction sociale que comme une contrainte sociale quasiment toujours abandonnée hors de tout contexte professionnel. ​ Histoire de la cravate: Les origines de la cravate sont anciennes. Les soldats de la garde personnelle de l'empereur Qin Shi Huangdi (IIIème siècle av. J.-C.) sont "cravatés" d'un nœud en soie comme le montre le mausolée de l'empereur Qin. Les orateurs et légionnaires romains portent le focalium (du latin fauces, la "gorge"), sorte d'écharpe en laine ou en soie autour du cou pour se protéger du froid. Parfois, ils nouent autour de leur cou une sorte de mouchoir appelé sudarium. La cravate moderne est un attribut vestimentaire particulier d'un régiment de hussards croates (en serbo-croate: Hrvat; API: xřʋaːt ), créé au XVIIème siècle sous Louis XIII, et dont l'uniforme comprenait une écharpe blanche dont la mode gagnera la cour de France. Ce régiment de cavalerie légère recevra de Louis XIV, en 1666, le nom de Royal-Cravates. Il est aujourd’hui le 10e régiment de cuirassiers de l'armée française. Le mot cravate tire de là son origine, une déformation du mot croate. ​ La mode du port de la cravate en Europe paraît débuter pendant ce siècle. Elle commence alors à remplacer les jabots de dentelle, qui eux-mêmes avaient supplanté les fraises, plus encombrantes et certainement moins confortables. La cravate est alors généralement une large bande de coton ou de lin, décorée de dentelles. Cette bande est enroulée autour du cou et nouée sur le devant en laissant pendre les deux extrémités. ​ Sous Louis XIV, on commence à agrémenter ce nœud de rubans multicolores. C'est également le Roi Soleil qui crée la "fonction" de "cravatier". Celui-ci dépend du "Grand Maître de la Garde Robe" dont la charge a été créée en 1669. Le cravatier appartient donc aux services de la chambre du roi et a le statut d'écuyer. Sa fonction est alors de choisir et d'ajuster la cravate du roi, mais également les boutons de manchette et les diamants. ​ Vers la fin du XVIIème siècle, c'est au tour de la cravate dite Steinkerque de faire son entrée. Elle apparut lors de la bataille des Flandres du même nom. C'est une cravate au nœud simple dont on passe l'un des pans dans la boutonnière. Celle-ci disparaît au début du XVIIIème siècle pour faire place à de nouvelles modes, notamment le "stock". Cette dernière est modifiée vers la fin du XVIIIème siècle par l'ajout d'un ruban noir entourant le cou et maintenant les cheveux derrière la tête. Cette cravate est la plus connue de ce siècle, et on la retrouve d'ailleurs dans bon nombre de reconstitutions historiques de l'époque. ​ Malgré quelques débats houleux sur la place sociale de cet accessoire, la Révolution française ne viendra pas à bout de la cravate, bien au contraire. Alors que les Français s'essaient à une cravate très bouffante, dite à la Garat, du nom du comédien l'ayant popularisée, les Britanniques ne jurent que par la cravate blanche aux nœuds complexes, à l'instar de George Brummell, grand dandy de son époque. Ce type de cravate de couleur noire, porté par Denis Diderot notamment, devient alors à la mode en France. ​ Peu de temps après, face à la difficulté de nouer ce genre d'accessoires (la plupart étant d'ailleurs vendus déjà montés), apparaît la cravate "régate" qui est véritablement l'ancêtre de notre cravate actuelle. C'est d'ailleurs au même moment qu'apparaît le nœud papillon moderne. Le cravatier new-yorkais Langdorf aura l'idée en 1924 de la couper en diagonale et de l'assembler en trois parties pour en simplifier l'usage. Une invention de taille qui viendra donner à la cravate son aspect actuel. ​ La cravate en tricot apparaît probablement dans les années 1920 aux États-Unis, de nombreuses photographies montrant par ailleurs l'écrivain Francis Scott Fitzgerald en porter, tout comme par la suite les acteurs Cary Grant et Paul Newman ainsi que le président John Fitzgerald Kennedy. Elle arrive en Europe dans les années 1950, est notamment portée par les Beatles. Lorsqu'elle se termine en pointe, la matière n'a pas été tricotée mais a été tissée sur un métier à plat: on parle alors de grenadine, et d'étamine si le tissu est très fin. ​ La cravate aujourd'hui: Au fil des siècles, la cravate a évolué en suivant les codes de la mode . Pour preuve, entre les années 1960 et le début des années 1980, la largeur de la cravate a augmenté de quatorze centimètres. La cravate extra-large accessoirisait très bien le pantalon à pattes d’éléphant et la chemises à col "pelle à tarte" des années disco. Pendant la décennie suivante (années 1980) la cravate fine, également appelée "slim", la cravate tricot encore (appelée aussi cravate en tricot de laine) ou la cravate en cuir connaissent leurs heures de gloire. ​ Accessoire masculin elle s'est par la suite déclinée en un accessoire féminin, mais demeure, dans cet usage, assez marginale. ​ Aujourd’hui la cravate "standard" varie entre 7,5 cm et 8,5 cm de largeur sauf pour la "slim fit" des années 1960 qui fait son retour avec une largeur de 5 à 7 cm: si dans les années 1960, les Rolling Stones, les Kinks ou les Mods portent la cravate fine et influencent l'époque, celle-ci est remise au goût du jour quatre décennies plus tard, entre autres par Hedi Slimane chez Dior. ​ Accessoire usuel de la mode, la plupart des maisons de mode masculine en réalisent. Elle concurrence le nœud papillon comme accessoire du costume pour les grandes occasions et reste un élément de la tenue habituelle voire de la tenue règlementaire de certaines professions. Certains la considèrent cependant comme un accessoire trop sérieux, symbole du conformisme, de bureaucratie, de technocratie et de phallocratie, surtout depuis les années 1980. Face à ce sentiment, une mode venue des États-Unis, autorise les cadres à ne pas porter la cravate le vendredi, veille du week-end. C'est le Friday Wear, ou Casual Friday. ​ Principe de fabrication: l'étoffe d'habillage Toutes les cravates utilisent une étoffe d'habillage. L'étoffe d'habillage est une étoffe au moins choisie pour son aspect esthétique, sa première fonction est en effet de donner les motifs de la cravate: motifs géométriques et figuratifs, couleurs, reflets. ​ Au-delà des motifs une matière peut être par ailleurs préférée en raison de sa tenue spécifique, de son caractère précieux ou pour la facilité de son nettoyage. ​ Les étoffes suivantes sont le plus souvent employées: polyester, laine, lin, soie, ou bien le cuir. ​ Il existe trois procédés employés pour obtenir des motifs. Ces procédés peuvent être utilisés cumulativement pour l'obtention des motifs, c'est alors le dernier procédé employé pour la fabrication des motifs de l'étoffe qui est généralement déterminant sur les motifs obtenus et qui donne spécifiquement son nom à la cravate. ​ Les cravates tissées: Les cravates tissées sont les cravates dont les motifs sont formés lors du tissage par l'entrelacement de fils préalablement sélectionnés pour leur matière, leur texture et la couleur dont ils ont été teintés. L'obtention des motifs par tissage est privilégié pour les cravates en laine et en lin. La méthode de tissage est également employée avec le polyester afin d'obtenir un effet moiré; elle permet avec la soie d'en orienter la brillance afin d'obtenir des contrastes variant avec le mouvement de la cravate et l'exposition à la lumière, voire d'obtenir un effet métallique spécialité de la maison traditionnelle Charvet Place Vendôme. ​ Les cravates imprimées: Les cravates imprimées sont les cravates dont les motifs sont obtenus par la soumission d'un tissu, généralement tissé de fils teintés d'une couleur, ou d'une matière à la technique d'impression des motifs. Cette méthode permet de réaliser des cravates avec des motifs figuratifs, des motifs plus fins que ceux obtenus par le tissage, ou encore aux couleurs très diversifiées et complexes. Cette technique donne un rendu généralement mat ou uniformément brillant. Elle est privilégiée par la grande maison italienne E. Marinella. ​ Les cravates teintées: Les cravates teintées sont les cravates dont les motifs sont obtenus par la soumission d'un tissu ou d'une matière à la technique de la teinture. Essentiellement utilisée pour le cuir, elle permet par ailleurs d'obtenir un effet de nuages ou brouillard de couleurs. ​ Procédés de montage: Il existe deux grands procédés de montage d'une cravate: l'assemblage et le 7 plis. ​ Le procédé d'assemblage: Les cravates artisanales comme industrielles sont aujourd’hui généralement réalisées par l'assemblage de trois principales étoffes: une étoffe de matelassage est enveloppée de deux étoffes; l'étoffe d'habillage du côté exposé et sur la longueur de la partie destinée à être contre le corps; l'étoffe de doublure aux extrémités de la partie destinée à être contre le corps. L'étoffe du matelassage est une étoffe légère mais relativement épaisse. Sa fonction est de donner l'épaisseur, la tenue et de maintenir la forme de la cravate. Cette étoffe est généralement de la ouate. Les indications sur le tissu employé (100 % soie, 80 % soie et 20 % lin…), sur les étiquettes des cravates, ne sont que celles de l'étoffe d'habillage. L'étoffe d'habillage est découpée de façon à simplement envelopper complètement l'étoffe de matelassage et à être fermée avec des points de couture. L'étoffe de doublure est découpée de façon à simplement couvrir les extrémités de la cravate, dont l'étoffe de matelassage n'est pas cachée par l'étoffe d'habillage; la doublure est cousue à l'habillage. ​ La cravate sept plis: Le nom cravate sept plis désigne des cravates formées avec un seul morceau d'étoffe qui en constitue l'épaisseur. L'origine du nom sept plis renvoi au procédé de montage: l'étoffe (soit uniquement d'habillage, soit d'habillage doublée finement sans matelassage) est découpée en une forme spécifique. Ce morceau d'étoffe est ensuite replié sept fois sur lui-même de façon à donner la forme, l'épaisseur et la tenue à la cravate. Le pliage est enveloppé sur lui-même et fermé par des points de couture. Il existe enfin de fausses cravates sept plis. L'apparition de ces fausses cravates repose sur le fait qu'extérieurement, sans démonter la cravate, le moyen de vérifier le procédé de fabrication sept plis est de constater six (le 7e étant au-delà du point de couture) ou sept des plis aux extrémités de la cravate. Partant de ce moyen de vérification faillible, certaines entreprises ont donc eu l'idée de fabriquer et vendre sous le nom "sept plis" des cravates sur lesquelles elles ont fait des plis à l'extrémité large ou aux deux extrémités, mais, au-delà de ce pliage, en ayant fabriqué cette cravate par la méthode de l'assemblage décrite ci-dessus: le démontage de ces cravates révèle alors que les plis s'arrêtent juste au-dessus des points de couture, et que l'intérieur de la cravate est rempli d'un matelassage. La production d'une cravate sept plis impliquant une grande quantité de tissu d'habillage, souvent de soie, un prix identique ou inférieur à des cravates fabriquées par assemblage est un indice d'une fausse cravate sept plis. Il existe aussi des cravates neuf plis sur le même principe. Qu'est-ce qu'un CRÉATEUR/STYLISTE? Créateur/Styliste Un créateur de mode ou styliste est une personne chargée de dessiner un ou plusieurs vêtements (pour alors former une collection) ; il effectue du stylisme. Le styliste peut également travailler sur mesure (à la demande du client). Le styliste peut travailler en équipe ou en solo. Comme pour reconnaitre cette profession, en 1971 le Journal Officiel publie une définition du « Styliste industriel »1 . En 1973, Yves Saint Laurent, qui avait lancé sa ligne de prêt-à-porter rive gauche dès le milieu des années 1960 déclare que la mode ne l'intéresse pas, le métier de stylisme ou de haute couture étant un art. Dès lors, les stylistes s'émancipent et deviennent les couturiers de l'industrie. Ils prennent le nom de créateurs de mode et lancent dans les années 80 des défilés de plus en plus spectaculaires. ​ Travail du créateur de mode/styliste: Le styliste travaille en équipe ou seul avec un modéliste et des confectionneurs. Il dessine sa collection une année en avance, car il faut du temps pour la créer. Pour ses créations, il peut s’inspirer de tableaux, de photographies, de cultures, de bâtiments. Il fait d'abord un choix de tissus. Pour avoir des idées de tissus, il peut par exemple aller au salon français Première Vision (salon regroupant 90 % des fabricants de tissus). Puis, ses tissus choisis, il dessine ses vêtements et après plusieurs essais, il peut terminer son dessin. Ses dessins passeront ensuite entre les mains d'un modéliste. C'est un métier où l'on doit savoir très bien dessiner. Une styliste doit avoir l'esprit du travail collectif. Un styliste de mode dessine des centaines de modèles par saison, les stylistes s'inspirent en fonction du goût de la clientèle, et de la mode du moment, les thèmes et les matières sont choisis d'après un plan de collection défini en comité de sélection. Un styliste peut être « freelance » (indépendant) ou salarié d'une entreprise, certains travaillent parallèlement pour le domaine français de la haute couture, d'autres pour le prêt-à porter vendu dans la grande distribution, la VPC (Vente par correspondance) ou par une seule ou plusieurs boutiques. Il y a plusieurs formations permettant d'accéder à la profession. Le niveau minimum souhaité se situe à bac + 2. Le BTS vêtement (création et mesure) constitue le 1er niveau de qualification. À bac + 2 : on trouve le BTS création de mode, textile et environnement option mode ou option textile, matériaux et surface, le BTS industries des matériaux souple option modélisme industriel. À bac + 4 ou bac + 5 : le diplôme supérieur d'arts appliqués mode-environnement, en deux ans après un BTS. De nos jours, les stylistes, intégrant les grandes marques internationales, se doivent d'être pluridisciplinaires. Outre l'aspect vestimentaire et « créatif », leur périmètre de responsabilités s'étend parfois aux accessoires, aux parfums, à la mise en scène des défilés ou vitrines, à l'image de la marque, ou encore à son influence sur internet. ​ Conditions de travail du créateur/styliste: Cette profession s'exerce généralement à domicile ou chez l'employeur (entreprise de confection, de prêt-à-porter, bureau de design, bureau d'études, entreprise industrielle, etc.). Les visites aux unités de production entraînent de fréquents déplacements. Les horaires de travail sont souvent irréguliers et conditionnés par les délais de livraison ou par les dates de manifestations commerciales (défilés, salons, etc.). L'activité implique une collaboration avec les clients et les spécialistes d'autres secteurs (ergonomes, sociologues, informaticiens, designers, modélistes, spécialistes mercatique (marketing), ingénieurs, etc.). Le recours aux techniques d’assistance informatique (DAO) est en plein essor. ​ Formation: Il n'existe pas de conditions strictement définies pour accéder à cette fonction. De nombreuses écoles d’arts possèdent une section design. Il existe aussi une formation spécifique à la confection textile, à la création de mode, à la couture et à la fabrication de costumes de spectacles. Dans la plupart des cas, l’apprentissage seul ne garantit pas l’accès direct à un poste à responsabilités, une période intermédiaire d'assistant est généralement nécessaire. Le diplôme d'état est le BTS création de mode ou Bac+ styliste. Mais il faut savoir que des diplômes sont délivrés par des écoles de mode. Certaines d'entre elles proposent des titres certifiés par la Commission nationale de la certification professionnelle, ce qui garantit une qualité d'enseignement correspondant aux exigences du métier. Pour beaucoup d'étudiants, il est plus intéressant de faire un certificat d'école. Qu'est-ce que des chaussures CREEPERS? Creepers Chaussures à très grosses semelles de crêpe, épaisses et hautes, assez souvent noires, qu’affectionnent les adeptes du style dandy, mais qui a été popularisé en Angleterre par les punks et les gothiques à partir des années 1970. Qu'est-ce qu'un CRÊPE? Crêpe Le crêpe peut se tisser avec de la soie ou de la laine, mais on en fabrique également aujourd'hui avec du polyester mais aussi avec du coton. Le tissu est torsadé très fortement et éventuellement chauffé pour déformer ses fibres dans une direction souhaitée. Jusqu'au début des années 1900, dans le monde occidental, le crêpe noir était porté en signe de deuil: on revêtait une étoffe de crêpe noir à son manteau ou autour du bras. "Mettre du crêpe à son habit" révèle donc se mettre en deuil. Le crêpe est un tissu qui a été façonné pour avoir une apparence ondulée. L'appellation provient du latin crispus, qui veut dire frisé, ondulé, et a évolué en "cresp" en ancien français puis crêpe. Qu'est-ce que LE CRIN? Crin Le crin est une fibre longue et épaisse. Il peut être d'origine animale ou végétale . ​ LE CRIN ANIMAL Le crin animal (poils ou queue) est fourni par le cheval , le porc ou d'autres animaux. Le crin de cheval sert notamment à fabriquer les archets des instruments à cordes frottées. Le crin de porc sert notamment au garnissage en ameublement. Les deux types de crins ou soies sont utilisés pour la fabrication de pinceau, brosse, balai, etc. ​ LE CRIN TEXTILE On appelle également crin les fibres issues de certaines espèces végétales comme les feuilles de palmier , de coco ou de courge Luffa. On distingue : le crin crépi (bouilli), qui sert pour les rembourrages. En garnissage, on utilise généralement du crin cardé ; le crin plat, utilisé dans la fabrication des brosses, pinceaux et tissus. Au début du XVIIIème siècle, il s'emploie dans l'ameublement. À partir du XIXème siècle, il double et raidit les cols des uniformes militaires, les sacs et les chapeaux. Dès 1840, le crin sert à confectionner les jupons. Le crin se commercialise en tissu ou en bande. C'est un tissu rigide, léger et solide. Il s'utilise aussi pour créer des effets de volume ou pour garnir les costumes et les coiffures. Qu'est-ce qu'une CRINOLINE? Crinoline Désigne en premier lieu un tissu de lin et de crin assez rigide qui servait à fabriquer les cols d’officier avant de passer sous les jupes des dames permettant ainsi de leur donner un aspect en corolle. Remplacées par des jupons plus légers par la suite, les crinolines reviennent de temps en temps à la mode dans la Haute Couture pour donner encore plus de faste aux créations. Qu'est-ce que le CROCHET? Crochet En couture, désigne une aiguille spécifique qui permet de tisser la laine d’une certaine manière, pour réaliser des vêtements et des accessoires en maille. Mais peut égaler signifier une accroche comme celle que l’on trouve sur les corsets et qui sert à rapprocher les deux bords d’un vêtement. Qu'est-ce qu'un CROQUIS? Croquis Dessin que le couturier réalise en première ébauche des vêtements qu’il va créer, et qui évolue au fil de son trait pour devenir une robe, un pantalon, une veste ou toute autre pièce qui fera partie de sa prochaine collection. Qu'est-ce que la CROÛTE DE CUIR? Croûte de cuir Provient de la refente des cuirs épais en deux feuilles : la partie supérieure donne le cuir, et la partie inférieure, côté chair, donne la croûte. Qu'est-ce que le CUIR? Cuir Peau tannée de provenance animale qui sert à la confection d’accessoires, de sacs, de chaussures et de vêtements. Utilisé dans tous les secteurs de la mode et de la Haute Couture, plus ou moins travaillé avec raffinement et orné ou non de boucles, passementeries, décorations. Pour la fabrication d’articles de luxe sont surtout utilisés les cuirs onéreux de serpent, crocodile, veau au toucher et à l’allure particulière. Qu'est-ce que le CUIR VERNI? Cuir verni Cuir revêtu d’une mince couche de plastique lui donnant un aspect très brillant. Utilisé pour les chaussures et les sacs pour donner un style particulier aux accessoires. Qu'est-ce qu'une CUISSARDE? Cuissarde La cuissarde est une botte dont la tige monte au-dessus du genou, jusqu'à recouvrir la cuisse entière. Les hauteurs de tige varient et font prendre à ce genre de botte le nom de botte genouillière lorsque le genou seul est couvert, soit une hauteur de tige allant jusqu'à 55 centimètres environ . La cuissarde au sens propre du terme est une botte où la cuisse entière (jusqu'à l'aine) ou une partie seulement de la cuisse est couverte, soit une hauteur de tige allant de plus de 55 centimètres à environ 90 centimètres, pour les plus hautes . Les cuissardes de qualité sont fabriquées en différents types de cuir: cuir lisse ou cuir d'aspect daim appelé suede ou cuir verni. Elles peuvent être fermées par une fermeture à glissière sur une partie ou sur la totalité de la botte, pour faciliter le chaussage . Certains modèles peuvent être lacés sur tout le devant de la cuissarde ou seulement sur la partie haute de la botte, soit au-dessus du genou. Les cuissardes peuvent également être seulement lacées sur la partie haute à l'arrière du modèle ou sur toute la hauteur de la tige, ce qui est toutefois assez rare. Certains modèles sont confectionnés avec des crochets ou avec des oeillets, sur le devant du modèle, sur une partie de la hauteur de tige ou sur toute la totalité . Les cuissardes de qualité en cuir sont faites principalement notamment en Italie, au Portugal , en Espagne et en France. Le nombre de fabricants de cuissardes en cuir en France est très peu élevé: il se compte sur les doigts d'une main. Le talon des cuissardes peut être bas de type " cavalier " (2 ou 3 centimètres de hauteur), moyen (hauteur d'environ 5 ou 6 centimètres), ou de forme " escarpin " (environ 7 ou 8 centimètres) ou alors plus haut avec un talon aiguille (à compter de 9 centimètres et au-delà). Il peut être droit ou incliné comme le talon dit cubain. Comme les autres modèles de bottes, elles peuvent montées avec des semelles plateformes dont la hauteur est variable (entre environ 3 centimètres et 7 centimètres). Les autres modèles, de moindre coût et de moindre qualité, sont réalisés dans divers matériaux synthétiques (du PVC notamment) ou dans des tissus. Les pays asiatiques ou pays européens à coût faible de main d'oeuvre fabriquent ce type de modèles. Devenues depuis les années 2000 un accessoire de mode courant, les cuissardes continuent à véhiculer une image péjorative pour un public qui associe la cuissarde à une mode érotique ou fétichiste. L'iconographie populaire les assimile dans leur version les plus vernaculaires, à la tenue des prostituées ou de dominatrices. À partir du début des années 2000, elles retrouvent grâce au yeux des stylistes des plus grandes maisons et participent de plus en plus aux défilés de couture qu'elles pimente par leur coté transgressif. Réhabilitées par le courant « porno chic » et les créations de grandes marques jusqu'à en devenir un symbole. Qu'est-ce qu'une CULOTTE? Culotte À l'origine, désigné un vêtement à jambe allant de la taille aux genoux. Aujourd'hui, c'est un sous-vêtement féminin qui s'arrête sur le haut des cuisses. Qu'est-ce que CUSTOMISER? Customiser Fait de personnaliser un vêtement, avec des accessoires, un port particulier, des teintures, des coutures spéciales, qui peuvent ainsi transformer un basique en une pièce unique.

Costume sur mesure | Fratelli Tallia Di Delfino COLLECTION ARCHIVIO 1903 HÉRITAGE HISTOIRE ORIGINE COLLECTIONS Archivio 1903 Archivio 1903 Pour la création de la sélection de tissus Archivio 1903, l'inspiration est toujours venue du passé. La saveur de ce qui a déjà été vécu, la tradition des styles iconiques qui ont fait l'histoire de la mode masculine, l'élégance intemporelle dans la création d'un style qui laisse une empreinte indélébile. Les archives de tissus historiques comme inspiration pour la tendance future, dans un dialogue constant. La cyclicité est une loi de la nature, surtout lorsqu'il s'agit de dicter la mode, dans un style aux détails intemporels. ÉTIQUETTE DISPONIBLE ÉTIQUETTE DISPONIBLE TISSUS PRINCIPAUX 1936F 313_1 270-280 grammes 100% VM 1936U 2_13 270-280 grammes 100% WVV 1359U 2_1 250-260 grammes 100% VM 1935T 150_4606 200-210 grammes 73 % VM 27 % WM 1359F 101_2 250-260 grammes 100% VM 1935T 40_4150 200-210 grammes 73 % VM 27 % WM

Veste sur mesure Holland & Sherry Barré Blazer Stripes | HS 2019 280gr - 9oz VESTE À RAYURES Barré, le mot français du handball d'un danseur de ballet sur lequel repose une main tout en exécutant le plié suivant, et un terme adopté dans les textiles pour décrire les rayures horizontales dans le tissage . Cette collection unique de motifs de rayures "barres" horizontales a été créée en combinant une structure vénitienne avec une combinaison audacieuse d'astuces, de couleurs de chenilles de jardin et de beaux peignés réguliers et frais . Pour des raisons techniques, le motif chenille ne peut être tissée que dans le sens ouest des tissus. Comme ce motif apporte tellement de caractère au tissu de cette collection , la décision a été prise de tisser en conséquence et d'introduire une collection de tissu entièrement de rayures horizontales . Alors que la collection a été conçue avec les rayures dans le sens horizontal , pour ceux qui préfère l'orientation verticale classique, le tissu peut être tourné à 90 degrés. 1920000 - Veste sur mesure Holland & Sherry Collection Barré Blazer Stripes HS2019 Composition: 80% Laine peinte - 12% Viscose - 8% Coton Poids: 465gr 15oz Veste homme à Lille Veste sur mesure à Lille Blazer sur mesure à Lille Veste à rayures à Lille Costume sur mesure à Lille Costume de luxe à Lille 1920001 - Veste sur mesure Holland & Sherry Collection Barré Blazer Stripes HS2019 Composition: 80% Laine peinte - 12% Viscose - 8% Coton Poids: 465gr 15oz Veste homme à Lille Veste sur mesure à Lille Blazer sur mesure à Lille Veste à rayures à Lille Costume sur mesure à Lille Costume de luxe à Lille 1920002 - Veste sur mesure Holland & Sherry Collection Barré Blazer Stripes HS2019 Composition: 80% Laine peinte - 12% Viscose - 8% Coton Poids: 465gr 15oz Veste homme à Lille Veste sur mesure à Lille Blazer sur mesure à Lille Veste à rayures à Lille Costume sur mesure à Lille Costume de luxe à Lille 1920003 - Veste sur mesure Holland & Sherry Collection Barré Blazer Stripes HS2019 Composition: 80% Laine peinte - 12% Viscose - 8% Coton Poids: 465gr 15oz Veste homme à Lille Veste sur mesure à Lille Blazer sur mesure à Lille Veste à rayures à Lille Costume sur mesure à Lille Costume de luxe à Lille 1920004 - Veste sur mesure Holland & Sherry Collection Barré Blazer Stripes HS2019 Composition: 80% Laine peinte - 12% Viscose - 8% Coton Poids: 465gr 15oz Veste homme à Lille Veste sur mesure à Lille Blazer sur mesure à Lille Veste à rayures à Lille Costume sur mesure à Lille Costume de luxe à Lille 1920005 - Veste sur mesure Holland & Sherry Collection Barré Blazer Stripes HS2019 Composition: 80% Laine peinte - 12% Viscose - 8% Coton Poids: 465gr 15oz Veste homme à Lille Veste sur mesure à Lille Blazer sur mesure à Lille Veste à rayures à Lille Costume sur mesure à Lille Costume de luxe à Lille 1920006 - Veste sur mesure Holland & Sherry Collection Barré Blazer Stripes HS2019 Composition: 80% Laine peinte - 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Costume en lin | Veste en lin | Costume sur mesure Les tissus Carnet, synonyme de qualité, d'excellence et de style Linen Collection Une sélection de tissus pur lin teints en fil et teints à la pièce pour la confection de vêtements d'été, vestes d'été et costumes d'été, frais et légers. Tissu uni en pur lin Tissus italiens Carnet Linen Collection Poids: 290 gr Composition: 100% Pur Lin Tissu pur lin teint noir produit par Tessuti di Sondrio. Veste homme à lille Veste sur mesure à lille Blazer sur mesure à lille Costume sur mesure à lille Costume en demi mesure à lille Tissu uni en pur lin Tissus italiens Carnet Linen Collection Poids: 290 gr Composition: 100% Pur Lin Tissu pur lin teint gris clair produit par Tessuti di Sondrio. 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David & John Anderson Chemise sur mesure haut de gamme David et John Anderson , marque acquise par Albini Groupe en 1992 et spécialisé dans les fins titrages , présente une collection de tissus dans les meilleures matières . Le lin le plus fin , exclusivement cultivée en Europe, en Normandie de Terre de Lin , à la fois dans la version 100% coton de lin qui est développé au cours des couleurs de printemps et d'été pour créer une chemise fraîche et élégante . La fierté de la collection , la nouvelle proposition de coton Sea Island : Coton Caraïbes Elite , dont le groupe Albini a la production exclusive sur l'île de la Barbade (une culture seulement limitée 70 balles par an), avec laquelle la marque joue « l'ABC des chemises », une synthèse des « must have » des propositions, que chaque homme devrait avoir dans leur dressing . Merci à l'attention portée par le Groupe Albini depuis la culture du coton à la Barbade , la proposition se lève au titre de fil extra-fin 170/2 , pour la première fois atteint par le coton exclusif Sea Island . Collection David & John Anderson ZEPHIR 110 Chemise sur mesure Tissu David & John Anderson BALLYCASTLE Chemise sur mesure Tissu David & John Anderson CANVAS FAMIGLIE Chemise sur mesure Tissu David & John Anderson ZEPHIR 110 Chemise sur mesure Tissu David & John Anderson 1/16 David & John Anderson History TISSU DAVID & JOHN ANDERSON 1822 David Anderson, fils d'un producteur de Stirling, s'installe avec son partenaire Alexander Lawrie: Anderson & Lawrie s'établissent à Glasgow. Ca a commencé avec une usine de tissus "vichy", commerçant dans un mouchoir de poche avec Londres, les Indes orientales et les Antilles. Le "vichy" a été produit pour des robes pour femmes et enfants pour le marché domestique et pour les États-Unis. TISSU DAVID & JOHN ANDERSON Il était tout à fait naturel pour A & L de se spécialiser dans ce type de tissu parce que Glasgow était célèbre pour ces tissus légers, produits ici pour la première fois. La ville était un centre industriel florissant et le fait que le fer et le charbon - le plus riche en Ecosse - étaient proches l'ont aidé à prospérer énormément, tout comme le grand nombre de rivières d'eau pure. Ici à Glasgow, la jeune entreprise a jeté ses bases solides avec tout l'enthousiasme typique des nouveaux efforts. TISSU DAVID & JOHN ANDERSON 1841 Lawrie quitte l'entreprise. Sa perte est compensée par le frère John et la nouvelle entreprise prend le nom aujourd'hui, David & John Anderson. 1844 John Anderson Junior entre dans l'entreprise et gère l'entreprise. La société a grandi et a prospéré au cours des années passées jusqu'à ce qu'elle ait acquis une réputation mondiale, devenant indiscutablement l'une des principales sociétés cotonnières au monde. TISSU DAVID & JOHN ANDERSON 1887 Avec la mort de James Anderson, un troisième fils du fondateur avec le même nom, David Anderson, entre dans l'entreprise avec un cousin, David H. Anderson. Les trois, sous la direction de John Anderson Junior, contrôlent le destin de l'entreprise depuis de nombreuses années. TISSU DAVID & JOHN ANDERSON 1906 John Anderson Junior quitte l'entreprise avec ses partenaires en faveur de deux de ses fils: David et Harvie Anderson. La société continue de croître et de prospérer, tout en augmentant à la fois l'image de marque et le chiffre d'affaires. TISSU DAVID & JOHN ANDERSON 1911 Les partenaires décident de convertir le partenariat, qui a bien servi la société, dans une société à responsabilité limitée. Par conséquent, M. W. Readman, de Lambie & Readman de Glasgow, entre dans le BoD de la nouvelle entreprise qui continue de travailler comme DJA Limited. TISSU DAVID & JOHN ANDERSON 1933 Une décision est prise pour que le marché domestique se livre directement aux détaillants: un choix qui, après les difficultés initiales, s'est révélé pleinement justifié. À cette époque, un bureau de vente et des entrepôts ont été ouverts à West End of London, à Woodstock Street et à une usine de chemises dans la ville. 1952 La société atteint un chiffre d'affaires équivalent à un million de livres par an. TISSU DAVID & JOHN ANDERSON 1992 L'intérêt d'Albini était si fort que, lorsqu'ils ont su que David et John Anderson étaient forcés par le Groupe Courtauld d'arrêter définitivement la production au Royaume-Uni, il a estimé qu'il fallait aider à un plan d'urgence pour La marque de chemises la plus célèbre en Ecosse. Albini acquiert la société et avec elle les archives historiques qui sont encore utilisées aujourd'hui comme source d'inspiration et pour créer des modèles exclusifs pour les clients les plus importants au monde. TISSU DAVID & JOHN ANDERSON-CHEMISE Aujourd'hui, avec l'invention de Cullinan, le tissu fabriqué avec le meilleur fil au monde, 300/2, résultat d'années de recherche et d'expression de la technologie maximale du Groupe Albini, et de Millennium Star, fil de 3/330's, David & John Anderson est un leader confirmé dans l'ultra haut de gamme de fabrication de chemises. Retour

Le dictionnaire de la mode Découvrez tous les termes de la mode et de la Haute Couture, des techniques de couture, aux étoffes précieuses, des matières étonnantes à la fabrication ! ​ Le Grand Atelier vous propose le meilleur des outils pour décrypter le domaine passionnant de la mode de A à Z ! Définitions par lettre ​ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DÉFINITION P Qu'est-ce qu'un PAGNE? Pagne Pièce de tissu utilisée en Afrique pour la confection des tenues traditionnelles et régulièrement revisitée par la mode occidentale dans des collections printemps-été. Qu'est-ce qu'une PAILLETTE? Paillette Petite lamelle de matière brillante servant d'ornement sur les vêtements. Désigne également une poudre pailletée en maquillage. Qu'est-ce qu'un pantalon PALAZZO? Palazzo Pantalon confectionné dans un tissu très souple, coupé ample juste après l’empiècement de la taille, et dont l’ouverture à la jambe est très large, convenant aux femmes assez grandes pour un effet élancé réussi. Qu'est-ce qu'une veste PALETOT? Paletot Veste courte en laine ou flanelle essentiellement féminine, évasée, qui arrive à la taille, à col rond, fermée par deux ou trois gros boutons, aux manches souvent trois quarts. Qu'est-ce qu'un PALUDAMENTUM? Paludamentum Le paludamentum, terme latin, est un manteau de couleur pourpre que portaient les empereurs romains. Comparable à une cape, et ressemblant à la chlamyde grecque (Manteau court et fendu, agrafé sur l'épaule), il est maintenu à l'épaule par une fibule (agrafe antique) dont la taille et la forme varient selon les époques. Vêtement propre aux généraux de la République, tels les diplomatiques de légion, ce n'est que graduellement qu'il devient une régalia (objet symbolique de royauté) de l'Auguste affirmant ses attributions de chef des armées. Qu'est-ce qu'un chapeau PANAMA? Chapeau panama Chapeau très stylé, tissé entièrement à la main à partir de paille toquilla, issue des feuilles d'un palmier d'Amérique Centrale. Blanc avec une bande noire, de larges bords, un double renfoncement et surtout un tissage très fin qui le rend tellement souple qu'il est possible de l'enrouler et de le plier sans jamais l'abîmer ni le déformer. C'est un chapeau traditionnel d'Équateur. Il se répandit dans le monde grâce aux marins qui faisaient escale au Panama sur le chemin de la ruée vers l'or au milieu du XIXe siècle, d'où son nom. Très classe et élégant, il parfait les costumes de ville, comme les tenues plus estivales pour la plage. Qu'est-ce qu'un PANTACOURT? Pantacourt Contraction des mots pantalon et court. Désigne un type de pantalon mixte, assez large, mais coupé juste au-dessous du genou pour un style assez décontracté qui se porte beaucoup en été. Qu'est-ce qu'un PANTALON? Pantalon Un pantalon est un vêtement porté sur la partie inférieure du corps, les deux jambes étant couvertes séparément. En argot : falzar, fendard (Genève), futal (ou fut’), froc, grimpant, etc. Il s’ouvre au milieu sur le devant par une braguette ou sur les côtés par un pont. Historiquement, l'usage du pantalon s'est développé avec la domestication du cheval, étant indispensable pour le monter. Le pantalon moderne sera adopté vers 1850 sous le surnom tuyau de poêle. Il n’évolue que sur des détails depuis comme l’adjonction d’un revers sous l’impulsion d'Édouard VII du Royaume-Uni en 1909, par exemple. C’est le sport qui en popularisera le port chez les femmes. Étymologie: Le substantif masculin pantalon est un emprunt à l’italien Pantalone ("Pantalon"), "sobriquet donné aux Vénitiens, adeptes des culottes longues et étroites, appelés Pantaloni parce qu'ils vouaient un culte à Pantaléon de Nicomédie". En France, le pantalon sera découvert au XVIème siècle grâce au personnage bouffon qui porte ce nom dans la commedia dell’arte où il apparait vêtu d’un costume dont les chausses tombent droites sur les pieds, et pratiquant une danse, la pantalonnade. C'est un nom récent. ​ Historique: L'art figuratif préhistorique suggère le port de pantalon au Paléolithique supérieur. Un exemple caractéristique se trouve chez les statuettes de Vénus paléolithique trouvées sur les sites sibériens de Mal'ta et de Buret': un entrejambe et des bandes transversales rappellent les pantalons portés par les peuples de l'Arctique. Deux authentiques pantalons, munis d'entrejambes, ont été découverts en Chine, dans une tombe en lisière du désert du Taklamakan: ils sont datés de la culture de Subeshis entre les XIIIème et Xème siècles av. J.-C. et conçus pour l'équitation. La découverte d'Ötzi, momie très bien conservée, a permis d'observer chez un homme du Chalcolithique le port de jambières en cuir attachées par un cordon à la ceinture d'un pagne. ​ Antiquité: Dans l'Antiquité, l'histoire du pantalon est liée à la domestication du cheval. Le pantalon fait son apparition dans l'ethnographie grecque au vie siècle av. J.-C. Le pantalon, probablement porté par les deux sexes, est attesté sur des sculptures et dessins chez les Achéménides, les Mèdes et Scythes iraniens, les Phrygiens, Thraces, Daces, les Arméniens ou les Hunus. Les Grecs anciens utilisent les termes anaxyris (ἀναξυρίς / anaxurís) pour désigner les pantalons portés par les peuples de l'Est (pantalons longs à la cheville nouée par un cordon) et sarabara (σαράϐαρα / sarábara) pour ceux portés par les Scythes. Ils n'en portent pas eux-mêmes, à l'exception de leurs esclaves qui utilisent des pantalons collants, car ils les jugent ridicules, comme en atteste l'utilisation du terme argotique θύλακος / thúlakos ("sac") qui s'applique aux pantalons larges portés par les Perses sous leur tunique (signe de leur rang social élevé) et d'autres peuples de l'Orient. La République romaine rejette initialement le pantalon vu comme un emblème des Barbares. L'expansion de l'Empire romain au-delà du bassin méditerranéen fait que les soldats romains au contact de ces peuples reconnaissant l'utilité de ce vêtement préservant la chaleur, il est ainsi progressivement adopté dans l'armée romaine puis se généralise dans la société civile au IIIème siècle. Deux types de pantalons sont alors en usage: les feminalia (car protégeant les fémurs), qui s'adaptent parfaitement et sont généralement courtes ou à mi-mollet et les braccae, pantalon ample noué à la cheville. Ces deux vêtements, qui sont aussi bien en cuir qu'en laine, coton ou soie, sont adoptés initialement par les Celtes puis se voient acceptés chez les Perses du Proche-Orient et chez les Teutons. En Chine antique, le pantalon n’est porté que par la cavalerie. D’après la tradition, il a été introduit par le roi Wu de Zhao en 375 av. J.-C., copiant la coutume de cavaliers turco-mongols de la frontière nordique de la Chine. ​ Moyen âge: Le pantalon a été introduit en Europe occidentale à plusieurs reprises au cours de l’Histoire, notamment grâce aux Hongrois et aux Turcs ottomans. Il est devenu courant seulement à partir du XVIème siècle, avec l'apparition des "chausses", des sortes de "jambières" qui étaient attachées dans le dos. Qu'est-ce qu'un PANTALON CIGARETTE? Pantalon cigarette Pantalon étroit et droit depuis les hanches, mixte et qui descend assez bas sur la cheville, fini par un ourlet très fin. Qu'est-ce qu'un PANTALON FEMME? Pantalon femme Le pantalon dans la mode: Certaines grandes marques, grands créateurs contribuent à démocratiser le port du pantalon pour les femmes. "Chanel a libéré la femme, Saint-Laurent lui a donné le pouvoir." a dit Pierre Bergé. À cette époque, Coco Chanel tente d'intégrer le pantalon au vestiaire féminin. Ses clientes ne semblent pas conquises, la grande créatrice continue d'en créer et de les porter elle-même. Un peu plus tard, dans les années 60, le style androgyne est de plus en plus en vogue. Aussi, en 1966, le célèbre créateur, Yves Saint-Laurent, réinvente le smoking pour les femmes. Cette pièce originale ne séduit pas spécialement les clientes d'Yves Saint-Laurent. A cette époque les femmes portant un pantalon ne peuvent entrer dans les soirées mondaines ou les restaurants chics. Cependant ce smoking réservé aux femmes plaît à la presse de l'époque En 1967, le premier tailleur-pantalon pour femme apparaît dans l'une de ses collections. Le smoking pour femme est aujourd'hui une pièce mythique de la maison Saint-Laurent. Il est repris par les grandes enseignes de prêt-à-porter. Aujourd'hui, le pantalon est l'un des vêtements préférés des français puisqu'un sondage datant de 2017 montre que la moyenne est d'avoir dix pantalons dans son dressing. Le même sondage permet de voir que la coupe privilégiée est la coupe droite. En effet, près d'un tiers des personnes porte cette coupe. Le pantalon peut se porter de différentes manières. Pendant quelques années, la mode du sagging fut de porter le pantalon bas, "à mi-fesses, voire bien plus bas, dans une volonté d'imiter la virilité des caïds privés de ceinture par le règlement des prisons". Les origines de cette mode proviennent des États-Unis: à leur entrée en prison, les prisonniers américains ne recevaient pas de ceinture pour limiter les risques de suicide, et leur uniforme se résumait à un pantalon, à taille unique, bien souvent trop large. Il s'agit du pantalon baggy. ​ Les femmes ne portaient autrefois pas de pantalon. On trouve cependant dans l'histoire ancienne ou médiévale des exemples de femmes habillées en guerrier tel que Jeanne d'Arc, en cavalier tel que Christine de Suède... Le décret du 29 octobre 1793, qui interdit aussi les clubs féminins, annonce la liberté du costume, mais impose le respect de la différence des sexes. Au moment de la révolution, la culotte symbolise alors l'Ancien Régime, et le pantalon les temps nouveaux. En 1800, période de retour à l'ordre après les troubles de la Révolution, une ordonnance de police de la préfecture de Paris interdit aux femmes de porter le vêtement masculin. En effet, le pantalon est d'une part un vêtement fermé, contrairement à la jupe qui souligne l'accessibilité du sexe féminin. Par ailleurs, le pantalon est bien plus pratique que le vêtement féminin encombrant, qui superpose jupons, sous-vêtements, corset et porte-jarretelles, privant la femme de mobilité, renforçant sa supposée faiblesse physique. Une autorisation pour le port du pantalon peut toutefois être demandée si elle est justifiée par un certificat médical. Qu'est-ce qu'un PANTALON FUSELÉ? Pantalon fuselé En anglais, pantalon skinny, plus communément appelé pantalon cigarette, étroit et près du corps tout le long de la jambe, jusqu’à la cheville, parfait pour glisser dans des boots. Qu'est-ce qu'un PANTALON HOMME? Pantalon homme Les chausses étaient faciles à fabriquer et à fixer à un pourpoint avec des lacets. Mais peu à peu, les chausses furent jointes, d’abord dans le dos, puis sur le devant, tout en laissant une large ouverture pour les besoins sanitaires. Initialement, les pourpoints descendaient presque jusqu’aux genoux, couvrant le bassin. Mais avec l’évolution de la mode vestimentaire, le pourpoint devint plus court, et il devint nécessaire pour les hommes de couvrir leurs parties génitales avec une braguette, qui fut ajoutée au pantalon à la fin du XVIème siècle. En 1788, au cours de la Révolution française, les porteurs de pantalons, travailleurs issus du peuple, se sont distingués sous le nom de Sans-culottes, par opposition aux porteurs de la culotte, aristocrates et bourgeois. C’est devenu une tendance politique révolutionnaire. Mais ce n’est qu’à partir de 1830 que le pantalon fut véritablement accepté et porté couramment comme vêtement de ville. Il portait alors le sobriquet "tuyau de poêle". Ce style fut introduit en Angleterre au début du XIXème siècle, probablement par Beau Brummell, et devint le bas le plus porté par les hommes au milieu du siècle. Les marins ont pu jouer un rôle dans la diffusion du pantalon à travers le monde. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les marins portaient des pantalons larges appelés galligaskins. Les marins ont également été les premiers à porter des jeans. Ces derniers devinrent plus populaires à la fin du XIXème siècle dans l’Ouest américain, en raison de leur résistance et de leur longévité. Aux XVIIIe et XIXe siècle (surtout dans la seconde moitié de ce dernier siècle), le pantalon d'origine populaire est adopté par les hommes des classes supérieures. À cette période il est interdit aux femmes. Le mot "pantalon" est récent, il vient du terme "la pantalonnade". Ce mot désigne les bouffonneries du personnage de la comedia dell'arte, Pantaleone. À cette époque, le pantalon est un déguisement. Il est porté lors des soirées déguisées. Au XVIIe siècle, le pantalon est porté par les matelots. Il est aussi esthétique, c'est-à-dire qu'il met en valeur le corps de l'homme. Le pantalon de pêcheurs a inspiré la mode enfantine de marques reconnues comme "Petit bateau". La "braie", ancêtre du pantalon, était porté par les Perses et les Mèdes. C'est un habit qui protège du froid. Il est idéal pour monter à cheval, chasser et combattre. Le pantalon contemporain commence à être adopté vers 1860, remplaçant la culotte avec bas-de-soie ou bottes. Il est alors bridé sous la chaussure pour tendre sa ligne, prenant de l'ampleur au début du siècle suivant. Dans les années 1920, le pli longitudinal du pantalon apparaît, structurant mieux sa ligne. Le prince de Galles, futur Édouard VII, répand dans les années 1900 la mode du revers du pantalon, afin d'éviter d'avoir la boue dessus lorsqu'il se rend sur des champs de course: les Britanniques mettent donc depuis un revers à leur pantalon à la campagne, mais pas en ville. Dans la mode italienne, en revanche, ce revers est un impératif sur les pantalons de ville. Qu'est-ce qu'un PANTALON MARLÈNE? Pantalon marlène Pantalon portant le nom de l’actrice qui l'a rendu indémodable, Marlène Dietrich. Large, coupé droit, à pinces sur le haut et avec un revers sur la cheville. À porter avec des escarpins ou des derbys. Qu'est-ce qu'un PANTALON TROUSER? Pantalon trouser Type de pantalon assez court, le plus souvent en jean ou toile épaisse , d’une coupe large et droite, qui peut se fermer par un lien coulissant ou une fermeture éclair et qui comporte une poche importante de chaque côté des jambes au niveau des cuisses. Qu'est-ce qu'un PANTALON TAILLE BASSE? Pantalon taille basse Se dit d’un pantalon qui ne se porte pas à la taille, mais sur les hanches. Qu'est-ce qu'un PANTALON TUBE? Pantalon tube Pantalon à la coupe très étroite et fuselée tout le long de la jambe, très près du corps. Qu'est-ce qu'une PANTOUFLE? Pantoufle Chaussure d’intérieur, synonyme de mule, doublée assez chaudement pour protéger du parquet ou du carrelage froid durant l’hiver, de forme couvrante et souvent en laine. Qu'est-ce qu'un PANTY? Sorte de gaine-culotte couvrant les jambes jusqu'en dessus du genou. Panty Qu'est-ce qu'un PARAPLUIE? Parapluie Accessoire portatif composé d'une étoffe imperméable tendue sur une armature pliante coulissant le long d'une tige qui constitue le manche. utile pour se protéger de la pluie, il est aujourd'hui un accessoire à part entière se déclinant en couleurs, motifs des plus variés. Qu'est-ce qu'un PARDESSUS? Manteau masculin assez long se portant par-dessus les autres vêtements comme son nom l'indique. Il protège des intempéries mais reste avant tout un vêtement au summum de l'élégance. Pardessus Qu'est-ce qu'un PARFUM? Parfum Composition odorante fabriquée à partir d'alcool et d'essences de fruits, de fleurs, de plantes, qu'on utilise pour donner une bonne odeur à la peau, aux vêtements. Qu'est-ce qu'une PARKA? Parka Veste imperméable pourvue d’une capuche, utilisée à la base pour la pluie, mais qui s’est désormais déclinée en un manteau matelassé et doublé des plus confortables et douillet. La doublure en fourrure est parfois amovible ce qui permet encore plus d’usages à la parka. Qu'est-ce qu'une PARMENTURE? Parmenture Pièce de tissu permettant de renforcer ou de réaliser une jolie finition au niveau de l’ouverture d’un vêtement, telle que sur l'intérieur des devants de veste avant la doublure. Qu'est-ce que le PASHMINA? Pashmina Cette fibre est principalement utilisée pour confectionner des châles — du persan shâl — dits « du Cachemire », et des écharpes. La fabrication se fait principalement à Srinagar, dans l'état indien du Cachemire. Le terme pashmînâ est également utilisé pour désigner ces châles et, par extension, les produits élaborés s'y apparentant. Il faut le duvet de 10 chèvres pour produire un châle de pashmînâ. À noter que le pattû ressemble au pashmînâ, en étant fait d'un mélange de coton et de laine de chèvre. Enfin, il existe aussi le namdâ. Celui-ci est un feutre de laine blanche brodé de soie et d'une origine géographique proche du pashmînâ. Le pashmînâ est une fibre textile obtenue à partir de poils de chèvres. Elle constitue la meilleure qualité de tissus en cachemire, et il y est parfois fait référence en tant que « l'or en fibre ». Le terme pashmina vient du persan : پشمينه pashmina signifiant lainage ou étoffe de laine, ce mot dérive de پشم pashm signifiant laine . Issue de la chèvre domestique tchang-ra (Capra hircus) ou Changthangi, la fibre du pashmînâ est prélevée sur le cou de l’animal, là où elle est la plus douce. Elle a une épaisseur de moins de 15 μm. À titre de comparaison, un cheveu humain a un diamètre de 40 à 100 μm. Une chèvre de l'Himalaya produit de 100 à 300 g de pashmina par an. Sa qualité varie selon l'altitude d’élevage de l’animal. Plus l’altitude est élevée, plus la chèvre produira une laine de bonne qualité afin de lutter contre le froid. Qu'est-ce qu'une PASSEMENTERIE? Passementerie Ensemble des fils d’ornement utilisés pour agrémenter la confection de vêtements notamment dans la Haute-Couture. En vedette, les fils précieux d’or et d’argent travaillés à la main par des artisans au savoir ancestral, dans des modèles raffinés. Qu'est-ce qu'un PASSEPOIL? Passepoil Bande de tissu ou de cuir prise dans la couture, mais dépassant légèrement de manière à former un liseré dans un but ornemental. Qu'est-ce qu'un PATCHWORK? Patchwork Assemblage de morceaux de tissus colorés et de matières parfois variées, cousus entre eux et servant ainsi à élaborer vêtements et couvertures. Qu'est-ce qu'un PATRON? Patron Un patron est la représentation d'un vêtement vu de face ou de dos. Il est fabriqué en général à partir de feuilles de papier ou de tissu ayant une bonne tenue (type calicot) et permet de concevoir un vêtement avant sa fabrication en couture. Il existe 3 types de patron: Le patron de base qui consiste à tracer la base de chaque type de vêtement par exemple jupe de base; pantalon de base et corsage de base; Le patron modèle qui consiste à transformer ou à créer un modèle à partir d'un patron de base existant; Le patron industriel, patron modèle sur lequel on rajoute les valeurs de couture pour la fabrication. Un patron doit être un peu plus large que le vêtement, pour pouvoir assembler les différents morceaux de tissu. Il faut donc prévoir les centimètres de couture, pour les ourlets ou pour les assemblages. Une fois ces centimètres de couture rajoutés, le patron devient un patronage. Qu'est-ce qu'un PATRONAGE? Patronnage Un patronage est un patron auquel on rajoute les valeurs de couture, c'est-à-dire les réserves de tissu laissées entre les piqûres et le bord brut du tissu. Pour réaliser le patronage, on va travailler à partir d'un gabarit nommé patron de base. Les valeurs de couture sont variables suivant le textile utilisé. D'après Johanna Zanon dans son étude sur la maison de couture Jean Patou, ce sont les premières d’atelier qui matérialisent, en Haute couture, le croquis ou l'idée d'un vêtement en créant son patronage. Qu'est-ce que des chaussures PEEP TOE? Chaussure peep toe Terme anglais servant à désigner les chaussures à talons légèrement ouvertes sur le devant, laissant entrevoir deux ou trois orteils. Qu'est-ce qu'un PEIGNOIR? Peignoir Vêtement ample en tissu éponge que l'on porte à la sortie du bain ou de la douche. Désigne également la grande blouse portée dans les instituts de beauté et salons de coiffure. Qu'est-ce qu'une PÈLERINE? Pèlerine L’appellation pèlerine provient de l’utilisation de ce vêtement, aux multiples usages (manteau pour les voyages, couverture pour dormir ou s’asseoir, nappe pour les repas à l’extérieur durant les pèlerinages très fréquents au xixe siècle - d’où son nom). La pèlerine avait aussi l’avantage de créer une égalité entre toutes les couches sociales, car elle était portée dans tous les milieux : aristocrates, officiers, grands bourgeois et bourgeois, mais aussi paysans et bergers. Paradoxalement, la pèlerine, si elle resta encore en vogue dans certaines catégories du Beau Monde[réf. nécessaire] au xixe siècle, fut abandonnée par la classe ouvrière au début de l’ère industrielle, à l'exception des femmes. Qu'est-ce qu'une PELUCHE? Peluche Petit amas de fibres qui se détachent d'un tissu ou d'un lainage usé. Qu'est-ce qu'un PERFECTO®? Perfecto Blouson en cuir de cheval, créé en 1928 par Irving Schott pour les motards et rendu célèbre par Marlon Brando et James Dean dès les années 60. Assez court, croisé et zippé sur le devant, souvent patiné, au col rabattable et maintenu par des pressions, aux poches et poignées munies de fermetures éclair, très couru par les motards et intemporel, s’accordant à tous les styles vestimentaires. Qu'est-ce qu'une PERLE? Perle Corps nacré plus ou moins précieux, arrondi, qui se forme à l’intérieur de certains coquillages. Les perles sont utilisées dans la confection de bijoux de luxe, mais aussi en ornement sur des modèles de la Haute Couture. Elles sont largement imitées et utilisées dans le prêt-à-porter et les accessoires fantaisie. Qu'est-ce qu'une PERRUQUE? Perruque Accessoire de coiffure en faux cheveux qui se porte sur la tête la recouvrant entièrement et permettant un effet original ou différent de la coiffure habituelle. Qu'est-ce qu'une PETITE MAIN? Petite main Dans le jargon de la Haute Couture, la petite main est l’ouvrière spécialisée qui exécute maintes tâches dans l’atelier du créateur. Elle est précise et possède un sang aigu de la perfection. Qu'est-ce qu'un PIED-DE-COQ? Pied-de-coq Le pied-de-coq est un motif figuratif d'un textile tissé ou imprimé associé aux empreintes de pieds de coq ; tissu à armure factice combinant l'armure avec ourdissage et navetage appropriés. Qu'est-ce qu'un PIED-DE-POULE? Pied de poule Le pied-de-poule est un motif tissé de textile d'habillement quasi similaire au pied de coq, mais qui en diffère par des motifs nettement plus petits; il représente des motifs de tissu à armure factice combinant l'armure avec ourdissage et navetage appropriés. C'est un tissé teint car les fils sont déjà teints avant le tissage. L'entrelacement se fait en sergeant un même nombre de fils de trame dessus ou dessus (en changeant de côté un seul fil latéral de chaque suite de fils de trame de la même couleur) ; les trames et navetages contiennent également un nombre égal de fils successifs de la même couleur). Ci-dessous figurent des exemples de tissages en pied-poule, avec des trames 12/12 sergées 4/4, des trames 4/4 sergées 2/2, et des trames 2/2 sergées 1/1 (seule la serge 1/1 est un tissage de type toile ; quand elle est réalisée avec des bandes et non des fils, elle sert communément à la réalisation de panneaux solides, en fils ou bandes de matière plastiques , en tiges de rotin plus épaisses, ou en fines lanières de bois). Cependant le tissage en toile, qui résiste davantage aux torsions obliques que les autres serges 2/2 et 4/4 (lesquelles donnent un tissage plus élastique pour les tractions obliques, ces serges étant alors mieux adaptées aux textiles d'habillement), laisse des jours plus importants entre les fils des deux trames entrelacées: pour les textiles : ce tissage plus ajouré, mais plus contraignant sur les fils, convient mieux aux draps, aux tissus d'ameublement ou de décoration, ou aux rideaux semi-transparents. Le pied-de-poule classique n'utilise que des fils de deux couleurs (typiquement noir et blanc, aussi bien pour les trames que pour les navettes). On peut créer des variantes avec plus de couleurs (par exemple deux couleurs pour les trames, deux autres pour les navettes) et produire un pied-de poule formant un pseudo-damier dont les carreaux apparents sont dans 4 paires différentes de couleurs mêlées. Qu'est-ce qu'un PIERRE-DU-RHIN? Pierre-du-rhin Pierre fantaisie en plastique, à multiples facettes qui sert d’ornement aux vêtements et accessoires. Qu'est-ce qu'un PLAID? Plaid Bien que très connu pour l'époque du haut Moyen Âge, on trouve trace du plaid dans le fonctionnement de l'Empire romain où le Sénat constitue un groupe d'aristocrates consultés par le souverain et qui donnent leurs approbations lors de chaque grande prise de décision. Aux époques mérovingienne et carolingienne, un plaid (en latin placitum) est une cour publique ou une assemblée où un souverain, ou un comte le représentant, prend conseil auprès d'aristocrates, appelés barons ou vassaux sur les affaires de son état ou de son domaine. Le plaid organisé par le roi ou l'empereur disparaît après Charles II le Chauve, mais le terme continue d'être employé à la fin du Moyen Âge et à l'époque moderne. Qu'est-ce qu'un PLASTRON DE CHEMISE? Plastron de chemise Partie sur le devant d'un vêtement qui se distingue par sa découpe, sa couleur, sa matière... Se dit également d'une cravate dont les pans s'étalent sur cette partie de la chemise. Qu'est-ce qu'une chaussure PLATEFORME? Chaussure plateforme Désigne une catégorie de chaussures à semelles compensées, avec un talon assez haut, qui peut être plus fine aux orteils selon la cambrure de la chaussure, mais uniforme en dessous de milieu du pied, donnant un effet un peu « bloc », mais finalement assez confortable. Qu'est-ce qu'un PLISSÉ? Plissé Technique de couture qui consiste à coudre des plis verticaux, au niveau de la ceinture, et qui descendent vers l’ourlet du bas, peut s’appliquer aux pantalons, robes, jupes, shorts. Qu'est-ce qu'une PLUMASSIÈRE? Plumassière Dans le jargon de la Haute Couture, désigne la personne dont le savoir-faire consiste en la sélection, la préparation et l’application en cousant ou par tout autre moyen, de plumes sur les modèles du créateur. Qu'est-ce que le tissu PLUMETIS? Plumetis Étoffe fine présentant des pois en relief faits par broderie ou flocage. Qu'est-ce qu'une POCHE? Poche Pièce rapportée à l'intérieur ou à l'extérieur d'un vêtement formant un petit sac à des fins utilitaires pour y glisser des petits objets ou purement décoratives. Désigne également le compartiment d'un sac. Qu'est-ce qu'une POCHE À RABAT? Poche à rabat Poche recouverte par un rabat, une patte de tissu. Qu'est-ce qu'une POCHE À SOUFFLET? Poche à soufflet Poche faite avec des plis insérés sur le bord permettant une plus large ouverture et une grande contenance. Qu'est-ce qu'une POCHE PASSEPOILÉE? Poche passepoilée Poche finie et embellie par un biais Qu'est-ce qu'une POCHETTE? Pochette Petit sac, sans anse, ni poignée qui tient dans la main ou se glisse sous le bras et dans on glisse l'essentiel. De plus en plus plébiscité par les femmes, en journée et en soirée, à porter seul, ou à introduire dans un plus grand sac. Qu'est-ce qu'un sac POIGNET? Sac Poignet Petit sac de type pochette à la différence qu’il est doté d’une mince et courte courroie permettant de le porter comme un bracelet, ou de le glisser sous le bras sans risque de le perdre. Qu'est-ce qu'un tissu à POIS? Tissu à pois Imprimé fait de petits cercles d'une même couleur, de taille plus ou moins petite, appliqués sur un fond d’une autre couleur, de manière à les faire ressortir. Qu'est-ce qu'une chaussure POINTININI? Chaussure pointinini Chaussures pour hommes de type mocassin, mais au bout très pointu et légèrement recourbé vers le haut. Donne un style très classe. Le style fut particulièrement adopté en Afrique où c'est un phénomène de mode. Qu'est-ce qu'un tissu POLAIRE? Tissu polaire Fibre à base de polyester utilisée pour la confection de vêtements chauds et légers, pulls, vestes ou en doublures. Qu'est-ce qu'un POLO? Polo T-shirt à manches courtes à revers, avec un col qui comporte trois boutons. Classique, en coton à belle tenue, il est l'élément indispensable des joueurs de tennis, golf et polo. Qu'est-ce que le POLYAMIDE? Polyamide Fibre synthétique indéchirable et résistante à l'abrasion. Qu'est-ce que le POLYESTER? Polyester Fibre synthétique, solide, infroissable, qui sert à fabriquer notamment le Tergal. Très utilisés en prêt-à-porter pour la confection de robes et tailleurs, à laquelle il apporte une certaine fluidité et évite les faux plis. Qu'est-ce qu'un PONCHO? Poncho Vêtement originaire d'Amérique du Sud, ample, de forme simple, formé d'une couverture fendue au milieu pour passer la tête. Qu'est-ce qu'une POPELINE? Popeline Étoffe souple de soie et de laine présentant une côte fine et serrée. Qu'est-ce qu'un PORTE-MONNAIE? Porte-monnaie Petite pochette servant à ranger la monnaie. Qu'est-ce qu'un PORTEFEUILLE? Portefeuille Pochette servant à ranger les papiers, cartes bancaires, etc. Qu'est-ce que le PRÊT-À-PORTER? Prêt-à-porter Ensemble des vêtements et accessoires fabriqués en grande quantité à chaque saison et vendus dans les magasins. S'oppose à la Haute Couture qui confectionne des pièces sur mesure pour ses clientes. Qu'est-ce qu'un tissu PRINCE-DE-GALLES? Prince-de-Galles Le prince-de-galles, ou prince de galles, ou Prince of Wales check en anglais, est souvent un tissu en laine. Il est formé très exactement de carrés de couleurs qui viennent se superposer sur des carreaux-fenêtre Glen Urquhart , caractéristique des domaines du comté de Seafield. Cette étoffe comprend des carreaux complexes formés à chaque angle de petits carreaux armure pied de poule, ces petits carreaux sont reliés entre eux par des effets de rayures verticales et horizontales représentant des armures factices ; le terme « prince-de-galles » s’applique aussi bien au motif du dessin qu’au textile. Ce genre de motif a été créé à l'intention des grands propriétaires fonciers anglais établis en Écosse (dans le village d'Urquhart, près d'Inverness) et qui n'avaient pas droit au tartan, le motif des clans. Comme ils voulaient malgré tout habiller leur personnel avec des dessins identifiables, ils les pourvurent de carreaux de fantaisie appelé district checks. En Angleterre — contrairement à l'Amérique et au continent —, ce tissu n'est pas prévu pour les affaires, mais pour le sport ou le loisir. Le motif de cet habillement s'applique de nos jours aussi bien aux vêtements masculins que féminins. Dans les années 1920, le prince de Galles, futur Édouard VIII, s'éprend de cette étoffe, ce qui lui donne son nom, après l'ajout de fines raies colorées en plus des rayures originelles. Au départ, porter un tel tissu « sport » en ville faisait scandale, mais il est popularisé par les Américains, notamment dans les films, avec Cary Grant dans La Mort aux trousses (1959) ou encore Steve McQueen dans L'Affaire Thomas Crown (1968). La teinte varie selon les modes : ainsi elle était plutôt gris très clair dans les années 1960 alors qu'elle est généralement gris moyen avec un filet bleu ciel de nos jours. Qu'est-ce qu'un PULL-OVER? Pull-over Un pull-over (de l'anglais to pull over, tirer par-dessus la tête), un chandail ou encore un tricot est un vêtement tricoté qui couvre les épaules, le dos, le torse et surtout les bras (sinon, il s'agit d'un débardeur). Il est généralement en laine, parfois en d'autres fibres textiles. Les manches sont longues et il s'enfile par la tête, d'où son nom. L'encolure est l'ouverture pratiquée pour passer la tête. Sa forme peut varier selon des règles à la fois esthétiques et pratiques. Différentes formes existent: col ras-du-cou, encolure ronde, encolure en V, col bateau, col cheminée, col roulé, col boule, col Claudine, col rabattu, etc. ​ Étymologie: Le mot chandail, attesté en 1894, une abréviation populaire de marchand d'ail qui désignait aux Halles de Paris, les ouvriers bretons du marché aux légumes puis, par métonymie et aphérèse, le tricot qu'ils portaient. Le mot "pull" est une abréviation de pull-over, verbe anglais désignant l'action de tirer le vêtement par-dessus la tête pour l'enfiler ou le retirer. L'Office québécois de la langue française déconseille l'usage des emprunts à l'anglais "pull" et "pull-over" (au Québec), qui concurrencent inutilement les termes français déjà en usage "chandail" et "tricot". ​ Types de pull-over: Pull marin armoricain : Bleu marine uni ou rayé bleu marine et blanc, avec un col cheminée boutonné sur l'épaule, il fait partie de l'habillement des marins pêcheurs bretons et normands, mais aussi des plaisanciers et des sportifs. Il est généralement tricoté avec plusieurs brins d'une laine fine, lourde et très robuste, en mailles très serrées pour empêcher le vent de traverser. Pull marin de Guernesey: sans boutonnage, il a la particularité d'être totalement symétrique, le devant et le dos sont identiques. Des empiècements en losange sous les aisselles facilitent les mouvements. Pull irlandais, ou pull d'Aran. L'encolure est traditionnellement ronde en double, mais on en trouve désormais de différentes formes. Il est tricoté dans une laine épaisse et lourde de couleur écrue , avec des motifs en relief en forme de torsades, d'épis, de points de blé, etc. Ces motifs, dont la combinaison des multiples variétés est immense, permettaient de personnaliser les tricots des différentes familles de pêcheurs. Pull des sous-mariniers anglais ou "submariner": À col roulé écru ou marine, il équipe la Royal Navy pendant les deux guerres mondiales. Il est adopté ensuite par les motocyclistes pendant les années 1950. Pull norvégien: À motifs jacquard sur la poitrine et le haut des manches, il est pourvu d'un col montant fermé par une glissière. Pull islandais, ou lopapeysa : possède lui aussi une encolure ronde en double, mais il est tricoté dans une laine plus épaisse et aussi plus légère tout en restant très solide et extrêmement chaud, avec des motifs jacquard autour des épaules et de la poitrine, ainsi qu'au niveau des poignets et du bas du buste. Ils sont aussi très variés, car constitués de formes géométriques diverses comme des torsades, des pyramides, des tresses, etc., mais ces dessins ne sont pas en relief. Ce sont aussi ces particularités qui forment le caractère unique de chaque pull-over, et qui permettaient à chaque marin d'avoir son modèle personnalisé. La beauté de ces motifs ne doit pas nous faire oublier qu'ils ont souvent servi à identifier des naufragés. Pull cowichan, du nom d'une vallée du Canada. Traditionnellement un gros pull tricoté serré dans une très grosse laine lourde et solide. Il est terminé par un col rabattu ressemblant à un col châle court, et il est reconnaissable grâce à ses motifs géométriques indiens en jacquard ou rebrodés sur l'ouvrage fini. Communément de couleur beige, écru et marron. Ces lourds tricots très épais, aussi souvent tricotés en blouson fermés par une solide fermeture éclair ou des boutons de bois ou de corne, permettent encore aux bûcherons et aux chasseurs d'affronter les vents et les froids canadiens. Pull avec gilet coordonné: un twinset. ​ Formes de pull-over: Les pulls sont souvent désignés par leur forme : Par la forme de leur encolure : encolure ras-du-cou ou col rond encolure arrondie (avec décolleté) encolure en V col cheminée col roulé col polo col châle col camionneur col boule col rouloté col bateau col capuche , etc. Par la forme de la coupe générale : trapèze , etc. poncho chauve-souris brassière boîte ​ Les matières utilisées: La laine de mouton (mérinos) est la première matière utilisée pour tricoter un pull-over. Elle peut être de qualité très différente selon la race du mouton. Par exemple le mouton mérinos très connu, ou d'autres qui le sont moins, comme le texel ou le leicester. Certaines races de mouton françaises, à vocation lainière, sont menacées de disparition par manque de débouchés (Solognote, Noire du Velay, etc.). Certains éleveurs passionnés ont cependant relancé la valorisation de leur laine par la transformation en pelotes, pulls et autres. La laine lambswool provient de l’agneau qui est tondu la toute première fois de sa vie. C'est une laine qui est courte, très très douce, fine et légère aussi. On l’obtient seulement une seule fois lors de cette première tonte elle est donc rare, les agneaux ont environ 6 mois lors de cette première tonte. Il existe environ 450 races de moutons domestiques. Certaines races comme le mouton d'Islande produisent une laine chaude et soyeuse d'une grande qualité. La laine mohair. Célèbre laine réputée à raison pour ses qualités isothermes, sa résistance et sa facilité d'entretien. Elle est obtenue à partir de chèvres angora, qui produisent un poil qui est 3 à 4 fois plus fin qu'un cheveu humain. S'il existe des qualités diverses sur le marché, elles sont moins dues à l'origine des animaux qu'au soin apporté au traitement de la matière première. La laine angora, tout aussi célèbre, est obtenue à partir de lapins angora. Cette fibre aux qualités reconnues et d'une extraordinaire douceur, est souvent mélangée avec de la laine de mouton (environ 70 % angora pour 30 % de laine), afin d'en augmenter la robustesse et la tenue. Les meilleurs produits sont mélangés avec des laines de mérinos par exemple. La laine alpaga, produite à partir de la toison des animaux du même nom, sorte de petit camélidé ressemblant au lama et vivant en Amérique latine. La fibre de cette laine est extrêmement fine (seulement 20 à 25 microns), ce qui en fait un produit aux bonnes qualités isothermes. Comme pour l'angora, l'alpaga est aussi mélangé avec de la laine de mouton pour en augmenter solidité et tenue. Afin de conserver au fil sa qualité, on le mélangera de préférence avec de la laine mérinos. La laine shetland est le produit de la tonte des moutons originaire de l'île du même nom. Cette fibre est rustique et robuste. Les pulls en shetland, typiques des années 1980, étaient connus pour "gratter" la peau. Pour cette raison, ils sont tombés en désuétude mais reviennent avec la vogue du vintage. La laine de cachemire, est obtenue par la chèvre pashmina vivant sur les hauts plateaux du Népal et du Tibet. Dans un tel cadre de vie, rien d'étonnant à ce que cette laine soit parmi les plus chaudes (c'est-à-dire aux qualités isothermes suprêmes). La fibre est la plus fine, ne dépassant pas 15 à 20 microns, et son aspect soyeux est chatoyant. Cette laine doit son nom aux commerçants cashmiris qui sont les premiers à avoir travaillé cette fibre. La fibre de mérinos mesure de 16 à 22 microns, la laine d’agneau entre 14 et 16 microns, celle du mouton croisé de 22 à 40 microns et celle du mouton commun de 50 à 70 microns. Qu'est-ce qu'un PUSH-UP? Push-up Désigne un soutien-gorge rembourré composé de coussinets amovibles qui remontent et gonflent avantageusement la poitrine. Qu'est-ce qu'un PYJAMA? Pyjama Vêtement d’intérieur et de nuit, composé d’une chemise boutonnée ample et d’un pantalon à taille élastique, ou en version short. Confortable et le plus souvent en coton, unisexe.

Costume sur mesure | Fratelli Tallia Di Delfino COLLECTION BOUQUET S2 HÉRITAGE HISTOIRE ORIGINE COLLECTIONS Gentleman's Wardrobe présente le bouquet exclusif S2 EN TISSU SS2 Présentation du bouquet exclusif S2 Une véritable explosion de style, qui rend le service Gentleman's Wardrobe encore plus précieux et plus actuel . Avec la collection SS22 , Fratelli Tallia di Delfino présente une nouvelle sélection de tissus fins, conçue pour créer le look d'été parfait pour le plus raffiné des messieurs : le bouquet S2. Couleurs douces et détails raffinés, les tissus de la grappe S2 sont un véritable passe-partout pour une élégance estivale, où rien n'est laissé au hasard. Qu'il s'agisse d'une journée de travail, d'un rendez-vous spécial ou d'une soirée, il est essentiel de choisir une tenue impeccable. Nouvelles vibrations estivales Avoir un look d'été toujours parfait semble être un vrai défi ! Pour cette raison, Fratelli Tallia di Delfino a créé le bouquet S2, dont les tissus représentent l'expression maximale de l'élégance estivale. En été, vous pourrez prendre un verre en toute décontraction sur la terrasse, un dîner au bord de la mer ou une visite à un cinéma en plein air. Le secret pour être impeccable est sans aucun doute de choisir les tissus exclusifs du bouquet S2 de Gentleman's Wardrobe .

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Veste en pure laine | Veste en cachemire | Veste en soie | Veste sur mesure Les tissus Carnet, synonyme de qualité, d'excellence et de style Cortina Tissus pour vestes d'hiver en pure laine vierge, cachemire et soie.. Tissu uni en pure laine vierge Tissus italiens Carnet Collection Cortina Poids: 280 gr Composition: 100% Laine vierge Veste d'hiver en pure laine Super 130'S produite par Tallia di Delfino uni rouge. Veste sur mesure à lille Veste en demi-mesure à lille Veste de luxe à lille Veste italienne à lille Veste d'hiver à lille Veste en pure laine à lille Tissu uni en pure laine vierge Tissus italiens Carnet Collection Cortina Poids: 280 gr Composition: 100% Laine vierge Veste d'hiver en pure laine Super 130'S produite par Tallia di Delfino uni vert foncé. 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Veste sur mesure à lille Veste en demi-mesure à lille Veste de luxe à lille Veste italienne à lille Veste d'hiver à lille Veste en pure laine à lille Tissu micro-design en pure laine vierge Tissus italiens Carnet Collection Cortina Poids: 340 gr Composition: 100% Laine vierge Veste d'hiver en pure laine Super 130'S avec doublure double réalisée par Tallia di Delfino avec micro design bleu et bleu. Veste sur mesure à lille Veste en demi-mesure à lille Veste de luxe à lille Veste italienne à lille Veste d'hiver à lille Veste en pure laine à lille Tissu Prince de Galles en pure laine vierge Tissus italiens Carnet Collection Cortina Poids: 340 gr Composition: 100% Laine vierge Veste d'hiver en pure laine Super 130'S à double foulard réalisée par Tallia di Delfino Prince de Galles bleu à carreaux bleu. Veste sur mesure à lille Veste en demi-mesure à lille Veste de luxe à lille Veste italienne à lille Veste d'hiver à lille Veste en pure laine à lille Tissu Prince de Galles en pure laine vierge Tissus italiens Carnet Collection Cortina Poids: 340 gr Composition: 100% Laine vierge Veste d'hiver en pure laine Super 130'S à double foulard réalisée par Tallia di Delfino prince de Galles à carreaux gris rouge. Veste sur mesure à lille Veste en demi-mesure à lille Veste de luxe à lille Veste italienne à lille Veste d'hiver à lille Veste en pure laine à lille Tissu micro-design en pure laine vierge Tissus italiens Carnet Collection Cortina Poids: 340 gr Composition: 100% Laine vierge Veste d'hiver en pure laine Super 130'S avec doublure double réalisée par Tallia di Delfino avec micro design gris et noir. 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Veste sur mesure à lille Veste en demi-mesure à lille Veste de luxe à lille Veste italienne à lille Veste d'hiver à lille Veste en pure laine à lille Tissu chevrons en pure laine vierge Tissus italiens Carnet Collection Cortina Poids: 340 gr Composition: 100% Laine vierge Veste d'hiver en pure laine Super 130'S avec doublure double réalisée par Tallia di Delfino chevron orange. Veste sur mesure à lille Veste en demi-mesure à lille Veste de luxe à lille Veste italienne à lille Veste d'hiver à lille Veste en pure laine à lille Veste en chevrons à lille Tissu à carreaux en pure laine vierge, cachemire et soie Tissus italiens Carnet Collection Cortina Poids: 280 gr Composition: 80% Laine vierge - 16% Cachemire - 4% Soie Veste d'hiver bouclée en laine, soie et cachemire produite par Tallia di Delfino à carreaux marron, beige et bleu. 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Le dictionnaire de la mode Découvrez tous les termes de la mode et de la Haute Couture, des techniques de couture, aux étoffes précieuses, des matières étonnantes à la fabrication ! ​ Le Grand Atelier vous propose le meilleur des outils pour décrypter le domaine passionnant de la mode de A à Z ! Définitions par lettre ​ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DÉFINITION L Qu'est-ce qu'un LABEL? Label Mot anglais qui désigne dans le secteur de la mode une marque, mais aussi les spécificités de l’étiquette d’un vêtement, certifiant son origine, ses méthodes de fabrication et sa composition. Qu'est-ce qu'un LACET? Lacet Petit cordon obtenu par tressage servant à lacer les chaussures, un bustier... Qu'est-ce qu'un LAINAGE? Lainage Étoffe confectionnée à partir de laine. Qu'est-ce que la LAINE? Laine La laine est un matériau d'origine animale qui est constitué de fibres kératiniques, principalement d'ovins et utilisé dans la production textile, notamment pour ses capacités d'isolant thermique. Légalement, on désigne par « laine » les fibres du mouton ainsi que les fibres d'autres animaux (mais dans ce dernier cas on appelle toujours ces textiles par leur nom) dont la toison est composée de fibres kératiniques tels que la chèvre angora (dont les fibres de toison sont désignées par « laine mohair »), le lapin angora (dont les fibres de toison sont désignées par « Angora »), la chèvre dite cachemire (dont les fibres de toison sont désignées par le même terme « cachemire »), le lama, l'alpaga, le guanaco, le chameau domestique, yack, etc. La laine est utilisée dans tous les domaines du textile : vêtements, accessoires, chaussants, écoconstruction, ameublement, décoration, etc. L'amélioration de la quantité et de la qualité de laine produite a été un thème important en zootechnie ovine, mais l'est de moins en moins avec la perte de valeur financière de la laine sur les marchés. Par extension et abus de langage, le mot « laine » est aussi utilisé pour désigner d'autres matériaux, souvent d'origine minérale ou fabriqués par synthèse chimique, présentant des caractéristiques communes, comme leur pouvoir isolant ou leur apparence, et utilisés dans le bâtiment : laine de verre, laine de roche, laine de bois... Qu'est-ce que la LAINE DE BISON? Laine de bison Quelle est la laine la plus chère du monde? Ce n'est pas le cachemire, ni même l'angora et le cachemire, mais un fil provenant du duvet d'un animal vivant sur un territoire plutôt froid. La laine la plus chère serait la toison du bison d'Amérique ou du bœuf musqué. En période hivernale, la fourrure du bison est plus drue que l'été. Elle est dotée de deux types de poils: le duvet et les poils de protection. Le duvet est constitué de poils très fins de 12 à 29 microns de diamètre. Un fil très chaud et très doux, mais également très frayeux. En effet, il faudra compter une soixantaine d'euros les 50 grammes, ce qui correspond à 180 mètres de fils. Ce fil est mélangé à 10% de buffalon. ​ Dans une gamme similaire, il existe également le qiviut, qui est le duvet du bœuf musqué, un animal vivant dans les régions arctiques, en Alaska, au Canada et au Groenland. On imagine donc facilement qu'il a ce qu'il faut comme laine chaude sur le dos. Le poil est aussi très fin (11 à 13 microns de diamètre), tout aussi fin que le poil de cachemire et huit fois plus chaud que la laine de mouton. La laine de qiviut est au prix de 55 euros la pelote de 50 grammes (200 mètres). C'est un fil est très fin. Qu'est-ce que la LAINE DE CHAMEAU? Laine de chameau La laine est de meilleure qualité chez les grands camélidés et plus touffu chez le chameau de Bactriane que chez le dromadaire, du fait apparemment que le premier séjourne l'hiver dans des pays très froids ce qui lui attribue une fourrure avec des fibres plus longues. ​ La récupération de la fourrure chez les premiers, se fait par tondage, particulièrement au Kazakhstan et en Mongolie. Le mâle peut ainsi produire plus de 5 kg de fourrure, mais des chiffres étonnants de 18 kg sont révélés dans la littérature. Le chameau mongol présente les fibres les plus fines. Cette espèce a été choisie depuis plusieurs dizaines d'années et on obtient des fibres du genre cachemire ce qui permet d'obtenir des étoffes de qualité luxueuse. Laine mérinos Qu'est-ce que la LAINE MÉRINOS? Laine de belle qualité issue des moutons de race mérinos. Qu'est-ce que la LAINE PEIGNÉE? Laine peignée La laine peignée est une laine qui est passée à travers des peignes de plus en plus fins afin d'éliminer les fibres les plus courtes et les dernières impuretés laissées par le cardage. En France, les principales usines de filatures de laines peignées sont situées dans la région du Nord-Pas-de-Calais, notamment à Fourmies, Roubaix et à Tourcoing. ​ Technique: Après être passé par le processus du cardage, la laine cardée peut subir l'étape du défeutrage, puis enfin celui du peignage. Les fibres composant le ruban à la sortie de la carde ne sont pas rigoureusement alignées; certaines sont encore emmêlées: aussi dit-on qu'elles feutrent. Avant de peigner ce ruban, il faut le défeutrer, c'est-à-dire le régulariser, le paralléliser et en redresser les fibres. Cette opération complète et parfait le cardage des laines passant par le cycle peigné. Le peignage vise principalement à éliminer les fibres très courtes, appelées blousses, et les dernières petites impuretés qui subsistent encore. Pour ce faire, le ruban de carde passe au travers d'une succession de peignes de plus en plus fins. Comme le cardage, le peignage fournit une matière première pour la filature, sous forme de rubans de peigné. La quantité de blousses qui est le sous-produit de la laine peignée varie selon les qualités (entre 5 et 12 %). La laine semi-peignée est analogue à la laine peignée, à savoir: préparation à la filature, filature, bobinage et retordage. Mais elle se distingue par sa finition moins fine. Elle est sujette au peluchage et boulochage. Cette laine semi-peignée est utilisée notamment pour les tapis et les couvertures. Le "casimir" est un tissu de lainage assez léger, de laine peignée à base de serge. Qu'est-ce que la laine LAMBSWOOL? Laine Lambswool Mot anglais désignant la laine d'agneau. Qu'est-ce que la laine SHETLAND? Laine Shetland La laine Shetland est une laine solide issue des moutons de l'espèce "Shetland". Le tissu Shetland est créé à partir de fils drus et robustes tissés en armure "sergée". La plupart du temps, les fils sont chinés et semés de fils blancs. On utilise la laine Shetland est pour la confection de manteaux, vestes, costumes et déguisements. Qu'est-ce qu'une LAINE SUPER 100's? Super 100's Un nombre suivi de la lettre S sur l’étiquette d’un tissu ou d’un vêtement en laine est indique la finesse de la fibre de la laine avec laquelle la veste à été confectionnée. Ces nombres suivis de la lettre S ont vu le jour en Angleterre où le procédé de filage peigné a été créé pour préciser la finesse du fil de laine. L'appellation Super 100’s, Super 110’s, Super 120’s, Super 130’s, etc … qualifie donc la finesse de la fibre de la laine, c’est-à-dire son diamètre mesuré en microns. ​ Le nombre précédant le "S" indique la quantité de laine utilisé pour produire les métrages de fils. Un tissu de laine super 100's correspond à 1kg de laine filée pour obtenir 100 kilomètres de fil. Plus ce nombre est élevé, plus le fil obtenu sera fin car pour le même poids, nous obtiendrons un fil plus long, qui sera donc plus fin. ​ La quantité de fil utilisé pour créer chaque mètre de tissu varie d’un drapier à l’autre. Avec la même qualité de fil, si le drapier utilise un plus grand nombre de fils, il aura un tissu plus lourd, plus résistant avec une main beaucoup plus généreuse avec un bel aplomb. C’est la raison pour laquelle certains tissus en Super 100’s auront une main plus agréable que d’autres tissus en Super 120’s. Ce nombre S n’est donc pas forcément un gage de qualité, mais plutôt un travail réalisé sur la laine dans le but d’obtenir une fibre la plus fine possible. Le titrage d'un tissu n'est pas le seul élément à prendre en compte pour la qualité d'un tissu de laine, sa provenance est déterminante. ​ Une fibre plus fine apportera plus de brillance, de souplesse et de douceur au tissu, cependant il sera aussi plus fragile. Un tissu plus fin peut donc être une qualité mais également un défaut selon l'usage que l'on en fait. En grande mesure, on choisira plutôt une laine en super 100's ou super 120's maximum car la confection d'un costume réalisé entièrement à la main nécessite un tissu moins souple avec une main plus franche afin d'éviter certains plis disgracieux apparaissant notamment sur le revers de col et sur les têtes de manches. Un tissu fin peut donc froncer à certains endroits de la veste. Cependant, certains puristes amateurs de grande mesure apprécient ces plis car ils signifient une confection réalisée à la main. Qu'est-ce que la laine SUPERFINE? Laine superfine Tissée dans une qualité supérieure de fil aux fibres longues et fines, la laine superfine est soyeuse, légère tout en ayant de l'allure. La laine superfine ne peluche pas et ne froisse quasiment pas. L'endroit du tissu est mat et l'envers et satiné. Idéal pour des robes, des jupes, des pantalons et des vestes. Qu'est-ce que la LAIZE D'UN TISSU? Laize Largeur d’un tissu, d’une bordure à une autre. Qu'est-ce que la LAQUE? Laque Matériau verni et brillant, savamment lustré, qui est utilisé dans la confection d’accessoires et bijoux fantaisie. Produit que l'on vaporise sur la chevelure pour fixer la coiffure. Qu'est-ce qu'une LAVALLIÈRE? Lavallière Sorte de cravate foulard, nouée de manière souple et élégante, formant deux coques tombant sur la chemise ou le chemisier. Très prisée d'abord par les femmes, puis les artistes et les étudiants au XIXe siècle, elle est aujourd'hui un accessoire peu utilisé, généralement lors des mariages. Doit son nom à Louise de La Vallière, maîtresse de Louis XIV. Qu'est-ce qu'un LEGGING? Legging Entre le collant et le pantalon. Fabriqué dans des matières moulantes et élastiques, il est confortable à souhait, passe-partout, indispensable à la ville et au sport pour une allure décontractée ou plus sexy. Qu'est-ce que le LIBERTY? Liberty Imprimé au motif floral, constitué d’une multitude de petites fleurs colorées, en coton, originaire de l’Angleterre, très prisé des collections estivales et qui confère un style romantique un peu enfantin. Qu'est-ce que le LIÈGE? Liège Désigne un matériau utilisé pour la fabrication des semelles de chaussures compensées et à plateformes, imperméable, solide et de couleur brun clair identique à celui utilisé pour les bouchons de liège qui ferment les bouteilles de vin. Qu'est-ce qu'une LIGNE EMPIRE? Empire Désigne un style vestimentaire caractérisé par le port de la taille très haute et ajustée par une large bande de tissu, juste en dessous de la poitrine, ce qui a pour effet de la rehausser. Qu'est-ce que le LIN? Lin Fibre textile naturelle des plus anciennes et connue au monde, qui a une très belle tenue, à la fois épaisse et souple, utilisée dans la confection de vêtements élégants et classique, mais aussi pour le linge de maison. ​ Fabrication: Cette étoffe s'obtient par macération des tiges de lin (rouissage) à même le sol sous l'action des intempéries, afin d'en extraire les fibres. Ces fibres sont ensuite broyées et raclées pour en retirer la partie ligneuse (teillage) puis peignées afin qu'elles soient filées et enfin tissées pour constituer une toile. La France est le principal pays d'Europe à cultiver le lin textile (ou lin fibre), essentiellement en Picardie, en Normandie, en Bretagne et dans le Pas-de-Calais et aussi la Belgique en Flandre. Une partie importante de la production est réalisée en Europe de l'Est mais il existe toujours une production de grande qualité et plus locale en Irlande, Italie et Belgique. Les procédés de transformation ont évolué: ils respectent l’environnement et ne produisent pas de déchet mais des produits dérivés dont pâte à papier, paillettes (paillis), graines et huile de lin, etc. Grâce aux nouveaux traitements de finissage comme easy care et notamment défroissables, le lin conserve au fil du temps ses qualités, il ne se déforme pas et ne peluche pas. De nos jours, cette toile sert à la fabrication de vêtements, de linge de maison ou de tissus d'ameublement. ​ Caractéristiques: Il s'agit d'une fibre végétale issue d'une culture demandant peu d'engrais et de pesticides. Sa qualité de fibre naturelle en fait une étoffe anallergique, isolante et lui donne la propriété d'être un régulateur thermique (isolant l’hiver, respirant l'été). Résistante à la lumière et à l’eau, elle peut s'utiliser dans des pièces humides (salle de bains) ou s'exporter à l'extérieur de la maison ("lin outdoor" dans coussins, housses de fauteuil, nappes de terrasse). Mélangée à d'autres fibres, elle se prête à des textures variées (stretch avec élasthanne, transparence du "lin dévoré" avec viscose et polyester, "maille de lin" souvent associée à de la laine). ​ Historique: D'après une récente découverte, les plus anciennes traces de la culture du lin datent d'il y a plus de 36 000 ans, en Géorgie occidentale. Cependant, l’identification des fibres et même l’interprétation des auteurs au sujet de leur trouvaille ont été mises en doute. De toute manière, les fibres coloriées retrouvées dans la fouille provenaient sûrement du lin sauvage. Cultivé depuis 9 000 ans en Asie mineure, le Linum usitatissimum a été utilisé par l’homme d’abord pour produire de l’huile, et plus tard, comme textile, destiné à produire des objets utilitaires et des vêtements. Cette innovation s’est produite pendant le néolithique, dans un même espace géographique, le sud du Levant, avant l’apparition de la poterie, et coïncide avec le passage progressif d’un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette à un autre basé sur l’élevage et l’agriculture, liés à la sédentarité et à la naissance des divinités. Le lin a été introduit en Europe, il y a 2 000 ans. Les Babyloniens et les Égyptiens utilisaient des cordes en lin. Les fines bandelettes entourant les momies des pharaons étaient aussi en lin. Il en fallait près d'un kilomètre pour momifier un adulte. De nouveaux usages apparaissent au XXème siècle, la fibre de lin pouvant dans certaines résines et bétons remplacer la fibre de verre utilisée comme matériau de renforcement. Qu'est-ce que la LINGERIE? Lingerie Ensemble des sous-vêtements féminins. Qu'est-ce que la LIPOPHOBIE? Lipophobie La lipophobie (du grec λιποφοβία du λίπος lipos "gras" et φόβος phobos "peur"), est une propriété chimique des composés chimiques qui signifie "rejet des graisses", littéralement "peur des graisses". Les composés lipophobes sont ceux qui ne sont pas solubles dans les lipides ou autres solvants non polaires. De l'autre point de vue, ils n'absorbent pas les graisses. " Oléophobie " (du latin oleum "huile", grec ελαιοφοβικό eleophobico de έλαιο eleo "huile" et φόβος phobos "peur") fait référence à la propriété physique d'une molécule qui semble être repoussée du pétrole. (Strictement parlant, il n'y a pas de force répulsive impliquée; c'est une absence d'attraction.) La substance lipophobe la plus courante est l'eau. Les fluorocarbures sont également lipophobes/oléophobes en plus d'être hydrophobes . Qu'est-ce que la LISIÈRE D'UN TISSU? Lisière d'un tissu Bord latéral des tissus. En général, elle mesure 1 cm de large et diffère du reste de la matière en étant plus serré ou en présentant des petits points tout du long. Qu'est-ce que le plastique LUCITE? Plastique lucite Autre nom pour l’acrylique qui désigne une matière plastique ayant l’apparence du verre et très utilisée dans la confection d’accessoires et de bijoux fantaisie. Qu'est-ce qu'un LODEN? Loden Le loden est un tissu de laine imperméable originaire du Tyrol, au sud de l'Allemagne et de la province de Bolzano. Étoffe douce, souple, résistante et chaude, à l'aspect laineux et feutré, elle sert avant tout à la confection de manteaux, d'où l'appellation "Loden" ainsi que de capes, jupes et pantalons. Ce tissu appartient aux bergers tyroliens et à l'histoire des Alpes. Depuis le Moyen Âge, l'étoffe de loden est produite par les paysans du Tyrol et des Dolomites: sa couleur est alors grisâtre, comme la laine brute de leurs moutons. Le loden devient une étoffe tendance quand la filature Mössmer confectionne un manteau en loden de couleur blanche pour l'empereur François-Joseph: de toile rustique pour paysans avec l'ajout de laine mérinos, elle évolue en étoffe élégante pour habits d'équitation et de chasse estimée par la noblesse austro-hongroise. D'origine grise, sa couleur devient blanche, rouge, noire, bleu marine, beige et finalement vert sombre, la plus courante aujourd'hui. En 2010, la filature Mössmer crée le premier loden ignifugé, une gamme particulièrement conditionnée pour les tissus d'ameublement telles que les tentures. Qu'est-ce que le LOOK? Look Look, terme anglais qui signifie littéralement coup d'œil ou regard, est utilisé en français pour désigner un aspect, une apparence, un style. En anglais, pour désigner le look, la tenue vestimentaire, on emploie "looks" qui est au pluriel. Par exemple de look: le hipster, le yuppie (ou golden-boy), le gothique etc. Qu'est-ce que le LOOSE FIT? Loose fit Terme anglais utilisé pour désigner des coupes de vêtements amples et confortables. Qu'est-ce qu'une LOW BOOT? Low boot Désigne un type de bottes basses, en cuir, coupées juste au-dessous de la malléole, fermées le plus souvent par une fermeture sur le côté ou s’enfilant simplement. Qu'est-ce que le LUREX®? Lurex Fil textile gainé de polyester qui lui donne son aspect métallique. Qu'est-ce que le LUSTRE? Lustre Brillant d'un tissu ou d'une matière. Qu'est-ce que le LUXE? Luxe Le luxe (lat. luxus) est le mode de vie consistant à pratiquer des dépenses somptuaires et superflues, dans le but de s'entourer d'un raffinement fastueux ou par pur goût de l'ostentation, par opposition aux facteurs ne relevant que de la stricte nécessité. Par extension, le luxe désigne également tous les éléments et pratiques permettant de parvenir à ce niveau de vie. L'aspect d'inutilité du luxe est à la base de l'expression « C'est du luxe ! », familière dans son utilisation pour qualifier quelque chose de superflu. Un produit de luxe désigne un produit d'une très grande qualité, raffiné, coûteux et rare, même si de nos jours les frontières du luxe sont tenues volontairement floues par les entreprises commercialisant produits et prestations. ​ HISTOIRE DU LUXE Selon le dictionnaire Larousse le luxe est le " caractère de ce qui est coûteux, raffiné, somptueux. Gilles Lipovetsky, un philosophe française, soutient que " Longtemps, il n’y a eu qu’un seul luxe, celui de l’ostentation et du prestige, avec des châteaux et parures qui servaient à marquer son rang. Ce luxe statutaire, inaccessible pour presque tous, existera toujours pour ceux qui veulent afficher leur réussite. " mais que cette définition unique du luxe ne tient plus dans les sociétés modernes. L'anthropologue Nicolas Chemla affirme " Le luxe est une démesure qui fait dire qu’il n’est pas seulement beau, mais sublime. Il fait basculer l’homme dans le registre des passions ". Le sociologue Frédéric Monneyron défend que " Le luxe est un reflet des évolutions de la société, de ses désirs et ses inquiétudes ". La psychothérapeute Catherine Bronnimann y voit un marqueur de classe sociale, ceux ayant les moyens économiques de se procurer et de porter des produits le faisant afin de combler un " désir d’appartenance à une classe ". ​ Le luxe véritable n'apparaît généralement pas dans une seule forme ou réalisation et s'accorde mieux avec une certaine profusion semblant si possible illimitée. Le luxe est donc naturellement associé à la richesse qui permet des investissements qui visent le pur agrément et non le profit. Dans le luxe, l'abondance s'associe au superflu pour conférer un sentiment de grande aisance matérielle et de raffinement du goût. Au XVIIIème siècle, cette sensation particulière a été fixée par Voltaire dans une formule un rien paradoxale : « Le superflu, chose très nécessaire » (poème Le Mondain, 1736). C'est sans doute en Asie que se situe pendant plusieurs siècles l'épicentre de l'idée de luxe, avec ses pierres précieuses, ses laques, ses épices ou la soie, loin de la notion de productivité actuelle. ​ En France, une étape importante dans l’émergence d’une tradition du luxe est d’ailleurs le développement de la culture du mûrier pour le ver à soie, sous Henri IV, dans le midi et le centre, même si la fabrication de la soie existait à Lyon depuis la Renaissance. Une autre étape, à l'époque de Louis XIV est la constitution des grandes manufactures. Le luxe n'est pas considéré par tous, dans cette France du XVIIIème siècle, comme un stimulant économique : au contraire, il était généralement accusé de nombre de maux comme de s'accroître au détriment des besoins élémentaires des pauvres ou de favoriser la corruption des mœurs, en particulier celles de la jeunesse. ​ Pour autant, Paris acquiert à cette époque une réputation de « capitale du luxe » même si cette évolution n'est pas du goût de tous : « Que le luxe, croissant tous les jours, commence à devenir un usage onéreux et insoutenable au monde qui l'a inventé, que c'est d'ici [Paris] qu'il se répand dans toute l'Europe… » (Massillon, Panégyrique de Saint Louis). Ce développement d’une tradition du luxe en France s’accélère avec l’émergence d’une profession, les marchandes de modes, en contact avec une clientèle intéressée par les mécanismes de l’ostentation et de la séduction, les membres de cette Cour vivant désormais dans l’entourage immédiat du Roi depuis Louis XIV, et se voulant au-dessus des contingences communes. Ces marchandes de modes constituent un rouage déterminant entre les producteurs d’étoffe, les manufacturiers, les couturiers d’une part, et les consommateurs d’autre part. Elles sont à la fois en prise directe avec ces derniers, et donneurs d’ordre des différentes activités concernées. Elles vont diffuser constamment de nouvelles tendances, introduire une variation continuelle des parures, et cristalliser également cette notion de luxe autour de la figure de quelques créateurs, dont la fameuse Rose Bertin. À la veille de la Révolution française, on ne veut plus simplement une robe dans la haute société, on veut du Bertin. Suit, une soixantaine d'années plus tard, sous le Second Empire, la création de marques telles que Cartier, Hermès ou Vuitton. La bourgeoisie a supplanté la noblesse et revendique le droit au luxe. C’est également sous ce Second Empire que Charles Frederick Worth, couturier français d'origine britannique bénéficiant du soutien du régime impérial, lance ce qui va devenir la haute couture, en y associant une dimension de rêve et de mystère. ​ Bien plus tard, autour de quelques grands couturiers, parfumeurs et industriels, la constitution de grands groupes — souvent familiaux — de l'industrie du luxe se réalise aux environs des années 1990, sur l'héritage historique d'artisans devenus marques de luxe internationales. La France, « championne mondiale du luxe » concentre d'ailleurs plus de la moitié des quinze marques les plus importantes, qu'elles soient françaises ou appartenant à un groupe national. Les années 2010 voient également se développer d'importantes entreprises du luxe, dans les cosmétiques par exemple, en France. Cette tradition du luxe qui s’implante en France et en Europe gagne aussi dès le XIXème siècle le nouveau continent, et notamment les États-Unis. Dans cette société initialement très puritaine, le luxe se conçoit comme une des récompenses du travail, un signe de la réussite dans la compétition, et de l’achèvement du processus de civilisation. Il y est « public », et s’affirme y compris dans les buildings, du Woolworth Building à la Trump Tower. Il est une partie intégrante du projet social américain. Il repousse les frontières de la consommation, comme la conquête de l’Ouest a repoussé les frontières du pays, et il s’exprime dans un « goût américain » qui rejette l’entassement hétéroclite des styles et des époques de l’Ancien Monde. En Asie, dans un pays tel que le Japon, le luxe a été longtemps, comme en France, le privilège de l’aristocratie. Puis avec l’ouverture à l’Occident, et surtout la défaite de 1945 suivi d’un spectaculaire redressement du pays qui devient l’une des grandes puissances économiques du monde, la consommation de produits de luxe est devenue preuve du succès. Certaines marques occidentales deviennent des marqueurs de la réussite. Une nouvelle culture du luxe y est cependant en train d’y émerger au XXIème siècle, prenant davantage de distance avec l’Occident, pour affirmer son identité propre. En Chine, l’attrait pour le luxe n’est pas tourné vers les siècles passés et un certain « âge d’or » en la matière, mais vers le monde. ​ Dans le sous-continent indien, l’idée de luxe reste imprégnée de la riche histoire culturelle de cette contrée, qui a été historiquement au carrefour de différentes civilisations. Deux termes sont associés à cette notion. Le premier, vilas, d’origine sanskrit, évoque le plaisir et l’excès. Le second, aish, d’origine arabe, est lié au plaisir sensuel, au confort, et ouvre sur l’idée de profiter de la vie jusqu’au bout. Aishwarya, qui malgré la ressemblance, n’a pas de lien étymologique avec aish, signifie, en hindi, opulence, ostentation, et est issu d’une racine, ish, évoquant les Dieux. Il n’y a pas d’idée de «péché» associé: le luxe et la fortune sont le résultat de la place tenue dans la société. Mais l’hindouisme exhorte les personnes vivant dans le luxe à savoir s’en dégager temporairement et à en faire bénéficier leur entourage, le vrai sage étant celui qui renonce à tout. L’Inde a également hérité de l’empire moghol le goût de la mise en scène somptueuse du pouvoir. ​ POIDS ÉCONOMIQUES DES ENTREPRISES DU LUXE Le luxe s'exprime dans tous les domaines où le plaisir importe, puisqu'il y contribue par un registre particulier et quelquefois le constitue presque entièrement, particulièrement pour ceux qui ont le goût du luxe. Ainsi, le luxe peut-il participer à un type de bonheur et être subjectivement vécu sous des apparences fort modestes. Comme l'écrit en 1751 Denis Diderot dans l'article « Luxe » de l’Encyclopédie : « Sans un immense superflu, chaque condition se croit misérable. » Un produit de luxe représente avant tout un label de qualité : l'acheteur sait par avance qu'il a été produit grâce à un savoir-faire au sommet de « l'état de l'art » d'une profession et est donc prêt à payer la qualité d'un tel produit. ​ Le luxe favorise la créativité et l'innovation technique, il stimule les multiples secteurs d'activité qui peuvent conforter tout « consommateur » dans le sentiment qu'il jouit d'une certaine aisance et d'un certain goût. De plus, quand le luxe, quoique toujours un peu élitiste et exceptionnel, peut se concilier avec les séductions de la mode, il incite à des achats de renouvellement qui peuvent ne plus correspondre à aucun besoin réel mais s'avérer très favorables au commerce, voire à une approche de type obsolescence programmée. Dès le XIXème siècle, chez les joailliers anglais par exemple, une partie de l'industrie du luxe s'est orientée vers la diffusion massive de produits pour le grand public. C'est également le cas de nombre de stylistes aux États-Unis ayant choisi une diffusion plus large, mais luxueuse, de leurs créations vestimentaires, au contraire des restrictives maisons de couture parisiennes, investissant par là un segment premium ou masstige. ​ De nos jours, le luxe reste un domaine dynamique en pleine croissance où l'Europe domine avec suprématie. Avec la constitution des grosses entités vers la fin du XXème siècle, le luxe connait une progression moyenne annuelle de 5 % par an depuis plus de trois décennies pour atteindre un chiffre d'affaires mondial de 850 milliards de dollars. Mais le luxe ne se résume pas à la création de vêtements de haute couture, même si cette création en reste l'archétype. Il touche de nombreux autres domaines variés comme l'hôtellerie, les voyages ou encore la gastronomie et le vin. Car au delà de l'appropriation d'un bien, « ce qu'on achète dorénavant c'est un style de vie […] On est à l'affût de l'inattendu, du mythique, de l'expérientiel de haute qualité » complète Marc Abélès. ​ L'Afrique compte également des marques de luxe comme l'entreprise sud-africaine Yswara, fondée en 2012, qui produit des thés, la marque de chocolat bio du Ghana 57 Chocolate, les maroquinier Okapi et Hamethop (Afrique du Sud) ou Zashadu (Nigéria). Le développement du luxe africain et en Afrique est menée par des femmes comme Swaady Martin (thé), Leticia N'Cho Traoré (conciergerie) ou Rosette Rugamba (tourisme). En 2018 le marché africain du luxe est évalué à 6 milliards de dollars. Selon Stéphane Truchi de l'IFOP, le continent est « l'une des régions les plus stratégiques au monde » pour le marché du luxe. Selon l’économiste américain William Baumol, l’industrie du luxe est une industrie progressive car les changements “ technologiques et organisationnels qu’elle adopte [...] ne touchent pas à l’identité de cette industrie “. Depuis les années 2000, des entreprises proposent des téléphones de luxe, couverts de pierres précieuses ou de métaux rares, qui peuvent se vendre plusieurs centaines de milliers de dollars. Selon le cabinet Mc Kinsey & Company, 40 % de la production mondiale des produits de luxe sort dans des ateliers italiens. ​ La pandémie mondiale de Coronavirus de 2020 frappe durement le secteur du luxe. Franck Delpal, économiste à l'Institut Français de la Mode, évalue une baisse mondiale du chiffre d'affaires du secteur d'environ 20%. ​ LUXE ET MODE Le luxe et la mode sont deux univers distincts de la vie socio-économique, et pourtant sont souvent confondus. Les phénomènes de modes ont été longtemps cantonnés aux classes sociales les plus aisées, et pour cette raison associés au luxe. Mais le rapport au temps est différent. La mode, par nature, joue du changement, et des ruptures, là les marques de luxe s’imposent une continuité stylistique, veulent incarner une tradition et rêvent d’intemporalité. La mode, autre que la haute couture, s'appuie désormais sur une industrialisation des processus de production pour s’adresser au plus grand nombre, là où le luxe souhaite le plus souvent maintenir des pratiques de production plus artisanales, associées à une rareté du produit. Pour autant, les objets de luxe ne peuvent échapper à l’évolution sociale et aux changements des modes de consommation. Mieux encore, les marques de luxe peuvent chercher à mettre à contribution les leviers de la mode pour « rester sous les feux de la rampe », redynamiser régulièrement leur image, et préparer l’avenir de leurs produits. Ce distinguo entre le monde du luxe et le monde de la mode, et les passerelles entre ces deux univers, sont illustrés par exemple par les propos en 2019 de Michael Burke, PDG de Louis Vuitton, sur l’activité joaillerie de son groupe et une nouvelle collection conçue par Francesca Amfitheatrof : « Nous sommes une marque de luxe qui fait de la mode, pas l’inverse. La joaillerie doit survivre aux tendances, assurer une certaine continuité ». ​ LUXE ET ART, L'ARKETING Le luxe et l'art ont en commun des mécanismes de séduction, notamment l'effet Veblen : le prix élevé d'un produit peut le rendre plus désirable, et le faire entrer dans le monde du luxe, ou de l'art. Le consommateur a besoin de se sentir un esthète dans une boutique de luxe. C'est, d'une certaine façon, la « transfiguration du banal » d'Arthur Danto. Durant le XXème siècle, les entreprises de luxe ont investi dans l'art, notamment aux États-Unis, en France et en Italie, par le mécénat, l'événementiel et le financement de lieux d'exposition. « Pour les maisons de luxe, la culture est le premier domaine choisi pour le mécénat, car elle véhicule des valeurs communes comme la beauté, l'excellence, la rareté », peut ainsi affirmer la directrice de communication de l'Admical. La création de fondation, par Cartier, Prada, Vuitton, etc., s'inscrit dans cette même logique. De même que l'implantation d'un musée au milieu de 250 boutiques de luxe à Hong Kong, le K11 Musea au sein du K11, dans The Masterpiece. ​ STRATÉGIES DES ENTREPRISES DU LUXE Magasin Hermès à Bombay (2012). Pour des groupes tels que LVMH et Kering en France, la définition du luxe doit rester floue : seuls la publicité ou le merchandising de leurs marques imposent leur conception du luxe, afin de pouvoir regrouper sous cette dénomination nombre de produits n'ayant parfois aucun points communs ; ils doivent convaincre que le produit appartient à ce domaine, que ce soit par de larges dépenses dans des campagnes internationales ou par l'implantation d'un réseau de distribution très sélectif. Pour cela, ces entreprises exploitent diverses techniques issues du « marketing du rêve » (dreamketing en anglais) afin de développer un univers dit luxueux autour de marchandises émanant d'origines diverses, le tout avec une obsolescence programmée afin de favoriser un désir permanent et un renouvellement perpétuel. La « désirabilité » reste d'ailleurs un élément clef nécessaire voir indispensable du luxe. La notion de luxe fait ainsi le grand écart entre le plus cher des produits et un simple flacon de parfum griffé d'un nom prestigieux. ​ Par leurs actions de communications ainsi que le poids qu'elles imposent aux médias, ces marques ont abrogé les frontières qui contingentaient le luxe : plusieurs décennies auparavant, chaque entreprise dite « de luxe » possédait un quasi-monopole sur son domaine respectif : Louis Vuitton était un malletier, Hermès un maroquinier-sellier, Dior une maison de couture… de nos jours, les univers se mélangent : Vuitton fait du prêt-à-porter, Hermès habille les hommes sur mesure et Dior est leader dans l'univers du parfum. La diversification et la concurrence compliquent encore à définir le luxe et à déclencher la pulsion d'achat ; de plus, la multiplication de lignes annexes, sous une même marque, entraine parfois la disparition du positionnement luxe. Certaines entreprises, par cette vulgarisation de leur nom dans les produits les plus divers, s'y sont perdues, à l'image d'un Pierre Cardin vendant des stylos ou de la marque Yves Saint Laurent sur des cigarettes: côtoyer le commerce de masse en descendant de gamme revient à quitter le luxe. « Les enseignes doivent à la fois surfer sur cette folle croissance tout en conservant le même niveau de qualité. ». La cohérence de l'ensemble de ces offres diverses, si elles souhaitent être perçues comme appartenant au luxe, s'impose donc en premier lieu par une exigence forte de cette qualité. Outre cette notion qualitative émanant d'un travail particulier parfois manuel, le « savoir-faire », le luxe se définit également par une question de rareté, de frustration à ne pas posséder, mais également de prix ; celui-ci doit être élevé : une marchandise de luxe ne peut, dans sa nature, éviter de « signifier qu’elle vaut cher. » Malgré tout, le « positionnement prix » du produit est un choix important devant rester en adéquation avec l'image de l'entreprise et sa clientèle ; cette clientèle définit elle aussi la notion : Nicolas Hayek précise que « le luxe est identifié par celui qui le porte » et Marc Abélès affirme que ce n'est « rien d'autre que l'exhibition par l'élite de son statut supérieur ». Catherine Bronnimann est sur les mêmes positions et souligne que " Le luxe tel qu’on le connaît est d’abord un désir d’appartenance à une classe." ​ Un nouveau point d'attention des industries du luxe, attentives aux critiques à leur égard, et à l'évolution des sociétés, est constitué par les préoccupations éthiques, écologiques et de développement durable. Hermès ou LVMH, par exemple, ont été ainsi pris à partie sur l'utilisation de la fourrure et la maltraitance des animaux, par l'association People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Le sujet du cruelty-free, ou des composants naturels, sans paraben ou sans substances animales prend également de l'importance dans le domaine des cosmétiques, et surtout dans les critères de choix des nouvelles générations de consommateurs. Autre exemple, dans la joaillerie, après des pionniers en la matière tels que Jewellery Ethically Minded (JEM), le joaillier suisse Chopard fait le choix, sur ses approvisionnements d'or, de s'obliger à une traçabilité et de privilégier des extractions de cette matière précieuse qui soient certifié Fairmined. François-Henri Pinault, patron de Kering, annonce également que ses entreprises de joaillerie vont progressivement utiliser de l'« or éthique », sans pour autant recourir à une certification de ces approvisionnements par un organisme tiers. ​ Afin de maintenir leurs approvisionnements, leur indépendance face aux façonniers, la qualité des produits lors de la fabrication, puis le niveau de marge au moment de la vente, les groupes du luxe ont rapidement évolué vers un modèle d'intégration verticale jusqu'au réseau de distribution; si ce modèle n'est pas applicable uniformément à tous les produits, il est plus particulièrement adapté à la maroquinerie. L'intégration verticale permet également, en sécurisant de façon exclusive toute la chaine, de minimiser la liberté pour un concurrent de s'intégrer dans un domaine donné : ainsi par exemple, en achetant des tanneries, les fabricants de sacs interdisent la fournitures de la matière première à d'autres entreprises. C'est également le cas des points de vente que les entreprises de luxe possèdent en propre et qui commercent au détriment du multi-marque plus concurrentiel. Ainsi, le luxe montre plusieurs barrières freinant l'entrée de nouveaux intervenants, permettant aussi de maintenir une certaine « rareté » des produits, principe de ce domaine. Le souhait de contrôle de l'ensemble de la chaine reste une démarche relativement récente loin du principe des licences qui prévaut lors de la seconde moitié du XXIème siècle. Qu'est-ce que le LYCRA®? Lycra/Elasthane Marque commerciale de la fibre d'élasthanne. L’élasthanne, élasthane, ou Lycra, est une fibre synthétique réputée pour son élasticité. ​ Historique: Mis au point en 1958 par le scientifique Joseph Shivers de la société américaine DuPont après dix années de recherche, ce matériau, initialement appelé "fibre K", est dérivé du polyuréthane. Plus résistant que le latex, il est apprécié pour son élasticité. Élasthanne se traduit en anglais par spandex ou elastane. Lycra est la marque commerciale déposée par la société DuPont; elle est désormais propriété de la société Invista. ​ Dès le début des années 1960, l'élasthanne s'est répandu dans l'industrie textile. En 1970, l'élasthanne s'est introduit dans le marché des vêtements de sport, d'abord dans le domaine du cyclisme, puis de la gymnastique et de la danse. ​ Dans les années 1980, son usage s'est élargi à d'autres vêtements comme les pantalons dits stretch, composés de toile de coton (éventuellement en denim pour les jeans), auquel il est ajouté une petite proportion d'élasthanne (entre 2 et 10 %) qui les rend étirables. À cette époque, la tendance des vêtements moulants est décuplée en occident. En 1989, cinq anciens employés de l'usine de production DuPont située à Mercedes, en Argentine, ont dérobé les procédés de fabrication dans le but de les restituer à leur compagnie en échange d’une somme de dix millions de dollars. Après une course poursuite aux États-Unis puis en Europe, les malfaiteurs ont été arrêtés à Genève lors d'une opération menée par le FBI et la police suisse. ​ Utilisation: L'industrie textile a rapidement adopté l'élasthanne comme matière première dans la conception de nombreux vêtements, dès lors que l’élasticité devenait un argument pour des raisons de confort ou d'esthétique. On retrouve de nombreux vêtements contenant de l'élasthanne dans le domaine sportif, en particulier pour les maillots de bain, les justaucorps et collants de danse ou de gymnastique, les combinaisons de ski et vêtements, de patinage ou de bobsleigh, les shorts de cyclistes ou de coureurs à pied, gants, etc. Cela n'exclut cependant pas le domaine du vêtement "traditionnel". D'autres articles textiles intègrent de l'élasthanne dans leur composition: chaussettes, sous-vêtements, pulls à col roulé, pantalons, soutien-gorge, etc. L'utilisation de cette nouvelle matière a donné naissance au vêtement moulant. L'élasthanne entre également dans la fabrication d'habits pour femmes enceintes. ​ Caractéristiques: Parmi les avantages de l’élasthanne, on retrouve les caractéristiques suivantes: une élasticité importante (résistance à 600 % d’allongement avant rupture); un retour à la forme d'origine après étirement; un séchage plus rapide qu'un tissu "ordinaire".